jannemp kirjoitti:[
Tuolla ykk:ssa ei mun järkeilyn mukaan pitäisi olla mitään merkitystä, ovatko huuhtelukanavat auki, vai eivät männänrenkaiden alapuolella, koska kanavan ylä- ja alapään välillä ei ole paine-eroa.
Näinhän se on. Niitä on sellaisiakin sylintereitä missä on "avohuuhtelut" (moottorisahoissa lienee aika yleinen) eli huuhtiksissa ei ole sisäseiniä ollenkaan. Kun männän yläreuna on sulkenut huuhteluaukot, niin huuhtiksia voi ajatella osana kampikammiota.
Oli puhetta AM6 virityksestä vakiopytyllä niin voisin mutuilla siihen jotakin. Paras sylinteri lienee se alkuperäinen 113, 112 omaa kyllä isomman putken liitännän mutta siitä ei taida käytännössä olla hyötyä ellei poraa pyttyä isoksi. Sitten on näitä kiinalaisia 113 kopioita. Alkuperäisessä on paras valu ja kanavat. Olen nähnyt myös sinisiä "RMS" kopiopyttyjä jotka on myös hyviä, lähes identtisiä kopioita alkuperäisestä, mutta sitten löytyy niitä paskempia TNT tai motoforce kopioita jotka ei ole läheskään niin hyviä ja paljon laiskempia.
Kuten aiemmin mainittiinkin niin ensimmäisenä siinä 113 sylkässä rajoittaa kulkuja matala pakoaukko jolla taitaa ajoitusta olla 175-180. Sitä ei tarvitse viilata kuin pari milliä ylöspäin niin kulkua alkaa löytyä ihan eri malliin. Ei kuitenkaan kannata viilata sitä paljoa yli 190 asteiseksi, 200 astetta on jo aivan liikaa. Jos käyttää kaupan teharia niin se Teknokaasun Enox on moneen kertaan todettu hyväksi. Jos tekee itse putken, niin nyrkkisääntönä voi pitää että putken pituus männältä vastakartion loppupäähän on 750-780mm niin se on aika lailla hehtaarilla. 780-800mm pitkä putki toimii helvetin hyvin viilaamattomalla aukolla, mutta 750mm putki oikeastaan jo vaatii sen viilauksen että tehoalue ei jää ylhäältä vajaaksi.
Seuraava muutoskohde on palotila. Siinähän on tosiaan se mahdottoman leveä paljealue ja liian iso välys joka voi olla jopa yli 1,5mm. Tämän voi korjata kahdella tavalla, madaltamalla pyttyä ylätiivistepinnasta taikka sitten alhaalta. Alhaalta madaltamisessa on mahdollisesti toinen etu: huuhteluajoitusta saa hieman matalammaksi koska se on jo vakiona suhteellisen korkea 130 astetta, tämän madaltaminen n.120-125 asteeseen parantaa tehoalueen laajuutta mutta saattaa ehkä ääritapauksissa nipistää ylätehoja jos onnistuu todella virittämään koneen. Jos pytyn laskee niin sitten palotilaa pitää myös avartaa(kuppia leveämmäksi kuten aiemmin on mainittu) ettei puristussuhde nouse liikaa. Jollain 15:1 puristussuhteella ei pitäis vielä nakuttaa 98 bensallakaan.
Sitten sitä vakio ducati sytkää kannattaa ehdottomasti säätää tai vähintäänkin tarkistaa ennakko tyhjäkäynnillä(mun projutopicissa on jonkun verran selostettu aiheesta). Kahdesta koneesta olen sen tarkistanut ja molemmissa ennakko oli tyhjäkäynnillä n. 17 astetta ja kierroksilla se myöhästyy jonkun 4-5 astetta joten se on todella myöhässä. Staattorilevyä myötäpäivään kääntämällä(poraa lisää kiinnitysreikiä/leventää niitä) voi aikaistaa sitä niin että tyhjäkäynnillä ennakkoa löytyy n.20-23 astetta. Tämä parantaa huomattavasti vetoja keskialueella ja ylhäälläkin. Ennakkoa voi laittaa lisääkin niin keskialueen veto paranee entisestään, mutta yli 20 asteen ennakko tehoalueella alkaa jo nipistää ylätehoja ja aletaan olla nakutusriskillä.
