Palezu racing - samurai AM6

Tuossa takasvingissä on jotain rujon kaunista. Palezun projekteissa parasta on mielestäni aina ollut se, että pelkän ulkonäön kiillottamisen sijasta myös tekniikalle tehdään mitä moninaisimpia säätöjä ja useimmiten näyttää siltä, että tekijä jopa ymmärtää mitä on tekemässä

Uusinta käyrää ihmetellessä, tuli mieleen kehitysideoita millä voisi sen käyrän saada kunnon nousuun. Ehkä / todennäköisesti.

- Derbin läppärunko, ja 0,30-0,40mm väliltä ainakin hiilikuituläppiä testattavaksi.
Derbin läppärunko on siis huomattavasti isompi kuin am6.. siihen tekee sit stufferin (toki voi sitä am6 omaa muokata, jos sillä saisi lisää tehoja kaivettua).. tehot alkaa olemaa sitä luokkaa, et varmasti hyötyisi suuremmasta läppäpinta-alasta
- lisää blowdown alaa .. näyttäis kuitenkin kuvista pääteltynä, ettei pakoaukko ole vielä kovin lähellä esim. 90% leveyttä. Ja sit ``koukku`` muotoon pakokanavan ulkokurvit.

Mitenhän tuossa pakoaukossa toimisi reilu pyöristys yläreunassa...?
Se vaikuttaa varmasti merkittävästi, kun noilla kierroksilla vaatii reippaasti blowdown alaa.

Lähinnä tuon katkonaisen välirivan vuoksi mietin, et näinköhän männänrengas sit tökkäis jo herkemmin.


... ja toki E85:lla saa sit teholukemat (ja kierrokset -- kk alapään neulalaakeri tykkää) kivasti nousuun.

Semmoistakin ideaa kaavaillut, jos leikkais tuon kytkimen käyttövivun 90* (leikkaa, hitsaa tyyliin), että sais vaijerin menemään magneeton puolelta.
Tällöin saisi lisää tilaa kaasarilla ja sen asentoa muutettua ehkä parempaan suuntaan (saa jonkun kiihdytyssuppilon, ison suodattimen tai ehkä imutorven kotelon kanssa soviteltua sit?)

Vauhtiviivatarra kirjoitti:Tuossa takasvingissä on jotain rujon kaunista. Palezun projekteissa parasta on mielestäni aina ollut se, että pelkän ulkonäön kiillottamisen sijasta myös tekniikalle tehdään mitä moninaisimpia säätöjä ja useimmiten näyttää siltä, että tekijä jopa ymmärtää mitä on tekemässä

No kiitoksia vain Tämä moponvirittämishomma on mielenkiintoisuuden kannalta todella ainutlaatuinen harrastus. Metallitöitä, fysiikkaa, kemiaa, sähkötekniikkaa, tietotekniikkaa ja mitä vielä.


Joo, nousuunhan se käyrä pitäisi vieläkin saada. Eihän tuo 13,5hp ole noilla kierroksilla vielä oikein mitään, lähempänä 20hp pitäisi olla. Mutta tuo uusin käyrä on sellainen aika nopeasti vedetty kokeilu tolla uudella putkella, mitään kaasarin/sytkän säätöjä en tehnyt eikä saanut kunnolla huudatettua konetta kuumaksi. Veikkaan että säätämällä saa vielä tehoaluetta laajennettua ja tehot sinne 14hp asti.

Uutta läppärunkoa oon kans miettinyt. Nyt tuossa on joku vakio 0.3mm karboniittiläpillä(ei näytä aidolta hiilikuidulta) oleva runko josta yhden läpän kulmasta on vähän revennyt.

Tjoo, pakoaukkoa voisi avarrella lisää. Ajattelin että jos sitä myös nostaisi hieman, saisi putkelle vähän lisää voimia ja samalla mahtais kierrokset nousta entisestään. Mietin myös pytyn korottamista sillä käsittääkseni huuhteluajoitukset eivät ole yli 125 astetta tällä hetkellä, 130 astetta vois olla parempi.

