Viilaustopic

Perhana, hyvin selitetty. Ihmettelinkin että miksi tuossa yhdessä mun 50cc kiinapytyssä on taemmat huuhtikset reilusti isommat, nyt selvisi sekin. Muistaakseni apuhuuhtikset on suunnattu pakoon päin ja päähuuhtelut päin takaseinää. Takahuuhtis taas päin kattoa, kaikki hyvin jyrkästi.

@Ledinauha - tuossa kuvassa ilmeisesti sama laite, kuin minkä olin löytänyt Ebaysta?
Eli taidanpa laittaa tilaukseen ensi viikolla..

On muuten tuossa kuvassa aika tarkkaa työtä tehty.. juuri tuollaista symmetrisyyttä itsekkin haen aina, kun viilaan sylintereitä. Valitettavasti se ei aina onnistu, johtuen työkaluista..
kuten joskus ex-Derbin Airsalin kanssa kävi, että lähti välirivasta vähän tavaraa, koska käytin 6mm terää ja Bilteman paineilmavinkua.. Onneksi ei pytty mennyt käyttökelvottomaksi ja toimikin ihan normaalisti.

@rossipoika - Toi selittääkin aika hyvin niiden huuhteluaukkojen muotoilun, mitä näissä nykyaikaisissa 2-tahtisissa käytetään (eli juuri niissä, joissa on 2 tai 3-osainen pakoaukko).

Oma teoriani sille jyrkälle "pystysuuntaukselle" on, että sieltä huuhtelukanavasta pääsee sitä polttoaine-seosta virtaamaan kovemmillakin kierroksilla, ilman, että tarvitsee välttämättä käyttää korkeampaa aukioloaikaa.. mut siitä en tiedä, onko tuossa miun teoriassa sitten yhtään tolkkua.

E: Stroukki kampura

Ei ole mitenkään järkyttävän hintainen.. jos yhtään ymmärrän ranskan kieltä, niin tuon isku on 46mm ja kietokangen pituus 90mm.
Iskusuhde olisi silloin 47,6x46mm = 81,9cm3.

Mietin vain, että miten pahasti muuttuu sylinterin aukkojen asteet ton seurauksena, lähinnä kiertokangen pituuden muuttuminen vaikeuttanee niiden aukkojen asteiden "korjaamista".. tai näin nyt äkkiseltään ajateltuna menee hiukan hankalaksi.
Eli sylinterin alle tulee sitten alumiinista korokepala, jolla sitten saan asteet kohdilleen (tiivisteiden kanssa), sitten myöskin squish-välys (0,65mm) ja puristussuhde (palotilan tilavuus ja muoto, squish-band)

Mut jos on vakio Airsal 70cc sylinteri, eli:
-Pakoaukko 185 astetta
-Huuhtelut 130 astetta
-Boostport 128 astetta

Tavoitteena on 196/130-132/128-130.

Kaasuttimen joudun vaihtamaan, koska nostan tehotavoitettua 17whp -> 20whp.
Tuon tavoitteen saavuttaminen ei _välttämättä_ ole kovinkaan vaikeaa, jos kaikki osat toimii hyvin keskenään.

Huipputeho tulee todennäköisesti sijoittumaan 13 500rpm. Tehoalue on noin 9 000-14 500rpm. Blowdownista en oikein osaa heittää mitään sopivaa arviota, että miten suurella blowdownilla se moottori + pakoputkiyhdistelmä toimisi kaikkein parhaiten.
Se selviää vain kokeilemalla (tarviin tosin ison kasan sylintereitä ).

Putkena toimii edelleen sama Metrakit Pro Race, koska ei ole mahdollisuutta käyttää hitsauskonetta, eikä myöskään ole varaa sellaiseen. Ehdottomasti rakentaisin muutaman erilaisen putken, jos löytyisi esim. TIG tai MIG hitsauskone.

Oiskohan 32mm jo liian kookas tuolle..? Ainakin Keihin PWK 32mm kaasarit ovat suosittuja Bidalot Racing Factory 80cc setin kanssa ja sen tehoalue on suunnilleen sama, kuin oma suunnitelmissa oleva.

Läppärunko menee kyllä ehdottomasti vaihtoon, koska toi vakioläppärunko tulee viimeistään nyt pullonkaulaksi. Ex-Derbissä huomasi hämmentävän suuren tehoeron vakioläppärunkoon 0.40mm hiilikuituläpillä vrt. KX85:sen VForce 3 läppärunkoon.. ja siinä ei ollut läheskään
Korokepalaakin voisin kokeilla.. vaikkapa 4,0-8,0mm väliltä 3 tai 4 eri paksuista korokepalaa. Ihan mielenkiinnosta haluan kokeilla vaikutusta (penkissä).

