Jawa 350/640 '01 (50 000km 12.10.2014)

Hei! Lisäsin pari älytöntä kuvaa galleriaani...

Nyt syksyn tultua on tullut ajettua enemmän Jawalla, joka sopii paremmin sivuteiden koluamiseen. Tulikin kevennettyä pyörää senverran, että otin sivulaukut pois ja laitoin kevyemmän ja tukevamman Givin takaboxin. Pleksin irrotin jo alkukesästä eikä ainakaan vielä tee mieli laittaa sitä takaisin. Yllättävän hyvin Jawa etenee ihan kinttupoluillakin, joskin paino ja rengastus tuottavat lievää tuskaa. Kunnon nappularenkailla ja 21'' etusella sekä kaikki ylimääräinen paino riisuttuna tuo olisi melkein täysverinen "matkaenska"(eli hommattava Tramp ).

Nyt mittarissa n.33tkm ja niistä itse ajamiani n.25tkm. Täytyy olla tyytyväinen sillä mitään varsinaista vikaa ei edelleenkään ole ilmennyt. Kettinki alkaa olla pikkuhiljaa vaihtokunnossa, kun sillä on reilut 20tkm ajettu melko paljon 2-päällä ja kovissa olosuhteissa. Uudet ketjusuojan kumitkin on jo valmiita odottamassa asennusta. Talvella sitten...

Hello all,
Kirjoittelen tätä Pendolinossa väliilä HKI-Kuopio.
Näköjään näissä pelaa suojaamaton verkko "VR-jotain"
JAWA käynnistyksessä on vanhasta muistista ( 1968) pari sääntöä jotka näköjään pätevät myös nykyaikana:

-Kytkinlevyt jäävät joskus jumiin kun seisoo ja narahtaa ikävästi kun kytkee ykköstä. Vanha ohjekirja neuvoo laittamaan ykkösen päälle kylmiltään ja vähän nitkuttaa eestaas kytkin pohjassa.
Olen myös käyttänyt vähäisemmän seisokin aikana nin että kun kone käy niiin kytkin pohjaan ja odottaa että kytkinäänet vaimenevat. Jo vain mnenee ykkönen nätisti ja äänettömästi päälle.

-Mietin kytkinlevyjen vaihtoväliä. Taitaa olla niin ettei mitään tarvetta ellei lehmänmahan vaihdon yhteydessä ( 2nd kertaa jossain 50 000 km kohdallla) mittaa paksuudet etteivät tehtaan minimissä?

-Kylmäkäynnistyksestä vielä että nyt kun temp + 15 C deg niin ilman virtaa Choke päällä 2 kertaa ja sitten virrat, niin jo lähtee. Lämpimämmillä ilmoina aina "ryyppy" päälle jos yli 4 h seissyt.
Nämä varmaan pätevät vai minun suutinkokoelmaani!

Aiemmin ihmeteltiin kun pienestä kulutuksesta ja oikeista säädöistä huolimatta sytystulpat JAWAssani olivat varsin nokiset.
Havaitsin myös että vaikkapa liikennevaloista lähtiessäni woimasavu kiidytettäessä oli epätavallisen runsas.

Aivan sattumalta huomasin että öljypumpun säätäjään menevä vaijeri on aivan löysällä. Pumpun muovikannen alta paljastui että liikkuva vaijerikehä oli pysyvästi lähes max asennossaan ja öljyn syöttö varsinkin pieneillä kierroksilla sen mukainen. Käsin vääntämällä se kyllä palautui mutta osoittautui sama juuttuminen tapahtui helposti uudestaan, varsinkin jos väänsi kaasukahvasta täysille -moottori pysähdyksissä tietenkin!