E85:llä kyllä saisi kivat boostit heti mahdollisesti se saattaisi jopa parantaa kiertarin laakereiden elinikää, kun jäähdyttävää ja voitelevaa polttoainetta tulee enemmän. Mähän ehdin jo kokeillakin sitä pari kuukautta takaperin, mutta isompien suuttimien puutteessa se rajoittui pariin booailevaan kiihdytykseen, mutta kyllä siinäkin jo huomasi että aivan eri tavalla lähtee. Pitää se jossain välissä koittaa sekin.

Samuraita on tullut taas värkättyä vähemmän aktiivisesti.

Suurimpana ongelmana mopon virityksessä alkoi olla tehonmittaamisen hankaluus. GSF-katudyno kyllä toimii, mutta jatkuva poliisi- ja naapurikuumotus teki siitä epämukavaa, ja lisäksi mopossa alkoi olla jo niin paljon tehoja ettei lähistöltä oikein löydy enää tarpeeksi pitkää suoraa. Ratkaisu tähän ongelmaan on tietysti dynamometri, mutta sellaisen rakentaminen on kohtalaisen vaativa ja kallis projekti. Vai onko?

Muistuipa siinä sitten mieleen eräs legendaarisen virittäjägurun Sarvi-Perkeleen postaus PV-foorumilta:

Kirjoittaja Sarvi » 14. Loka, 2010 14:33

Jos mopokaliiperin dynoa haaveilee, niin semmonen on ehkä yhden päivän homma pusata kasaan. Esim valaa vaikkapa (kuorma-)autonrenkaan betonkia täyteen, niin siinä on laakeroitu rulla valmiiksi.

Ajatus kuulosti niin yksinkertaiselta, että ei muuta kuin tuumasta toimeen Naapurilta vanha 15-tuumainen 175/70 autonrengas, ja rautakaupasta 3 säkkiä betonia. Valmistautuminen keskipakovaluun:



Eli ajatus oli valaa betoni keskipakovaluna niin että betonia valuu sisään tonkasta ja samalla rengasta pyöritetään, tottakai mopon takarenkaalla, jotta betoni leviää tasaisesti renkaan sisään.



Tuo täyttöputki oli vain aivan liian ohut ja se tukkiutui heti kättelyssä. Betonit oli jo sekoitettu, joten päädyin ottamaan täyttöviritelmän pois ja leikkaamaan vain ison reijän kumin kylkeen josta kaadoin betonit sisään. Levittelin betonit ensin rengasta kallistelemalla ja lopuksi mopolla pyörittämällä Keskipakovalu-idea toimi kyllä erittäin hyvin, betoni levisi tasaisesti sisään, ja renkaan olisi saanut todella hyvin täytettyä jos alkuperäinen täyttöputki olisi toiminut. Nyt en saanut rengasta aivan täyteen, mutta betonia meni noin 60kg ja tyhjä rengas painanee noin 10kg eli massaa löytyy

Aluksi epäilin että viritelmä epäonnistuisi täydellisesti siksi että rengas olisi todennäköisesti niin epätasapainossa että se täristäisi jo pienessä vauhdissa aivan liikaa. Yllätys oli suuri kun "varovasti" kokeilin tuossa lavan päällä kiihdyttää rengasta, havaittavaa tärinää alkoi esiintyä vasta noin 60km/h vauhdissa. Tästä innostuneena koitin sitten ruveta tasapainottamaan rengasta hitsaamalla metalliromua vanteen sisäpuolelle keveimpään kohtaan. Tasapainotusromua meni aika paljon, noin 2-3kg

Renkaalle tuli sitten tehtyä tukeva teline neliöputkesta, ja tarvittiin myös tottakai auton napa mihin rengas pultataan kiinni. Tähän tarkoitukseen löytyi ebaysta halvalla 406 Peugeotin rumpujarrullinen takanapa. Kuvia välivaiheista ei tähän hätään löytynyt, mutta tässä samurai kiinnitettynä piinapenkkiin