Lohkot on jo valmiiksi viilattu viimeisimpään muotoon, joten niihin ei juurikaan enään niin paljoa tarvitse koskea. Tietenkin uudet laakerit (myös neulalaakerit) tulee. En halua ottaa tyhmää riskiä, jonka seurauksena tulisi kallis konerikko.

Sähköt laitan uusiksi, eli nyt laitan ne kerralla jo kondikseen..
eli DT50 '07--> staattori ja magneetto, sekä Ignitechin CDI boksi. Vielä en ala tilailemaan mitään, mutta ensi kuussa mahdollisesti..
Magneeton laitan sitten sorviin ja tavoitteena olisi ottaa pois ainakin 250-300g.


Jopas tuli tekstiä..

Jyrkkä pystysuuntaus ei oikeestaan liity virtausmäärään, eikä tehon tuottoonkaan.
Homma on kaksijakoinen, suorahkon kanavan voi toki saada käyrää paremmin virtaavaksi, mutta aukon tehollinen pinta-ala sylinterissä on paljon pienempi 50-60 ast (tai edes 30) aukossa, kuin 5-15 ast aukossa.
Perin vaakasuoraankin puhaltavan kanavan ja aukon voi saada virtaamaan hyvin, kunhan rööri on järkevän mallinen...kantti * kantti-systeemi ei virtaa hyvin.
Lisäksi yhtälössä on jo aiemmin esille tullut kultainen keskitie kaiken, myös sen mitä sylinterissä huuhtelun aikana tapahtuu, suhteen... perustellaan vaikka sillä, että kuinka monessa tehokkaassa sylinterissä huuhtikset suuntaa kovinkaan jyrkästi ylös? Niin, ei lähes yhdessäkään.

Rossipoika sanoi lyhyesti totuuden: On ihan se ja sama, mihin yksi aukko/aukkopari on suunnattu...kunhan loput tukee kokonaisuutta.
Siihen voisi toistaa aiemmin sanomaani: suuntauksia ei kannata kovin radikaalisti muuttaa, ellei hommaan ole selvää suunnitelmaa. Siinä saattaa pilata huuhtelun ja myöskin kanavien muodon virtauksen kannalta, ainakin/varsinkin pytyssä, jossa tiedetään olevan joku tolkku ja potentiaali.

Kaasarin valintaan on kieltämättä hyvä verrata vastaavia, mitä omastaan hakee. Miksi testata itse asiaa useiden satasien edestä, jonka joku muu on jo löytänyt järkevään haarukkaan.
Kannattaako uskoa juuri sitä heppua joka ajaa kaikista isoimmalla kaasarilla, en tiedä.

Ajoitukset, tai niiden haarukka, vaikuttaa ihan älykkäiltä suunnitelmilta. Pako/blowdown sen mukaan että kiertää, huuhtikset niin että jaksaa vetää ylös asti. Niiden haarukka 128-132 antaa paljon pelivaraa.

Näitä kuvia on ollu muuallakin...
Työstö onnistuu vinkuterälläkin suht lähelle, kunhan on maltti matkassa:


Vähemmän raju kone/terä ja lopulta käsiviila on paras ja tarkin viimeistelyyn. Perinteisesti käsin viilaamalla voi tehdä 0,1mm tarkkuudella ja se ei haukkaa vahingossa liikaa. Passelin "ruudukon" piirtäminen sylinteriin on hyvä apu, helppo verrata symmetrisyyttä viimeisiä työstäessä:

...suorahkon kanavan...

Jos oikein ymmärsin, tarkoitat, että kanava kannattaa pyrkiä tekemään mahdollisimman suoraksi, ilman jyrkkiä mutkia ja tietenkin sen kanavan pitää pienentyä aukkoa kohden, eikö?

Kaasarin valintaan on kieltämättä hyvä verrata vastaavia, mitä omastaan hakee. Miksi testata itse asiaa useiden satasien edestä, jonka joku muu on jo löytänyt järkevään haarukkaan.
Kannattaako uskoa juuri sitä heppua joka ajaa kaikista isoimmalla kaasarilla, en tiedä.

Jep. Suurin osa käyttää (jolla on Bidalot 80cc setti) 32mm PWK kaasutinta, jossa on myöskin powerjet käytössä.

