2T viritys ja tekniikka

Aramid kirjoitti:Kyllä vaan menee, kokemusta on. Liian vapaasti virtaava äänenvaimennin vähentää huippukierroksia, sekä vähentää tehoa ja tuo sitä alemmille kierroksille.

Mulla tippus huippukierrokset 11000:sta 10000 kierrokseen, kun vaihdoin kammiovaimentimen tilalle vapaavirtausvaimentimen.

mut taitaa olla se 11.000rpm jo siellä piikin yläpuolella hukkakierroksilla.

Ostin husseen fmf putken ja fmf shorty änkän niin väheneekö tolla shorty änkällä ylätehot ja alhaalla lisääntyy?

Kävin kyselees mp-huoltoliikkeest et voiko ne säätää sytytystä aiempaan ku nyt kii mikuni tm 32mm niin pitäs tietää et monta astetta ja mulla ei mtn hajuu niin jos joku viisas vois heittää suunniilleen jotain arvoja(eikös jossain cagivan mallissa pitänyt säätää sytytystä myös aiempaan isommalla kaasarilla?)

Niin ja miten toi squish clearance mitataan? Tiedän että se on kannen ja männän välinen väli kun mäntä YKK mutta jos joku vois selittää tarkemmin...

johani kirjoitti:

Aramid kirjoitti:Kyllä vaan menee, kokemusta on. Liian vapaasti virtaava äänenvaimennin vähentää huippukierroksia, sekä vähentää tehoa ja tuo sitä alemmille kierroksille.

Mulla tippus huippukierrokset 11000:sta 10000 kierrokseen, kun vaihdoin kammiovaimentimen tilalle vapaavirtausvaimentimen.

mut taitaa olla se 11.000rpm jo siellä piikin yläpuolella hukkakierroksilla.

Miten sitten selität huippukierrosten laskun kun pumppaushäviöt pienenivät virtauksen helpottuessa..?
Jos ne olisivat olleet kovinkin merkittäviä ylikierroksia/hukkakierroksia, kierrosten olisi pitänyt periaatteessa nousta kun vastus pakoputkessa pienenee.Mutta koska näin ei käynyt, mielestäni tuo 11krpm oli vain pakoputken toiminta-alueen yläraja, ei siis vielä mitään varsinaisia hukkakierroksia.

Tuo kierrosluvun laskuhan johtunee siitä, että kaasunvirtauksen helpottuminen loppupillissä laskee putken lämpötilaa, joka taasen aiheuttaa äänennopeuden laskemisen putkessa, jonka vaikutus on sama kuin pidentäisi pakoputkea. Ja kun pidempi pakoputki tunnetusti toimii alemmilla kierrosksilla kuin lyhyt, kierroslukualue laskee.

Tuo kyllä riippuu ihan tilanteesta, että mitä käy jos vaihtelee änkkiä yms. Mutta itse pidän nyrkkisääntönä, että valmistaja on kyllä tiennyt, minkälainen änkkä sinne kannattaa laittaa ja testaillut eri virtaavuuksia änkille. Uus putki kokonaan samantien jos on tarvetta ruveta värkkäämään.

poppana kirjoitti:...Niin ja miten toi squish clearance mitataan? Tiedän että se on kannen ja männän välinen väli kun mäntä YKK mutta jos joku vois selittää tarkemmin...

Yksi hyvä konsti on pujottaa L-kirjaimen muotoinen juotostina-lanka tulpanreijästä. Sitten pyörität vauhtipyörästä männän YKK:n yli ja lanka pois pytystä. Lopuksi mittaat mikrometrillä taikka tönärillä langan paksuuden. Simppeliä.
http://img205.imageshack.us/my.php?image=xaxacb1.jpg

-Zone- kirjoitti:

poppana kirjoitti:...Niin ja miten toi squish clearance mitataan? Tiedän että se on kannen ja männän välinen väli kun mäntä YKK mutta jos joku vois selittää tarkemmin...

Yksi hyvä konsti on pujottaa L-kirjaimen muotoinen juotostina-lanka tulpanreijästä. Sitten pyörität vauhtipyörästä männän YKK:n yli ja lanka pois pytystä. Lopuksi mittaat mikrometrillä taikka tönärillä langan paksuuden. Simppeliä.
http://img205.imageshack.us/my.php?image=xaxacb1.jpg

Kiitti vinkistä.

Miten kannattaa tehä noi urat o-rengastiivisteille jos laskee kantta ja ne menee siinä samas? Tekeekö esim. hiomot tollasia?

e: ainii, ei husses ookkaa kannes niitä uria, pelkästään pytys mut kannattaako ottaa pytystä tavaraa pois vai kannesta? Luulisin et kannesta ku on halvempi si uusii ku menee vituiks...

poppana kirjoitti:

-Zone- kirjoitti:

poppana kirjoitti:...Niin ja miten toi squish clearance mitataan? Tiedän että se on kannen ja männän välinen väli kun mäntä YKK mutta jos joku vois selittää tarkemmin...