Aikomuksena on vielä tehdä renkaan ympärille tukeva suojakehikko. Tämähän on periaatteessa todella vaarallinen viritelmä, sillä betonin vetolujuus on erittäin heikko verrattuna teräkseen, ja kun tuo ~75kg möntti pyörii 100km/h, on sillä energiaa perin paljon. Jonkinlaisia laskuja kestävyydestä tuli tehtyä karkealla "hoop burst disc" kaavalla, ja vaikuttaisi että betonikiekko saattaisi poksahtaa jossain 120-150km/h vauhdissa, mutta en aio kiihdyttää tätä yli 90km/h vauhtiin. Renkaan kumihan on lujaa, mutta eipä tuota tiedä miten siinä käy jos kiekko halkeaa muutamaan isoon kappaleeseen ja ne lähtevät ulostautumaan. Itse epäilen että jos niin käy niin rengas ei "räjähdä", mutta menee pahasti epätasapainoon ja värkki lähtee pompottamaan rajusti. Näin jälkikäteen tuli mieleen että ennen valamista kumin olisi voinut irrottaa vanteelta ja hitsata sisälle kehämäiseen muotoon vahvikerautoja betonille.

Jos joku tästä innostuneena ryhtyy betonidynon tekoon, en ota vastuuta onnettomuuksista.

Elektroniikkapuoli oli yksinkertainen tehdä sillä Pösön navassa on valmiina ABS-anturi joka antaa 29 hampaisesta kehästä varsin tarkkaa signaalia. Laitoin siihen vain pari vastusta väliin, ja koneen mikkiliitäntään menevän liittimen. Käyrän äänitys sitten vain Audacityllä. Se toimii



Tuli myös kokeeksi tehtyä oma softa tehokäyrän laskemiseen, kuvakaappaus on siitä. Käyrän pystyy laskemaan GSF dynollakin ja se näyttää samoja lukemia. Tuntuisi että dyno näyttää melko lailla alakanttiin, noin 3hp vähemmän mitä kadulla äänittämällä tehty mittaus, jota olen pitänyt aika tarkkana teholukeman suhteen. Renkaan hitausmomentti on laskennallisesti noin 5 kgm mikä on kohtalainen määrä, mutta koska sitä ei uskalla kiihdyttää kovaan vauhtiin niin vedätys jää aika lyhyeksi (nelosvaihteella 90km/h loppunopeudella noin 5s). Näin lyhyellä vedolla pakolämmöt eivät oikein ehdi nousta kunnolla, joten tehoalue ei jatku niin pitkälle mitä se on katumittauksissa ollut. Kokeilin kyllä dynottaa renkaalla vielä lyhyemmällä kolmosvaihteella eikä se tehnyt käytännössä mitään eroa huipputehoon, mutta tehoalue tosiaan kapeni ylhäältä, kun putki lämpesi vähemmän. Säätelyyn dyno toimii kyllä erittäin hyvin, esim. 2 numeroa eri kokoisen pääsuuttimen vaikutus näkyy selvästi. Tällaista eroa ei persdynolla havaitsisi juuri mitenkään.

Noh, sitten vähän itse mopolle tapahtunutta. En ehtinyt vetää kuin muutaman vedon dynossa kun kävi näin:



Minarellin 17mm kampiakselin kaula ei ilmeisesti oikein kestä, näitähän on mennyt muillakin poikki. Tuli sitten hommattua tilalle erittäin halpa TNT racing vahvistettu akseli.



Konerempan jälkeen pääsin taas dynottelemaan. Tuli siinä haettuja säätöjä tuolle uusimmalle pakoputkelle, ja sillähän irtosi betonidynon mukaan noin 10.2hp. Edellisessä postauksessa kadulla tehty mittaus näyttää 13.5hp lähes samoilla säädöillä ja osilla lukuunottamatta kampiakselia. Pitäisin tätä realistisempana lukemana sillä koneessahan on sentään jo 70cc pytty, 26mm kaasari ja kierroksia aika huomattavasti. Tuli siinä sitten todettua että olin jättänyt putkea tehdessä loppupillin halkaisijan täysin huomiotta ja lyönyt siihen perään vaan "jonkunkokoisen" pillin. Pillin sisähalkaisija oli vaivaiset 12.5mm, kun Overmarsin putkikaavan mukaan vastakartion päätyreijän pitäisi olla 14mm ja itse loppupillin halkaisija 23mm. No tämä suunnittelumoka tuli kiireen vilkkaa korjattua, luulisi että tuosta pääsee savut pihalle:



Äänenvaimentimen liittämistä varten nysväsin pellistä tollaisen "sleeven" mikä yhdistää samanpaksuiset putket, kun ei löytynyt tarpeeksi paksua jäähdytysnesteletkua. Tämän muutoksen seurauksena kone alkoi käydä pahasti laihalla ja piti vaihtaa 8 numeroa isompi pääsuutin, mutta sieltähän irtosi sitten suunnilleen hepan verran lisää tehoja Jatkoin tehon metsästystä, seuraavaksi sai pytty kyytiä jälleen kerran. Tuli avarrettua B huuhteluita jälleen kerran reilulla kädellä. Sytkäennakon säätelyn jälkeen sieltä irtosi tuo 12.02hp(nämä käyrät näkyy tuossa ylempänä olevassa kuvassa). Arvelisin että laitteessa on pakko olla jo yli 15hp tehoja oikeasti. Ensi kesänä alkaa pevetit jäämään

Ja sitten vielä yksi juttu. Olen saanut kehitettyä tuota ohjelmoitavaa CDI:tä sen verran, että olisi nyt tarjolla 2 kpl valmiita bokseja:



Yhdellä boksilla on hintaa 90e, kyselyjä voi laittaa yv:llä, mikäli on kiinnostusta. En myy näitä kuin henkilöille jotka tietävät mikä on ohjelmoitava CDI, ja osaavat asentaa. Nämä on siis tehty AM6 ja Rabasan Ducati staattorilla toimivaksi, ja ainoa muutos mitä vaatii on kääntää staattorin pohjalevyä niin että pickup antaa 50-60 asteen perusennakon. CDI vaatii myös akun tai 9v patterin(patterikin kestää kuukausia), sekä erillisen sytytyspuolan, esim 125cc kinkkinelarin puola kiinasta. Mukaan tulee vastakappaleet noihin superseal-liittimiin. Boksi yhdistetään tietokoneeseen tavallisella micro-usb kaapelilla, ja siihen on helppokäyttöinen softa. CDI:ssä on 5 eri karttaa jotka voi valita talttapäämeisselillä kiertokytkimestä, ja yhteen karttaan voi ohjelmoida 14 eri ennakkopistettä täysin vapaasti valittaville kierrosluvuille. Maksimikierrosluku ei ole tiedossa, mutta 15 800rpm taitaa olla tämänhetkinen testattu lukema.

Mahtava idea, älykkyyttä kerrakseen! Jalostamalla enää profiiliputkesta teline mopolle jossa stoppari eturenkaan eteen, ja dynorulla renkaanpulteista kiinni telineen toiseen päähän

Tehdäänpäs yllätyscomeback. Kylläpä aika lentää, viime päivityksestä yli 2 vuotta.

Ajattelin jo että en enää postaa tänne koska foorumin taso ja käyttäjämäärät ovat ilmeisesti melkolailla laskeneet ja PV foorumin puolella on parempaa virityskeskustelua. Mutta mulla ei ole oikein muutakaan paikkaa postailla yleisiä mopoprojektipäivityksiä, kun en voi PV foorumille topikkia tehdä pv moottorin puutteesta johtuen niin laitetaan sitten kuitenkin vielä tänne ettei ihan hukkaan mene

Samurai ei ole ulkoisesti muuttunut 2 vuodessa käytännössä ollenkaan, mutta tekniikalle on tehty jotain todella erikoista. Olen ollut jo vuosia kiinnostunut ajatuksesta valaa mopoon sylinteri itse, ja viime kesänä päätin kokeilla aloittaa projektin toden teolla. PV foorumin sylinteritopicciin tuli jo kirjoiteltua pitkät selostukset eri työvaiheista joten laitan tähän vain lyhyesti mitä on tullut tehtyä.

