2T viritys ja tekniikka

Jatketaan. Neljä vuotta meni saada sata sivua täyteen. Tehdään uus neljän vuoden päästä.

Vanhat viestit

# Yhtenäistystä ja sticky, -jkoljo

Sanokaas jätkät (tai miksei muijatki ) että millonkas alkaa olemaan 2t-kone kierrätyskamaa? Meinaan että kärsiikö ajaa 100 000km tai ylikin jos huoltaa vaan säännöllisesti?

Piikkisen koneella siinä ja siinä. Vaatii harrastuneisuutta. Korjaukset alkaa tulla kalliimmaks kuin uus pyörä, niin siinä voi sitten ihmetellä järkevyyttä.

Noh, se on kuitenkin aika halpaa vaihtaa purkaamolta osaa kuten lohkot ja vaihteisto joten ei kai sitä noin pitkälle tarvi päästää?


Ihan muutenko kysyit vai onko joku tzr kyseessä?

Pyörän osto on edessä 2kk sisään ja tetsaria sais halvalla kaverilta ni arvelinpahan kysellä

Thoyni_ kirjoitti:Sanokaas jätkät (tai miksei muijatki ) että millonkas alkaa olemaan 2t-kone kierrätyskamaa? Meinaan että kärsiikö ajaa 100 000km tai ylikin jos huoltaa vaan säännöllisesti?

Sanoisin ettei ole mikään mahdottomuus jos tosiaan osaa huoltaa. Ajotapa luonnollisesti ratkaisee paljon. En kyllä keksisi mitään syytä miksei esim crm:llä pääsis 100tkm, samalla rungolla ja moottorilla. Tottakai kulutusosia menee, mutta sehän on normaalia. Vaihteisto tuossa 45tkm kohdalla kun kone oli auki, niin näytti ainakin silmällä erityisen hyvältä ja toimiikin kuin uusi.

Sanoisin että pyttykin kestäisi tuon jos öljyt ja ilmanputsarin huoltaminen olisivat olleet alusta alken kunnolla tehty. Männän voisi vaihtaa ehkäpä hieman ennen aikojaan (kulunut mäntä syö pyttyä enemmän). Ja saahan noihin ylikokoa b, c ja d (+0.01mm välein).

Muutaman kiertokangen (kampiakselin) ja koneen loput laakerit ja kytkinlevyt saisikin sitten 2-3 kertaa vaihtaa. Mutta kuten sanottu ajotyyli vaikuttaa, myös laatikon, kytkimen, laakeripesien, akseleiden yms osien kestoon.

Onhan niitä paljon muitakin vaikuttavia tekiöitä, mutta tuossa ehkä tärkeimmät. Eli ei pitäisi olla 100tkm mikään mahdottomuus jos pyörä on vain laadukasta mallia ja kuskilla on kaikki murot kupissa

Pyöränlaakereita, jarrupaloja/levyjä jne jne... sitten myös menee.

e. sähköosatkin ovat oma lukunsa

Normaalia huoltoa koneelle niin no problem. 2-tahti on niin helppo remontoida, ettei voi puhua, että kone olisi loppu. 4-tahtisilla on sitten enemmän ongelmia kun liikkuvia osia on paljon enemmän ja ne ovat monimutkaisempia. Yleensä 4-tahdin parempi voitelu kuitenkin säästää konetta enemmän. Lisäksi 4-tahdit tehdään todella löysiksi litratehoiltaan ja siitä seuraa kestävyyttä. Lisää juttua remontointiaiheessa joka tehty juuri tätä asiaa varten.

Osaako joku pikasesti kertoa miten päin männänrenkaat menee?? Ostin DT:seen proksin männän ja männänrenkaat on ilmeisesti riken -merkkiset (tai paketissa ainankin lukee riken). Toisessa renkaassa lukee r 50 ja toisesa rn 50, kumpi näista tulee yläpuolelle ja kumpi alapuolelle. Rengas jossa lukee r 50 on hieman kapeampi ja toinen taas vastaavasti leveämpi?????????

mikähän on räsässä vikana kun ei ottanut ensin piikkiä ollenkaan ja sitten vähän ajan kuluttua
lopulta sammui eikä ole sen jälkeen lähtenyt käyntiin.
Tulppa vaihettu, ilmanputsari,rave ja kaasari putsattu, pytyssä ei naarmuja, tehari ei tukossa,antaa kipinän, imukaula ja läpät katottu.
Ajettu 39000 ja koneremppaa tehty 3000km sitten.
Jos joku pystys sanoo että mikä vois olla vikana niin olisin kiitollinen.

Oletko koittanut apubensalla. Eli kaasu auki ja carburator cleaneria suoraan kaasuttimen kurkkuun.

MIkä mun kotaris on vikana ku yläkierroksilla alkaa pätkii ja booaa?

kenties sytytystulpasta johtuvaa

Kysyn nyt täällä siitä miten tommosta kawasaki kdx kantta kannattaa muokata? Koneistamolle olen siis viemässä. Paljonko kannataa ottaa pintaa pois ja mites nää squishit ja muut?

Squish clearance, eli männän ja kannen etäisyys YKK:ssa: 0,8mm-1mm. Pienemmällä squish clearncella parempi teho. 0,8mm pienemmäksi ei kannata mennä. Liian pieni menee nopeasti tukkoon ja sitä joutuu putsaamaan useammin.

Squishin pinta-ala noin 50% koko palotilan pinta-alasta, kisakäyttöön suunnitelluissa koneissa käytetään vähän pienempää, noin 40%, saa vähän enemmän tehoa, mutta jäähdytys kärsii. Tätä et voi muokata, ellet pysty lisäämään tavaraa palotilan pohjalle.

Squishin kulma verrattuna männän laen kulmaan, maksimissaan 3 astetta. Pienellä kulmalla saa paremmat huipputehot, suuremmalla tehoa alakierroksille. Yhden tai kahden asteen kulma on yleisesti käytetty, se on hyvä kompromissi. Squishin bandin ja palotilan välisen kulman pyöristyksellä saa ylikierroksia, eli kiertää pidemmälle huipputehon jälkeen.

Puristussuhde kannattaa pitää kohtuullisena, 13:1 on vielä turvallinen. Cagivoissa on käytetty 15:1 suhdettakin, mutta se ei välttämättä tarkoita että voit laittaa Kawasakiisi yhtä paljon.

Osta vaa se kawasaki kx 125 -89 kansi. Saat samaan hintaan kun kunnolla koneistetun kannen.