Tosin YouTubessa on sitten tällainen penkitysvideo..
Siinä on käytössä 28mm kaasutin eli sekin näköjään riittää ihan hyvin.
Tehoa tuosta on ilmeisesti saatu 24,8hp takapallolta..?
En osaa varmasti sanoa, mutta usein juuri tuossa penkissä mitatut tehot ovat olleet nimenomaan takarenkaalta mitattuja.

Millä nuo merkinnät on muuten tehty tonne sylinterin sisäpuolelle?
Ite en oo koskaan tehnyt merkintöjä / rajauksia sinne, koska ei ole ollut siihen sopivaa työkalua tms., jolla saisi ne tehtyä symmetrisiksi.. sen takia aukot eivät ole täysin symmetrisiä ja on aika haastavaa työtä sen vuoksi.

Ajoitukset, tai niiden haarukka, vaikuttaa ihan älykkäiltä suunnitelmilta. Pako/blowdown sen mukaan että kiertää, huuhtikset niin että jaksaa vetää ylös asti. Niiden haarukka 128-132 antaa paljon pelivaraa.

Nyt pitäisi vielä sitten ratkaista tuon kampiakselin tuottamat ongelmat.. eli sylinteriä pitää korottaa jonkun verran, mutta en osaa sanoa, että minkälaisia ongelmia siitä sitten seuraa (sen näkee sitten).

EBS050 alkuperäisen kampiakselin tiedot:
-Paino: 1576g
-Kiertokangen pituus: 80mm
-Isku: 40mm
-Männäntapin neulalaakerin koko: 12x15x15mm

Mostin valmistaman stroukkikampuran tiedot:
-Paino: 1498g
-Kiertokangen pituus: 90mm
-Isku: 46mm
-Männäntapin neulalaakerin koko: 12x17x15mm

Yleisesti ottaen kanava kannattaa tehdä mahdollisimman juoheaksi. No, suora kanava (esim. suora putki) toki virtaa paremmin kuin mutka.
Huuhtelusta puhuttaessa suora kanava ei ole käytännössä koskaan mahdollinen, sillä on alkupää sekä tiettyyn suuntaan osoittava (ja supistuva) loppupää. Niiden väli pitäisi olla juohea, ilman äkillisiä suunnan tai poikkipinta-alan muutoksia. Eli laajahko nätti kaari paikasta A paikkaan B varsinkin jyrkissä kanavissa, kuten sivukanavat.

Merkinnät pyttyyn teen ohutkärkisellä tussilla, vaakaviivat yllättäen männän avulla. Pystyviivat itse tehdyllä pienellä suorakulmalla, jonka toinen "sakara" on perin kapea, ehkä nelisen milliä. Suorakulmassa on sekä sisä- että ulkonurkat 90 asteiset. Asettaa vehkeen pytyn yläpintaa vasten, alas menevä kapea pytyn seinään ja sitä vasten piirtää.
Moisen tekee vaikka kirkkaasta kulmaviivaimesta, omani väsäsin muistaakseni pleksin palasesta.

Itse olen myös tottunut tuohon sylkkäputken piirtelyyn, tosin käytän männänrengasta alustana. Hyvä vinkki tuo suorakulma, taidankin heti huomenna moisen väkertää.

Ja eikös jo Tiittasessa mainittu jotain tuosta huuhtelukanavan muodosta ja jouhevuudesta. Muistaakseni takahuuhteluiden jyrkkä suuntaus ylöspäin aiheutti nopean patsaan takaseinän ja kannen kautta pakokanavaan päin, mutta keskelle sylkkää jäi jonkunlainen tila josta kaasut eivät mielellään poistuneet. Voi olla tämäkin jo vanhentunutta tietoa...

Tosiaan aivan suora kanava oli käytössä vanhemmissa vehkeissä lähinnä yksinkertaisen valmistusmetodinsa takia? Sylkkäputki siis muodostaa toisen seinän jne.

Joo kaikissa nykyajan pytyissä taitaa olla huuhtelukanava aikalailla tommonen "kahvikupin korva".

Mulla on tossa yks pv:n plusu johon pitäis tehdä kunnon kahvikupin korvat huuhtelukanaviin eli joutuu viilaamaan ja käyttämään kemiskiä siihen hommaan. Suunnitelmissa oli myös suunnata apuhuuhteluita vähän enemmän pakoon päin.
Takahuuhtelut on suunnattu jo valmiiksi tulpaa kohden, kun ne sattuu noissa plusuissa suihkimaan suoraan pakoon.