Visio DIY sylinteristä oli siis sellainen että siinä olisi 70 kuutiota, sopii suoraan AM6 lohkoihin, voi käyttää vakiomallista kantta ja siinä olisi pinnapulttien sijaan vaarnapulttikiinnitys, jotta pako ja huuhtelukanavista pystyy tekemään karmaisevan kokoiset. Ensimmäinen versio näytti tältä Fusionissa:



3D mallista tulostetut mallikappaleet ja ns. keernalaatikot millä tehdään valumuotin sisälle tulevat keernat:



Fast forward, tässä sylinterimuotti jonka sisällä on pakokanavaa lukuunottamatta hiekkakeernat mitkä muodostavat tarvittavat ontelot sylinterin sisään.


Koska alumiinin valaminen on liian helppoa, niin päätin valaa sylinterin samantien valuraudasta, siitähän ne alkuperäisetkin sylinterit tehdään Valuraudan sulattamiseen tarvitaan sulatusuuni mihin pitää saada 1400-1500C lämmöt ja sen tekeminen olikin aivan oma lukunsa. Tässä on jo valu menossa:



Raudan jäähdyttyä purin muotin ja sisältä paljastui historiallinen ensimmäinen PzR sylinteri joka omasi melko karun ulkomuodon.



Ikävä kyllä sylinteri oli kuitenkin susi jo syntyessään, sillä vesitila oli muotoutunut väärään kohtaan ja oli puhki toiselta puolelta. Sylinterissä oli lisäksi liuta muitakin valuvikoja joten siitä ei toimivaa kampetta tullut.


Yli puoli vuotta myöhemmin, pitkän ja uuvuttavan kehitystyön tuloksena, syntyi sylinteri numero 4, joka oli jo niin hyvä valultaan, että siitä pystyi alkaa koneistamaan toimivaa sylinteriä. Tämä sylinteri on sulatettu about 100v vanhasta venäläisestä ompelukoneesta jonka ostin Torista 20 eurolla.

(tässä kuvassa itse asiassa numero 2, kaatokanava eri puolella)






Ostin pajalle metallisorvin josta tuli haaveiltua jo tämän topicin alkuaikoina. Päämotivaatio metallisorvin hankintaan oli pelkästään tämän sylinteriprojektin koneistukset, mutta onneksi sillä voi tehdä paljon kaikkea muutakin
Tässä sylinteri on valmiina koneistettuna sorvilla ja hoonaus tehty ebaysta ostetulla intialaisella "pakkosyöttö" hoonilla. Poraus on hieman kartio mutta käyntivälystä pitäisi olla noin 0.07mm, eiköhän se toimi



Pakoaukosta tuli valtavan kokoinen, koska pakokeerna kääntyi jostain syystä vinoon muottia sulkiessa ja vinoutuma piti korjata viilaamalla koko aukko ylimmän kohdan tasalle. Paolla on ajoitusta yli 200 astetta ja pinta-alaa valtavasti, sen puolesta tehoja pitäisi löytyä..


Huuhteluaukkoja on sen sijaan vain 3, koska keernaboksien mallinnus ei tahtonut onnistua 5-huuhteluiselle ja pienien kanavakeernojen tekeminen oli muutenkin vaikeaa joten päätin oikaista hieman. Harmillisesti huuhteluajoitus tuli melko matalaksi, noin 118 astetta sillä pyttyä piti laskea ettei pako olisi noussut liian korkeaksi. Tämä luultavasti rajoittaa tehoja paljon


Sylinteri asennettuna koneeseen. Valoin aiemmin myös tuon alumiinisen imukaulan joka on juuri sopiva 26mm PWK kaasarille. Putkiadapteri on kans romualumiinista valetusta tangosta sorvattu. Putki on erittäin lyhyt "pzr-5" jolla kierroskaista pitäisi yltää 15-16000rpm asti mikäli pytyssä riittää hönkää. Tiedossa on kyllä että putki mahtaa olla turhan lyhyt, mutta saapahan ainakin kuulostamaan tehokkaalta



Tähän voisi mainita että viime vauhtipäivillä samuraista dynotettiin 10.5 hp sillä kiinalaisella 70cc sylinterillä jonka viilauksista on topicissa kuvia. Huiput oli sillä noin 100.