Tarkemmin tiirailemalla osoittautui että spiraallimaisen palautusjousen vaijerikehän puoleisen pää oli kiiilautunut kehän ja pumpun rungon väliin.
Säätöakseli voi nimittäin liikkua aksiaalisesti yli jousen paksuuden ja jousen pää näin kiilautua sinne väliin koska tämäntapaisen jousen halkaisija pienenee sitä kiristettäessä eli kaasutettaessa.
Ilmeisesti pumpun syöttöä säätäessäni olin tullut vetäneeksi tästä akselista ja tämä kiilautuminen oli päässyt tapahtumaan!
Säätöakselilla on vaijerikehän ja pumpun rungon välissä tavallinen aluslevy. Mietin että onko kokoonpanossa (tai suunnittelussa) pikku moka koska voi kuvitella että asennelmaan kuuluu vielä yksi, ulkokehältään suurempi aluslevy joka estäisi tällaisen luiskahtamisen.
Jos olisin itse suunnitellut, niin tämmöisen isomman "prikan" ja vaijerikehän väliin sijoittaisin kalvomaisen jousilevyn joka nollaisi välyksen. Tämmöisiä on ihan vakiona olemassa ja käytettään niitä koneenrakennuksessa juuri tällaisissa tapauksissa.

Kun vaijerikehän irroittaa niin jousen taivutetun pään asettaminen kehän koloon onkin äkiseltään varsin pirullinen puuha -jousi kun pyrkii taas väkisin kiilautumaan.
Perstupakat poltamalla ja siten tuumailemalla päädyin käyttämään 0.5 -0.6 mm kuparilankaa ja tekemään sen päähän silmukan jonka pujotin jousen taivutukseen. Vaijerikehää painamalla ja langan kanssa ovelasti kehän suuntaisesti vetämällä tämä onnistuu maltillisen kiroilun ja usemman kerran vempuilun jälkeen. Koko ajan kehää painaen sitten jousiprikka ja mutteri (10mm avain) paikalleen.

Niin tai näin niin muistakaa pumppua ropatessanne että akselia ei saa vetää -tapahtuu helposti kun vaijeria sommitellaan kehälle- ja varmistakaa lopuksi akselia painamalla sekä kaasua pohjaan kääntämällä että pumpun säätö varmasti palautuu.
Nyt kun vielä säädin tyhjäkäynnin seoksen pienemmällei niin eipä sauhua lähtiessä vaikka kahvaa antaa rajummikin.

Mietiskelen palotilojen karstaantumista moisen öljykylvyn jälkeen ja onko kannet poistettava ja skrabattava jopa mäntien pääliset.
Ehkäpä pitempi ajo ensi kesänä kuitenkin puhdistaa...

Systeemistä vielä sen verran että ilmeisesti tankin alla on joku vipukappale joka haaroittaa kaasukahvasta tulevan vaijerin kaasuttajalle ja pumpulle? En ole koskaan tutkinut kun vältän tarpeettomia irrotteluja "huollon" varjolla.

Käyt ostamassa vaijerirasvaimen. Pieni työkalu joka laitetaan vaijerinkuoren päähän eikä parhaassa tapauksessa tarvitse irroittaa mitään. Tuolla laitteella ja kunnon rasvalla voitelet vaijerit säännöllisesti niin ovat osat ikuisia. Eikä jumittele kaasu pidemmänkään ajan kuluttua. Rasvaksi suosittelen ensimmäisellä kerralla jotain pesevää esim crc 556 tai vastaavaa oikein reilulla kädellä että mönjät poistuvat. Kun tuo töhnä on toiminut(pari tuntia muhimista) niin perään jotkut paakkuuntumattomat öljy/rasva-aineet perään. Wurthilla on hyvä öljymäinen sprayvoiteluaine juuri tuohon tarkoitukseen. Biltemasta varmaankin löytyy riittävä korvike. Aine ei siis saa olla tahmeaa.

Tuo öljypumpun kanssa pelaaminen tuli opittua kantapään kautta cagiva planetin parissa. Siinä vekottimessa tärisi tuorevoitelun säätö auki ja meni sinne toiseen ääripäähän, eli liian laihalle. Leikkasihan se kiinni ja siitä lähti kierre jossa vaihdeltiin sylinteriä ja mäntää ihan riittävästi. Liika öljy ei tee muuta kuin karstaa konetta ja aivan äärimmäisessä tapauksessa pullauttaa kampuran stefat nurinpäin.
Karsta poistuu kätevästi kun käytät esim mobil racing 2-t:tä normaalilla seoksella ja ajelet reipasta matkavauhtia niin ettei kaasua tarvitse annostella 3/4 kaasua enempää. Tällä tavalla öljyn suhde on pienehkö ja lämpökuorma polttaa karstaa pois. Minulla ei ole tuorevoitelun reilusta säädöstä huolimatta hippustakaan karstaa koneessa tai putkissa 20tkm jälkeenkään. Vähän keräsi putkiin karstaa teboil 2-t bikellä mutta nekin vähät paloivat pois valvolinen täyssynteettisellä.