Imupuolelle on myös tulossa läpät ja paossa on jo välisilta. Katotaan mitä siitä tulee jos se edes koskaan valmistuu .

Huomasinkin vasta nyt tuon J11:n editin ylemmässä viestissä.

Miten meinasit käytännössä toteuttaa korotuksen, ja oletko yhtään miettinyt noita ajoituksia pytyssä? Mulla on nimittäin myös kohta kampuraa vailla kone...

Tuo isompi neulalaakeri on muuten silmämääräisesti arvioiden helkkaristi parempi kuin vakio, ex-derbistä kun sellainen löytyi. Vahvuus aivan eri luokkaa.

Kaasariksi en laittaisi 32mm, virtausnopeus lienee melko pieni pienemmillä kiekoilla. Tosin eipä tuollaisella laitteella ajetakaan kuin tasatäyskaasulla. 28 - 30mm lienee sopiva, tosin kannattaa vertailla (mieluiten penkkituloksia) eri kaasareilla varustettuja he-vehkeitä. 32mm ehkä 100cc+ laitokseen.

Mikäli sähköhomma tosissaan kiinnostaa, suosittelen oikeasti perehtymistä tuohon mikrokontrollerimaailmaan. Saa koneen käymään vaikka pelkällä akkuvirralla ja ilman vauhtista, jos pyöriviä massoja haluaa keventää. Tälläista on suunnitelmissa tuon oman barbin kanssa mikäli jaksan sytkän koodailla. Toki siis jonkunlaisen vauhtiksen varmaan siihen laitan. Myös quickshifterit ja muut kivat lisät (kuten Palezun PHVE-järjestelmä*) onnistuu samalla piirillä. Esim. tällä viikolla olisi tarkoitus saapua vielä pari komponenttia gps-nopeusmittariin.


*P.H.V.E

Palezu kirjoitti:Sitten tuli aloitettua jo pitkään suunniteltu ultimaattinen monitoimimittari joka tietysti sisältää entistäkin kehittyneemmän P.H.V.E. (Poliisin Huiputtaja Verojen Estäjä) ominaisuuden. (edellinen P.H.V.E. laite kärähti jokin aika sitten jännitteensäädinongelmien takia ja se oli muutenkin vähän ongelmallinen).

Palezu kirjoitti:Siinä on siis kierrosluku ja nopeusmittari sekä uusinta huutoa oleva älyrajoitin joka toimii niin että kun mopon käynnistää, rajoitusmoodi on päällä ja kierrokset rajoittuvat 8000rpm jolloin mopo kulkee noin 55. Kierroslukumittaria apuna käyttäen tekemällä "koodin" kierrättämällä moottoria tietyllä lailla rajoitin menee pois päältä.

Korotuspalan teen alumiinista ja mitoituksen hoidan sitten, kun kaikki osat on hommattu. Pitää sitten pohtia niitä ajoituksia.. vaikea näin äkkiseltään keksiä, että mitä tapahtuu, sitten kun iskua tulee 6,0mm lisää ja kiertokanki on 10,0mm pidempi.

Todennäköisesti homma kusee hiukan tai ainakin ongelmia tulee, ja paljon.
Mut ei pitäisi olla mitään mahdottomia ongelmia tuon kanssa.. olettaisin, että nuo on korjattavissa korotuspalalla.

Pidän varmaankin ton nykyisen kaasarin sitten.. 27mm riittänee ihan hyvin ruokkimaan moottoria lähes 15 000 kierroksilla.. eri asia sitten, että miten paljon siellä on tehoa ja miten paljon pienempi kaasutin vaikuttaa ns. ylätehoihin.

Sytytyksen jätän tuollaiseksi, mikä on nyt ollut suunnitelmissa jo..
eli kevennetty vauhtis (-350-400g) ulkoisella triggerillä, sille sopiva staattori ja Ignitechin CDI boksi.
Mietin vain, että miten AM6:sen vauhtipyörä sopii Rabasaa.. Todennäköisesti teettää mukavasti lisätyötä.

Kyllä sellainen AC/DC TIG ois kiva laite.. voisin rakentaa silloin itse niitä pakoputkia ja melko varmasti tehoa alkaisi tulemaan lähemmäs 22-23whp, kun sattuu putki ja pytty (yms.) täsmäämään lähes täydellisesti. Ylimääräiset kuutiot vaikuttanee edes jollain (negatiivisella) tavalla tehoihin, kun käytössä on 70 kuutioiselle sylinterille suunniteltu putki.