Tämän verran sai 70cc airsalilla lisätehoja tuolla sytkän aikaistamisella:
Käyrissä tosin kytkin luisti jonkun verran, punaisella käyrällä vähemmän kun vaihdoin type F ATF öljyt laatikkoon(auttaa yllättävän hyvin), ero on todellisuudessa vielä hieman isompi. Suurin ero tuolla sytkän säädöllä tulee ala ja keskikierroksille, mopo on parempi ajettava ja kulutuksenkin pitäisi vähentyä selvästi. Huomatkaa myös että tuossa oli käytössä vakio 16mm PHBN kaasari, ei se paljoa kurista. Arvioisin että 21mm kaasarilla sais vielä 0.5-1hp huipputehoon lisää ja keskialue paranisi selvästi mutta ero ei ole niin suuri kuin mitä monesti väitetään. Kaasarin säätöhän on myös aivan oma lukunsa, monesti sinne sisään jätetään se ensimmäinen suutin millä toimii, mutta tuossakin suutin oli liian iso(100) ja jos ois viitsinyt kokeilla 2-5 numeroa pienempää niin ois aika varmasti vielä saanut tehoaluetta jatkumaan pidemmälle.
Tosiaan se kytkin kannattaa vahvistaa jo sen pakoaukon viilailun jälkeen sillä sen on todettu luistavan jo pelkällä teharin asennuksella. Eli jäykemmät jouset vaan tupaan, Italkitti valmistaa hyvää ja halpaa jousisarjaa.
Koneen kestävyydestä: kannattaa ostaa laadukas mäntä ja käyttää laatuöljyä. Easypartsista näkyy saavan alkuperäistä mäntää kohtuuhintaan ja jopa ylikokoja. Joku risiinipohjainen öljy lienee paras, niillä tuo kuluminen vaikuttais olevan aivan minimaalista verrattuna normiöljyihin. Itsehän ostin Kärkkäiseltä 100% risiiniä(tarkoitettu lennokkeihin), ajattelin sekoitella sitä Power1 täyssynt. öljyyn, josko kuluminen loppuisi
Sitten jos vielä harrastaisi pientä mielikuvaviritystä, niin setuppi 100-110km/h vauhteihin 50cc AM6 koneella ois jotakuinkin tällainen:
-113 sylinteri just porattuna uudelle oem/meteor/italkit männälle
-sylinteri sorvattu atp:stä niin että huuhteluajoitus 125 astetta
-pakoaukko viilattu niin että korkeus 192 astetta, ylhäältä leveä, max. leveys 70%, reilulla säteellä pyöristetty reuna
-sylinterin ytp sorvattu niin että squish-välys 0,55mm
-palotila sorvattu ammeen muotoiseksi niin että squish ratio 50% ja puristussuhde 14:1
-780mm pitkä putki paksuhkolla keskiosalla
-21mm PWK tai PHBG poratulla neulaventtiilillä
-0.3mm hiilikuituläpät
-ATF laatikkoöljyt(vähemmän kitkahävikkiä
), jäykemmät kytkinjouset
-sytkä säädetty niin että ennakko 15* EYKK @ 12000rpm. 9EG tulppa.
-polttoaine 98 3% sekoituksella Shell racing M öljyä
-välitykset sellaiset että 100km/h saavutetaan kierrosluvulla 12200rpm
Joskus sain lähes kasaan moisen setin, siitä puuttui enää ei-väljä pytty, 21 kaasari, kytkimen vahvistus ja pidemmät välit, 90km/h meni lähes 13k kierroksilla..
Kirjoittanut jannemp » 1.6.2017 21:45