Yufenau: Tosiaan minäkin suosittelen MänTä:n neuvomaa tapaa karstanpoistoon. Eli kunnon öljyä säiliöön ja motarille kaasupohjassa parikymmentä kilometriä. Pitäisi turhan töhnän poistua masinasta. Sullahan on Chopperissa purettavat vaimentimet, joten ne on helppo putsata ihan mekaanisesti. Simpanen sanoi, että kansien irrotteluun ei kannata alkaa ilman selvää syytä. Joskus 40tkm paikkeilla voisi olla ehkä asiaa tehdä yläkertaremppa varmuuden vuoksi, koska osat on naurettavan halpoja...

Jaa että vaijerit ikuisia???

Meikäläisellähän öljyt pannaan tankkiin, joten ei tuollaisia ongelmia ole.

Mutta se kytkin...
Ihmetelly olen, kun painaa vaihdepolkimen pohjaan, jäi myös sinne, eli liikkeellelähtö hankalaa ilman käsikytkintä. Piti jalalla nostaa ylös, tämä siis ykkösellä paikallaan.

Tänään sitten isäukon kanssa ihmeteltiin, aukaisin virtapuolen kopan, jotta näkee kytkimen tekniikkaa.

Alapäästä kytkinvaijeri olikin todella rispaantunut.
No, siinä sitten kytkinkahvaa pumppailemaan ja ihmettelemään. Kummaa rutinaa kuunnellessani pumppailin vielä muutaman kerran ja *naps* vaijeri poikki kahvapäästä, eikä minkäänlaista varaosaa mukana, kotiin 30km, ei viitsi työntää...

Vaijeri veks ja päätin ajella jalkakytkimellä.
Mutta sehän toimii, ilmeisesti kytkinvaijeri on ollut sen verran huonossa kunnossa jo pidempään, että on ahdistanut. Nyt kotimatka sujui kytkinvaijerista huolimatta täysin normaalisti.

Ei tuossa jalkakytkimessä ole mitään vikaa. Itse käytän liikkeellelähtiessä käsikytkintä lähinnä kontrollin parantamiseksi esim luistatustilanteessa ylämäkeen. Jalkakytkimelläkin onnistuu lähdöt hienosti jos vaan jaksaa keskittyä jalan toimintaan.

(...)
Karsta poistuu kätevästi kun käytät esim mobil racing 2-t:tä normaalilla seoksella ja ajelet reipasta matkavauhtia niin ettei kaasua tarvitse annostella 3/4 kaasua enempää.

(...)
masinasta. Sullahan on Chopperissa purettavat vaimentimet, joten ne on helppo putsata ihan mekaanisesti. Simpanen sanoi, että kansien irrotteluun ei kannata alkaa ilman selvää syytä. Joskus
(...)

Okay karstanpoisto ihan ajamalla...olen käyttänytkin koko kesän Mobiloil 2t semisynthetic (punaista).
Ajattelin myös vilkaisista vaimentimien sisälle mutta huomasin oikeanpuoleisessa vaimentimen purkamisessa vaikeuksia kun siinä kierretangossa on kolme (3) mutteria peräkkäin ja se alinmainen on jotenkin kiilautunut päätykappaleen sisään ja koko kierretanko pyörii ympäri. Myös päätykappale on oudon löysällä.
Onkohan joskus irroitettu ja koottu väärin?
Kun ei ole mitään räjäytyskuvaa vaimentimen rakenteesta niin on vaikea päätellä mitä tehdä.
Mahdollisesti kierretangon kierre on korkannut toisesta päästään, vaimentimen sisällä.
Täytyy ensi kesänä tutkia tarkemmin.
Säät alkavat olla surkeat ja näinollen myös vaihteistoöljyn uusiminen taitaa mennä ensi kesään, samaten toisioketju ja eturatas + suojakumit.
Vielä kuitenkin ajelen työmatkat 2 x 15 km niin kauan kun pysyy +7 C paremmalla puolella eikä sada.

