Cagiva Mito viritys/tekniikka

Wisecon tuotteet valmistetaan nykyään Taiwanissa.
Eli laatu on vaihtelevaa.

Minkä takia haluat ostaa 200H kannen ylipäänsä, kun voit sorvata/sorvauttaa sen nykyisen 200C kannen tasalakiselle männälle?
Toisaalta kupumäntä on parempi verrattuna tasalakiseen.. että en näe juurikaan mitään järkevää syytä vaihtaa tasalakista mäntää kupumännän tilalle.

Itse käytän Mito-rempoissa alkuperäisiä Asso Werken mäntiä. Itse olen tilannut täältä, järkevään hintaan, ja toimitus kotiovelle parissa päivässä, eikä ainakaan ennen ole edes rahtia peritty. Toistaiseksi ei ole valittamisen aihetta löytynyt tuosta verkkokaupasta, ja alkuperäinen Asson mäntä on kuitenkin todella laadukas mäntä!

Onkos tuollainen -09 sp525 mito hyvä ostos jos aikoo pyörää piristääkkin? Onko siis kaasunasennon tunnistinta (TPS), sähköistä öljypumppua, tai jotain muuta mitä tarvii ohittaa vai onko edes ohitettavissa? Ajattelin vain että jos haluaa kaasarin vaihtaa 35 mikuniin...
Onko putki millä tavalla kuristettu, eli onko katalysaattoria tms. mikä vaatisi putken avauksen/teharin?

Kiitos avusta.

Vastaan itse itselleni. Eli ilmeisesti kaasarin vaihdon voi unohtaa kun ovat niin kiven alla... Ja uuden putken siis tarvitsee, kun vakiossa on katit sisällä. Varmaan sitten mp-racingilta tt-kitti ostettava. Jos haluaa kannelle tehdä jotakin niin kannattaako sp525 pyttyä siis korottaa ja sitten laskea squishi sopivaksi koneistamolla?
Edit: ja pyttyhän siis on ilmeisesti A0401

Kannattaa se kaasari vaihtaa.
Keihin PWK kaasuttimet ovat todella helppoja säätää.

Että joku Keihin PWK 36mm kaasutin, mahdollisesti TPS anturilla varustettuna olisi paras tuohon pyörääsi. Sellasia löytyy tietääkseni EXC 125 Kotareista (tälläkin hetkellä taitaa olla pari kappaletta myytävänä tuolla myyntipuolella).
Samalla sitten vaihdat imukaulan isompaan.

"TT-kitti" maksaa ihan tolkuttomasti, kun ajattelee että siihen sisältyy vain kaasuttimen säätöosat. Erikseen jos ostaa ne säätöosat, niin säästää siinäkin.
Silti olen sitä mieltä, että kannattaa suosiolla vaihtaa heti ensimmäisenä isompi kaasutin.

Suosittelen tekemään korotuspalan sen pytyn alle (ja 2kpl alatiivisteitä), sekä ottamaan sylinterin yläpäästä sorvissa sen verran, että squishvälys on 0.80mm luokkaa. Alle 0.70mm squishvälys tappaa kierrokset (näin kirjoitti 2-t guru, Jan Thiel, ellen väärin muista - ja tietenkin englanniksi.. mutta kuitenkin).

Sitten vielä vaihdat jonkun järkevämmän putkiston.
Esim. Jollymoto STD, SP..

Nuo kun tekee, niin voin luvata, että kylä lähtee!

Mp-racingin tt-kitti on vähän päälle 300€ ja siinä tulee myös putki mukana.
Käykö näihin -> 08 mitoihin vanhempien mitojen putket?
Ja kuristaako äänenvaimennin näissä uusissa mitoissa?

Menee vaikeaksi se kaasarin vaihtaminen vaan kun pitäisi vaijerit ja kaikki vaihtaa...

Kuinka paljon sylinteriä pitäisi korottaa?

On tuo TT-setti silti ihan jumalattoman kallis verrattuna siihen hyötyyn mitä sillä rahalla saa..

Käykö näihin -> 08 mitoihin vanhempien mitojen putket?

Käy.

Ja kuristaako äänenvaimennin näissä uusissa mitoissa?

Niissäkin on kammiovaimennin (kuten myös vanhemmissä), joka kuristaa tehoja.

