Virityssylinterit (Rabasa & AM6)

männässä on suurimman kohdalla pieni naarmu mutta ei mitään isompaa
juuri ja juuri tuntuu
edit: laitoin airsalil viestiä saa nähä mitä sanoo

Kysytään vielä että on mitään tapaa hoonata nicasil sylinteriä?
Naarmu siis tuntuu juuri ja juuri eli valurautasylinterin olisin hoonannut ja laittanut jo takaisin

Vähän öljyä, kolmikivi sisään ja pyörittelee. Se pinnote on niin kovaa, ettei se hoonauksesta hajoo. Ei se kestäis sit muutenkaa. Männänvaihdon yhteydessäki jopa suositeltavaa vähän hoonata, lähtee lasittumat.

Mitä eroa on 70cc sport airsalilla ja 80cc sport airsalilla?
Molemmat melkein saman hintaiset ja tarviiko noiden kanssa vahvistaa mitään? Mopona on Yamaha dt

Koko ja teho. Kyllä paikkojen pitäs kestää 80ccki, jos kaikki vaan on kunnossa, eikä miljoonia ajettu.

Eikös airsalin 80cc mene ihan bolttiksena derbiin?
Näin olen ainakin ymmärtänyt mutta varmistan vielä.
Pitäisikö lohkoja avartaa?
Kampura siis jo vahvistettu

Pitäs mennä. Ainahan lohkojen avarrus ja kohdistus on suositeltavaa, muttei pakollista.

Eli ois tarkotuksena talven aikana saada lisäpotkua derbiin.
Tällähetkellä tekniikkana 50cc airsal, hebo new performer alakauttane tehari ja vakio 14mm kaasari. Huuhtelunlähtöjä kans pikkasen avarsin konerempan yhteydessä.

Pääasiassa mietin että onko mitää järkeä lähtee viilaan tota 50cc airsalia ja samalla laskee kantta ja saada kaikki porrastus pois lohkojen sylinterin välistä. Jos tohon ryhtyy nii kannattaisko suoraan hommata joku 70cc airsali tai vastaava?
Jos joku on tota airsalin viiskymppistä viilaillu ni onko tullu hyvin lisäpotkuu?

Tota mulla on nyt tossa CPI SM:ssä kiinni 70cc airsal, enoxi,13-57 välit ja 16mm vakiokaasari (95 suutin). Kaikki sanoo et 21mm kaasari on perjaattes pakollinen mut semmone on selvä merkki poliisille et on paljon virityksii ja sinänsä aika riski. Oon silti kuullu et jossain toimii ihan 16mm kaasarilla mut itestä tuntuu et se on hirvee laiska eikä jaksa kunnol nostaa kierroksii ajossa, johtuuko siitä et kaasari liian pieni vai mikä? Ja jos vois vielä tietämättömälle et mitä siitä hyötyy muuten et on isompi kaasari?

Ei se kone tiiä minkä kokosesta reiästä se imee bensaa ja ilmaa, ainoo millä periaatteessa on väliä, on ilman ja bensan seossuhde. Kyllähän se toimis vaikka 9mm kaasarilla, eri asia saako kaiken tehon sillä irti.

16mm nyt ei oo niin pieni, että se koko vehkeestä tekis täysin laiskaa. Kuulostais enemmänki että seokset ei oo kohallaan, putkessa tukkosuutta tai välit turhan raskaat.

Oisko kellään tietoa minkä kokone pakoaukko Airsalin 50cc pytyissä on?

Elikkäs ostin ton pro race 3 70 cc ylä kerra. Pitääkö mun vahvistaa jotain vanhalla kampuralla ajettu vaan joku 100 km. Ja mites toi sisään ajaminen en oikee tajua et voiks joku selittää paremmi

Mitä tossa nopeesti netistä lukasin, ni kyllähän se alkaa olemaan midrace tasoa, eli kytkintä jämäkämmäks, vahvistettu kampura jne. Ei kovin suositeltava päivittäiseen ajoon, lyhyt huoltoväli.

Pinnotettu pytty, eli sisäänajona annetaan käydä vartti tyhjää, ja annetaan jäähtyä kylmäks. Toki eka tankillinen, tai ainaki muutamat ekat kilsat suositeltavaa ottaa vähä rauhallisemmin.

Normi sportti 70cc pytty ku antaa siinä 10-12 paikkeilla potkua, ni tostahan saa jo 19 kaakkiaki ulos.

Sisäänajo käytännössä tarkoittaa männänrenkaan (tai renkaiden) sovitusta sylinteriin.

Se männänrengas vaatii kierroksia, kuormaa.. jotta kuluu sylinteriin sopivaksi.

55cc moottoria käyttäessäni uudella männällä+m-renkaalla alkuun oli tehot kadoksissa kun konetta lämmitti.
Muutaman kevyen täyskaasuvedon (ei vinguteta pitkään täysillä kierroksilla) jälkeen tehot alkoi löytymään taas kun m-rengas oli kulunut sylinteriin sopivaksi.

Lyhyesti siis: Lämmitä moottori, ja aja vaihtelevilla kierroksilla, mut vältä vinguttamista huippukierroksilla alkuun.

Jos nykyinen kiertokangen alapään neulalaakeri on kunnossa, eli ei väljää, niin sillä pärjää jonkun aikaa. Painavampi mäntä ja mahdollisesti lisääntyneet kierrokset rasittaa sitä huomattavasti ja on ihan tuurista kiinni miten pitkää kestää... joko kestää hyvinkin pitkään tai sit ei. Jos tulee väljää tai hajoaa, niin kiertokanki vaihtoon vaan ja sit pärjää pitkään.
Riippuu paljon pääosin putkesta, joka siinä hyvin pitkälti määrittää moottorin toiminta-alueen. Pelkällä sylinterillä ei rajuja tehoja oteta irti - kokonaisuus ratkaisee.

Jopa halpa top performancesin kiertokankisetti toimi moitteettomasti 50/55cc moottorissa.
Oikeastaan lähes jokaisella ajokerralla kierrokset pysyi pääosin 13,000rpm paremmalla puolella, huippukierrosten ollessa 14,500-15,500rpm välillä testailujen aikana... ei mitään ongelmaa, ja noita on käytetty kilpakäytössäkin hyvällä menestyksellä.

Nykyisin 55cc moottorissa YZ85 prox kiertokankisetti.
Vieläkin se ensimmäinen menossa ja konetta vingutetta vaikka kuinka paljon... huippukierrokset parhaimmillaan olleet 16,200rpm.
Ylimitoitettu suorastaan "mopo"käyttöön, mut niinhän tuo on vaan parempi... 18mm alatappi ja isompi alapään neulalaakeri siinä. Alunperin rabasa / am6 on 16mm alatappi, pois lukien vanhemmat am6 alkuperäiset kampiakselit joissa 18mm alatappi.

Toki riippuu ihan kampiakselista että miten se kestää, nuo perus kampiakselien neulalaakerit on mitä on. Itselläkin oli aikoinaan ensimmäisillä seteillä tämmöinen TPR kampiakseli jolla olin ennestään jo 1500 rullannut 50cc:n kanssa ja sen jälkeen laitoin Airsal Alu-Tech 70cc:n ja sen kanssa meni alempi neulalaakeri osiksi ja pytty entiseksi ensimmäisen 2000km kohdalla..
Dopplerin tai BRK:n kampiakseli + Italkitin hopeoitu neulalaakeri männälle, näiden kanssa ei ikinä ollut ongelmaa paljon suurempien tehojen kanssa.