Yksi hyvä konsti on pujottaa L-kirjaimen muotoinen juotostina-lanka tulpanreijästä. Sitten pyörität vauhtipyörästä männän YKK:n yli ja lanka pois pytystä. Lopuksi mittaat mikrometrillä taikka tönärillä langan paksuuden. Simppeliä.
http://img205.imageshack.us/my.php?image=xaxacb1.jpg

Kiitti vinkistä.

Miten kannattaa tehä noi urat o-rengastiivisteille jos laskee kantta ja ne menee siinä samas? Tekeekö esim. hiomot tollasia?

e: ainii, ei husses ookkaa kannes niitä uria, pelkästään pytys mut kannattaako ottaa pytystä tavaraa pois vai kannesta? Luulisin et kannesta ku on halvempi si uusii ku menee vituiks...

Oletko nostamassa puristuksia vai, kun kannesta oot ottamassa tavaraa? Yleensä squish clearance säädetään oikeanlaiseksi sopivan paksuisella alatiivisteellä.

TDN kirjoitti:

poppana kirjoitti:

-Zone- kirjoitti:

poppana kirjoitti:...Niin ja miten toi squish clearance mitataan? Tiedän että se on kannen ja männän välinen väli kun mäntä YKK mutta jos joku vois selittää tarkemmin...

Yksi hyvä konsti on pujottaa L-kirjaimen muotoinen juotostina-lanka tulpanreijästä. Sitten pyörität vauhtipyörästä männän YKK:n yli ja lanka pois pytystä. Lopuksi mittaat mikrometrillä taikka tönärillä langan paksuuden. Simppeliä.
http://img205.imageshack.us/my.php?image=xaxacb1.jpg

Kiitti vinkistä.

Miten kannattaa tehä noi urat o-rengastiivisteille jos laskee kantta ja ne menee siinä samas? Tekeekö esim. hiomot tollasia?

e: ainii, ei husses ookkaa kannes niitä uria, pelkästään pytys mut kannattaako ottaa pytystä tavaraa pois vai kannesta? Luulisin et kannesta ku on halvempi si uusii ku menee vituiks...

Oletko nostamassa puristuksia vai, kun kannesta oot ottamassa tavaraa? Yleensä squish clearance säädetään oikeanlaiseksi sopivan paksuisella alatiivisteellä.

Joo ajattelin et jos tiivisteillä ei saa squishii 0,8mm niin laitan paksuimman tiivisteen ja lasken kantta niin et on toi 0,8mm squish clearance.
Mut nyt eka pitäs saada toi sytytys säädettyy niin kertokaany et paljo sitä kantsii siirtää aiempaan isommalla kaasarilla?

minkälaisilla läpillä sais eniten vääntöö/huippunopeutta?? eli mikkä läpät olis parhaimmat tuolta easypartsilta mikkä antas sitä tehoo ja nopeutta??

Vakioläpät. Enpä usko että enää monessakaan pyörässä käytetään rautaläppiä vakiona. Ei tosin kukaan estä tuhlaamasta rahaansa. Tehot otetaan aivan muilla keinoin. Jos välttämättä pitää jotain ostaa niin 0,5mm paksut hiilarit voi ostaa. Tosin sellaiset on vakioläpätkin melko usein.

Mula on tommone -90tzr ja en tiiä missä vika ku ei vaa lähe käyntii!!! tylppa ok, puhas kaasari, öljyy on koneessa, saa ilmaa tarpeeks ei vikaa bensan saannissa... niin ja tankki täys ei vaa lähe!!!??? enne lähti nätisti mut yht äkkii lakkas... oon polkenu ja polkenu, työntäny ja työntäny, eikä lähe! Onko havaintoo?

katoppa magneeton kiila.. voi olla kato ajotus pompannu niin ei lähe käyntiin

No uusippa tulppa oli vanha sitten miten hyvässä kunnossa tahansa tai uusi.

Eli näsäri ei käynnisty.

Ilmanputsari putsattu, kaasari putsattu, koitettu 3 eri tulpalla, putki ei ole tukossa, ei ole imuvuotoja -> ei siltikään lähde käyntiin. Toisinaan käy noin 30 sek tyhjäkäynnilla mutta booaa heti kun antaa kaasua. Muulloin kastaa tulpan täysin.

Suuttimet: Pääsuutin 135, tyhjäkäynti 40 teho 65. pyörä on TT.

mikä on kun dt r meinaa sammua aina lähdettäessä ja tyhjä käynillä kun laittaa kaasun nopeesti poljaa nii booaa ja meinaa sammua?

Kiian pieni pääsuutin tai ilmanputsari tukossa. Puhdista myös kaasari.