Kuinka paljon sylinteriä pitäisi korottaa?

Tietopankki

Nii no saman verran ne teharitkin maksaa. Täytyy koittaa löytää vanhemman miton täysteho putki käytettynä ja ostaa kaasarin hilppeet erikseen. Tiedätkö käykö uusien mitojen vaimennin vanhojen mitojen putkeen?
Jostain syystä arrowilla on putket erikseen --> 08 mitoihin.
Joku kommentoi jossain vaiheessa tässä threadissa että tietopankin tiedot on vääriä.

Tietopankin tiedot ei välttämättä pidä paikkaansa.. esimerkiksi ne tehoarviot siellä Cagiva Mito viritys -artikkelissa.

Mut en osaa sanoa, minkä takia Arrowin putket on myytävänä erikseen vanhempaan ja uudempaan malliin. Käsittääkseni vm. ja um. Mitoissa ei ole eroa putkistoissa.

Joo, ainakin giannellilla taisi olla sama putki kaikkiin malleihin. Lukuunottamatta ihan vanhimpia. Syökö se kammiovaimennin oikeasti kuinka paljon tehoa? Vapaasti virtaavia löytyy niin pirun huonosti, kun ei viitsisi satasta maksaa pelkästä änkästä...
Onko näistä uusista mitoista mahdollista ohittaa TPS jos siirtyy seosvoiteluun? Ja onko näissä myös joku sensori joka tarkkailee virtausta pakoputkessa? Olen kuullut että vakio pakoputkesta tuleva letku menee johonkin hässäkkään johon tulee sähköjohtoja?

Kannattaako sylinterin alle laittaa sen verran tiivisteitä että alakuolokohdassa mäntä on pakoaukon alareunan tasolla?
Sen jälkeen sylinterin yläpäästä lastua pois niin että squish on 0.8mm?
Auttakkee

Parempi vaihtoehto varmaankin olisi tehdä / teettää sinne samanlainen koropala mitä sm husseihin laitetaan, sopivan paksunen tietysti ja siihen molemmille puolille tiivisteet. On varmasti parempi vaihtoehto.

Onko ideana juuri saada mäntä pakoaukon alareunan tasalle alakuolokohdassa? Tollasen varmaan voi tehdä ihan pellistä dremelin & rautasahan avulla? Vai tekeekö joku noita edullisesti, ja sattuuko joku tietämään englannin kielistä nimeä tollaselle?

Tosta mille kohalle pitäis saada mäntä en osaa sanoa, mutta ei sitä nyt dremelillä kannata tehdä, ei saa tarpeeksi suoraksi. Koneistamolle kun viet pytyn ja kerrot kuinka paksu pitäis olla niin osaavat tehdä varmasti sopivan.

Kannattaako sylinterin alle laittaa sen verran tiivisteitä...

Ei. Älä edes harkitse tuota, koska ei tule toimimaan..
Se voi vetää ilmaa niiden tiivisteiden välistä, eikä korotus ole aina sama (riippuu momentista), sekä ne tiivisteet ajan myötä antavat periksi.

Onko ideana juuri saada mäntä pakoaukon alareunan tasalle alakuolokohdassa?

Ei varsinaisesti pakoaukon.. vaan huuhteluaukkojen alareunan tasolle.
Oikeasti homma ei ole noin yksinkertaista, vaan ideana on saada järkevät aukioloajat aukoille, ja mieluiten saada ne kaikki avautumaan täysin (jottei synny ylimääräistä pyörteilyä siitä, kun seos osuu mäntään).

Tollasen varmaan voi tehdä ihan pellistä dremelin & rautasahan avulla?

Mie oon noita korotuspaloja muutamia tehnyt 2,0mm ja 0,8mm alumiinilevystä erilaisiin pyöriin.. ja peltisaksilla leikellyt karkeaan muotoon ja sitten dremelillä + hiomarullalla viimeistellyt ne.
Ei ole vaikeaa, mutta vaatii tarkkuutta.

Eikä ole vuotanut, koska se korotuspala suoristuu kiristettäessä sylinteriä.
Alumiinista nimenomaan kannattaa tehdä, koska on paljon helpompaa työstää.

Paras vaihtoehto on kuitenkin teettää jollain laserleikkaus -yrityksellä teräksestä se korotuspala.