Jossain Hondassa tai Yamahassa oli muinoin vakiona tuommoiset vaijerinipat voiteluun; täytyypä hommata tarvikkkeena jos vaikka Stormilta löytyisi.
Eipä ole mitenkään huono ajatus hankkia myös varavaijerit kulkemaan mukana sivulaukuissa.

Yufenau kirjoitti:Ajattelin myös vilkaisista vaimentimien sisälle mutta huomasin oikeanpuoleisessa vaimentimen purkamisessa vaikeuksia kun siinä kierretangossa on kolme (3) mutteria peräkkäin ja se alinmainen on jotenkin kiilautunut päätykappaleen sisään ja koko kierretanko pyörii ympäri. Myös päätykappale on oudon löysällä.
Onkohan joskus irroitettu ja koottu väärin?
Kun ei ole mitään räjäytyskuvaa vaimentimen rakenteesta niin on vaikea päätellä mitä tehdä.
Mahdollisesti kierretangon kierre on korkannut toisesta päästään, vaimentimen sisällä.
Täytyy ensi kesänä tutkia tarkemmin.

Taitaa olla 638:ssa samat vaimentajat.
Tuli heitettyä parin sadan kilsan lenkki isäukon ja velipojan kanssa.
Jawa toimi hyvin, paitsi loppumatkasta rekan motarilla ohitettuani säikähdin, kun äänistä päätellen HD päätti ohittaa.
Ketään ei kuitenkaan peileissä näkynyt ja ääni jatkui, se olikin Jawa joka metelöi:
Kakkosputken vaimentimesta päätti sisuskalut lähteä kävelemään...

Tuossa oli sama juttu, kierretanko korkannut. Korjailin tuota laittamalla prikkaa väliin, hyvin kesti tähän asti...

Täytyyköhän soitella Simpaselta uutta Chopperin vaimentajaparia, vai keksiikö tuonne sisälle omatekoisen täytteen. Samallahan tuota vaihtaisi sisukset toiseenkin pönttöön, jos vain tee-se-itse konsti löytyy...

Mikähän muuten, lähes samaan aikaan putkirikon kanssa Dynamo-valo syttyi, ja palaa nyt koko ajan ajaessa. Laturi rikki?

Viittaisi latausvikaan, oletko jo mitannut akun navoista latausarvon? Suosittelen alkajaisiksi puhdistamaan kaikki liittimet huolellisesti. Jos laturi lataa akun navoille asti ja valo palaa, on jännitteensäädin/tasasuuntaajassa vikaa. Siinä mokkulassa on ilmeisesti tyristori joka johtaa sähköä kun laturin jännite laskee tms.

Hei taas!

Huomasin miten yksinkertaista on ottaa Chopperin vaimentimien sisäkalut pois kun minullakin pullahti toinen ulos, tosin kotipihassa, heh.
Eipä ollut juuri karstassa mutta meinaan jotenkin koukkia loput töhnät käyristä.
Siinähän on kaksi M4 kerteellä olevaa lukitusmutteria joista kierre sisäkalussa on korkannut ja aiemmin ja edellinen omistaja (ystäväni) oli laittannut leveäkantaiset levyruuvit, jotka sitten tärisseet pois.
Nyt kun se öljypumpun syöttö ok ja tyhjäkäyntiseos aika pienellä niin eipä savuta eikä töhnää rekkarikilpeä.
Tänään ajelin abt 30 km ihmettelämässä lähiasutuksen uutta asutustoimintaa -onneksi aika kaukana tästä vanhasta omakotialueesta.
Käydään kaverini kanssa ehkä ensi viikonloppuna ihme pöpelikköreissulla, katsokaa esim:


http://www.youtube.com/watch?v=X1LPVl7k ... re=related

Jos ei aukena niin Googleen "pystymetsä" jne
Jos olette yhtä pöhköjä niin sinne vaan... Lähdetään jonkinlaisella säävarauksella.
Yöpyminen laavussa, teltassa tms