Multa löytyy AM6 ja D50B0 (molempia ainakin 2kpl) Ducati-vauhtikset. Onkos EBS50 sama magneetto kuin D50B0? Am6 on muistaakseni isompi kartio, joka tapauksessa eivät ainakaan suoraan päikseen käyneet kun testailin.

Ja mitäs konkarit sanoo, riittääkö pelkkä saksankiinalainen dc-tiggi putken hitsailuun? Kaasuhan tuossa maksaa varmaan enemmän, noita Stahlwerkin dc-koneita saa pulssilla ym. hiluilla alle 400e.

Oon siis nyt edelliset putket räkinyt kasaan jostain ihme pinnoitetusta 0.7mm pellistä ydintäytemigillä 0.9mm langalla. Toki sauma sen mukainenkin...

Magneetto on samanlainen EBS050 ja D50B0 moottoreissa, eli se vaatii silloin kartioholkin, jotta AM6 magneetto sopii.

Lienee varsin mielenkiintoista tehdä tollasta holkkia siihen..
Mut ei silti pitäisi olla mikään mahdoton tehtävä.

Oma mielipide tuohon hitsauskoneeseen on, että sillä pitäisi pärjätä putkien hitsauksessa.. hitsauskaasupullo (argon) maksaa n. 300€, riippuen mistä sitä ostaa.

Koitan ite saada rahat läjään jostain, jotta saan ton Stahlwerkin AC/DC 200 TIGin.. ois nimittäin kovasti tarvetta sellaiselle. Mm. jos saan Miton koneen myytyä eteenpäin ja tilalle tulee RD:n 350cc 2-tahti moottori + sille pitäisi rakentaa kiinnikkeet (alumiinista) ja pakoputket (2kpl, rosterista tai mustasta). Sitten onnistuisi myös tohon Derbiin pakoputkien rakentelu aika mukavasti (kun oppii eka käyttämään sitä ).

Yhteensä tuo TIG kone kustantaa karkeasti 1 000€.. eli suojakaasupullo, itse kone + toimituskulut yms, lisävarusteet..

PS. @Ledinauha löytyyks siulta ulkoisella triggerillä varustettu AM6 magneetto... ?
Ois vaa kiva nähdä vähän, että miten helposti sitä voisi keventää sorvissa.

Ei löydy, ois muuten jo hyötykäytössä. Ulkonen triggeri on paljon helpompi systeemi noille CDI:lle vrt. tuo magneeton sisäinen, joka käyttää siis magneeton omia magneetteja. Ulkoisessa muistaakseni oma rautatappi mihin triggerin magneetti reagoi luoden pulssin.

Juu.

Mitenköhän se 'rautatappi' on kiinnitetty siihen magneettoon? Mietin vain, että jos ensin pistää merkin sen kohdalle ja sorvaa myös sen pois (= helpompi sorvata magneetosta enemmän tavaraa pois) ja sitten jollain tavalla kiinnittää uuden 'rautatapin'.. tai oikeastaan jonkinlaisen metallilätkän siihen.

Superliimat tms. tuskin ovat järkevä vaihtoehto.. mm. tärinä aiheuttaa sen nopeuden pettämisen. Kemiallinen metalli? M4 tai M5 pulteilla kiinni magneettoon vahvan kierrolukitteen kanssa..? Sitten tosin joutuisi tasapainoittamaan magneeton uudelleen.

Laitan viikon päästä tilaukseen sen "Dental Handpiece Low Speed" -työkalun Ebaysta. Sitten vielä teriä etsimään ja muokkaamaan sopivaksi, kun se saapuu.

Voi olla ihan vain osa magneettoa, joka on sitten koneistettu tuolleen "koholle" tai upotettu vauhtikseen tai jotain. Esim Monkeyissä ja kinkkikoneissa aika yleinen tuo ulkoinen triggeri. Kiinaskopot, GY6 ym. Sorvaus voi olla hankalaa... Joissain vauhtiksissa tuo tappi on myös magneettinen.



Tuossa alhaalla näkyvä suorakaide. Monkeyn vauhtis.

Miten muistelen että mrt:ssä oli juurikin vauhtiksen ulkopuolella se triggeri... Ainakin juuri tontyyppinen suorakaide oli magneetossa ja se meni jonkun puolen millin päästä stä pikku "käämiä" siinä ulkopuolella. Jos am6 ei ole vakiona kerran sitä niin voiko rieju muuttaa ulkoiseksi triggerin? Ilmeisesti liittyy jotenkin siihen riejun EFI-sytkään joka onkin ihan ihmeellinen...