DIY sylinteri lähti kuin lähtikin vallan iloisesti käyntiin, ja olihan se melkoinen fiilis. Yhteensä projekti on kestänyt vuoden ja rahaa palanut tarvikkeisiin yli tonni. Sillä rahalla olisi ostanut muutaman valmiin tehopytyn, mutta sehän olisi ollut tylsää.
Olen kerran koittanut ajaa sillä, pääsuutin oli selvästi liian pieni mutta laitos tuntui lyhyellä kiihdytyksellä silti vähintään yhtä tehokkaalta mitä edellinen sylinteri. Kierroksia irtoaa varmuudella enemmän. Aika on nykyään tiukassa mopon virityksiin, mutta tarkempaa evaluaatiota suorituskyvystä ja videota on kyllä tulossa jossain vaiheessa.

Lopuksi vielä juttua toisesta moposta. Tuli ostettua hetken mielijohteesta 300e heikkokuntoinen Gilera SMT, jonka aion kunnostaa hyvin toimivaksi tieliikennemopoksi. Kokeilen tähän myös virityksiä ja parannuksia mitkä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja kiihtyvyyttä silleen että "vakio" olemus säilyy. Tässä kuva ostohetkellä, oli kyllä aivan oppikirjan mukainen jonnederbi:






Myyjä myi mopon vaihteistovikaisena, kuulemma hyppi yli vaihteita eikä kiksi toiminut. Kotona totesin että vaihteistossa ei ollut mitään vikaa ja kiksin mekanismissa oli jokin häikkä ja se ei ottanut kiinni polkaistessa. Mekanismista oli syystä X hukkunut lukkorengas joka oli päätynyt pyörimään vaihteistoon ja mennyt murusiksi, luultavasti samalla aiheuttanut ajoittaisia vaihteistovikoja. Laitoin uuden lukkorenkaan ja huuhtelin vaihteiston eikä moottorissa tunnu olevan mitään vikaa. Lisäksi tuli vaihdettua vesipumppu ja kaasarin tiivisteet. Mopossa ei ollut ostohetkellä katteet paikallaan mutta ne oli tallessa ja vieläpä ihan hyvässä kunnossa, tosin täynnä tarroja. Poistin tarrat, hioin ja maalasin katteet metallinhohtosinisellä ja mopedin arvo nousi heti parillasadalla:



Seuraavia taloudellisuutta parantavia eksperimenttejä on tullut jo tehtyä:

-kansi laskettu niin alas että paljevälys minimissä, joku 0.4mm. Puristussuhde yli 15
-poistin vakio termostaatin ja sorvasin kotelon auton 87C termostaatille, jolla mopo tosin keitti ilman pientä ohivirtauskanavaa jolloin kone ei edelleenkään saavuta kunnon lämpöjä
-omatekoinen ohjelmoitava CDI asennettu 9000rpm rajoittimella

Kulutusta en oo vielä tarkkaan mitannut, pitäis saada mittaristo toimimaan Kulkee vähän vajaa 60 ja kiihtyy reippaasti, sylinterihän on vakio 50cc ja pakoputki tyhjennetty vakio.
Gileraan pitäisi maalailla vielä maski ja etulokari sekä huoltaa keula. Jossain vaiheessa ajattelin myydä sen, mutta eipä siitä voitolle jää jos tunnit laskee.

Mopojen laittelu ei lopu, allekirjoittaneella on tullut jo 24 täyteen ja taitaa topicillakin olla jo yli 8 vuotta täynnä

Hyvä topi,
Hyvä nosto,

Hyvä että joku tännekin kirjoittelee, vaikka toisaalla tuleekin touhuja seurattua

Vaikka kohta ikää on kohta 25, ni kyllähän näitä lukiessa alkaa vehkeet värähtelee, ja melkeen tulee halu ettiä se kadotukseen joutunu 10mm hylsy, että pääsis taas ropaamaan mopoja. Ikävästi vaan meinaa aika kuluu kaikkeen muuhun...