Myös olen hokannut aika tärkeän seikan: minulla EI ole ollut tapana sulkea bansahanaa olenkaan ja nyt kuitenkin on niin että kyllähän se sieltä tihkuu jakohokammion kohoneula kuitenkaan sulje ihan tiiviisti niin on ollut kohokammio liian täynnä -ei kuitenkaan vuotanut lätäkköä sinne kouruun- mutta tiettyä liikasaatia ollut.
Nyt kun tuonkin hokasin niin lähtee aina menetelmällä virta pois. rikastus päällä kaksi polkaisua ja sitten virrat.
Aika helppoa ollut aiemminkinm mutta jos seisoo parikin päivää hana auki niin pitää temppuilla jos tuo hana jäänyt auki.

Viikon ja vähän yli ajelen ja sitten saa riittää

MänTä kirjoitti:Viittaisi latausvikaan, oletko jo mitannut akun navoista latausarvon? Suosittelen alkajaisiksi puhdistamaan kaikki liittimet huolellisesti. Jos laturi lataa akun navoille asti ja valo palaa, on jännitteensäädin/tasasuuntaajassa vikaa. Siinä mokkulassa on ilmeisesti tyristori joka johtaa sähköä kun laturin jännite laskee tms.

Voi olla myös ne hiilet lopussa tai jumituneet... vaihtovirtalaturissa on semmoisetkin mutta vähemmän vaivaa kuin ennen mun 175cc jossa oli tasavirtalaturi ja PAL sähkövehkeet, ja sen kirottu "rele" josta eri pirukaan ottanut selvää, Allah!

Vielä tuosta latausjutusta että kunnossa olevan akun napajännite on luokkaa 12.6 Volttia kun on seisonut vaikka 24 h. Jos alle esim 10V tai sinen päin niin jopa on yksi kenno kärvähtänyt ja akku uusiksi.
Latuausvalon syttyminen voi olla juurikin oire tästä kun VAPE säädin ei millään älyä että akku on sökö!

Akun latuksesta 230V eli "seinästä":
Minulla on Bilteman tai LIDL'n halpa "älykäs" Cube Wall laturi jolla elvytän akkua ainakin talviseisokin aikana muutaman kuukauden välein. Näin akku ei pääse sulfatoitumaan joka on sille kohtalokasta.
Katson jossain välissä sen BILTEMA geeliakun tyypin joka minulla on; on halpa eikä ole niitä kirottuja korkkeja eikä mitään akkuveden lisäyksiä. Kestoikä on luokka 6 vuotta. Olen käyttänyt geeliakkuja eri sovelluksissa jostain 1990 lähtien .

Yksi asia näitten kanssa on muistettava, ei saa käyttää karkeita autonakkulatureita (joissa on vain muuntaja, yksinkertainen tasasuuntaus ja tämä jännite kovin sykkivää) vaan nimenomaan käytettävä näitä "älykkäitä" jotka osavaat mennä ylläpitomoodiin jolloin laturi voi olla kytkettynä vaikka maailman tappiin, tai ainakin seisokin ajan.

Jos haluaa ladata jostain omasta tasavirta -virtalähteestä, niin jännite on asetettava 13.8 Volttiin.

Yufenau kirjoitti:Vielä tuosta latausjutusta että kunnossa olevan akun napajännite on luokkaa 12.6 Volttia kun on seisonut vaikka 24 h. Jos alle esim 10V tai sinen päin niin jopa on yksi kenno kärvähtänyt ja akku uusiksi.

No niin, juuri tänään kytkin älykkään laturin ja samantien soitin Simpaselle tilauksen:
-Toisioketju
-Suojakumit
-Eturatas

Puhdistan vanhat haitarikumisuojukset ja kokeilen korjata halkemia erityisellä "kuminpaikkausaineella".
Ehkäpä sipaisen vielä ohuelti Sikaflexiä.

Vähän jo polttelee, mutta varsinainen remontti Huhtikuun puolenvälin jälkeen jollin käyn myös vaimentimien puhdistukseen ja vaihdan vaihteistoöljyt.
Nyt kokeilen jotain 10/40 SAE mineraalia entisen Spirax EP 80 W sijaan josko kytkinlevyt eivät niin "liimautuisi".