Derbistä kisapyörä

Palataan itse aiheseen.
Männästä olen pyöristänyt terävät kulmat ja poistanut mahdolliset valun jättämät purseet huuhtelukanavien kohdalta.


Männänrenkaan päittäisvälys on hyvä tarkistaa, niin säästyy turhalta renkaan katkemiselta.


Sopivan paksuisen tiivisteen valinta sylinterin alle onnistuu mittaamalla yläkuolokohdan Squish-välys männän ja kannen välistä. Tämä on helppo tehdä juotos ( tina ) lankaa käyttäen ja mitataan aivan sylinterin seinämän vierestä. Itse valitsin turvallisen 0,7mm välyksen.


Ja vielä ehti laittaa uudet kytkinlevyt yöksi öljykylpyyn valmistautumaan paikalleen asennukseen.

Hyvää koetat tehdä, mutta priimaa tuppaa tulemaan

Kaveri peloitteli kertoessaan kuinka yksi kisa oli keskeytynyt kun kampuran stefa oli pullahtanut ulos. Siispä toppari stefan eteen ettei näin pääsisi käymään.

on muuten varmaa puhtain lohko minkä oon derbissä nähny hyvän näköstä rakentelua! innolla ootan millanen tulee

Kone on sisuskalujen osalta kasattu ja öljyt sisällä


Nyt voi hetkeksi keskittyä taas muidenkin osien loppuunsaattamiseen, etuvanne työnalla josta keskiön maalaus kuivumassa.

Nuo teipit pinnojen keskikohdalla pitävät pinnojen päällä olevat halkaistut pillit paikallaan

No, kävi sitten niin että sytytyksen ennakkolle annettu arvio olikin am6 moottorille tarkoitettu ( tai näin sanottiin, en tiedä onko am6 moottorille tarkoitettu sylinterin kansi eri mitoilla?) ja jouduin sitä muuttamaan 1,4mm aikaisemmalle ( männän korkeutta yläkuolokohdasta mitattuna ).
Aiemmin magneetto- ja vetorataspuolen mutterit olivat helppo kiristää momenttiin kun kytkinpuolen lohko oli auki ja kampuran molemmat mutterit näkyvissä, mutta nyt kytkinpuolen lohko on kiinni ja öljyt sisällä, enkä halua konetta tyhjentää / avata tämän takia.
Ongelma on siis millä pitää vastaan jotta magneeton mutterin saa taas kiristettyä oikeaan momenttiin?

Itse ratkaisin ongelman näin: Merkkasin mutterin paikan pyörijään nähden tekemällä pisteet molempiin.


SItten ruiskasin hieman voiteluöljyä tulpanreiästä jotta sylinteri tiivistyy mahdollisimman paljon, kiersin tulpan paikalleen ja näytin pyörijän mutterille pulttipyssyä jolloin sylinteripaine laittoi mukavasti vastaan ja mutteri löystyi.
Pyörijän irroittamiseksi akselista käytin ulosvetäjänä kisasähköpakettiin kuulunutta kiinnityslaippa-aihiota koska siinä oli mukavasti valmiina reijät "vetopulteille".
Löysällä olevan mutterin päälle vain tukeva prikka joka peitti kiinnityslaipan keskireijän...


Seuraavaksi pyörijä uuteen asennusasentoon, eli ensin mäntä haluttuun korkeuteen tulpanreijästä mitattuna, minulla 26,4mm, pyörijä akselille niin että ajoitusmerkit on kohdakkain, pikku napautus vasaralla lukitsi sen akselin kartioon ja aluslevy, kierreliima ja mutteri paikoilleen.
Tulppa taas kiinni ja pulttipyssyllä mutteriin sekä pyörijään laitetut merkit kohdilleen niin alkuperäinen momentti on taas saavutettu.


Lopuksi tarkistus että ajoitus osui haluttuun kohtaan, staattorissa on kiinnitysruuveissaan liikkumavaraa jolla sitten aikanaan sytytyksen ennakko haetaan lopullisesti kohdilleen. Jos ja kun staattorin löysää on hyvä keskittää se kiristysvaiheessa pyörijään nähden etteivät ota toisiinsa kiinni, välystä on vain n. 0,6mm Siihen käy hyvin vaikka 3-4kpl rakotulkin liuskaa tms.

Hyvä toteutus tuossa staattorin aluslevyssä, en ymmärrä miksi tuon hintaisen sarjan mukana sitä ei tule vaan pitäisi ostaa vielä erikseen 60€ hintaan moinen pala . Itselläni on sorvattu alumiinistä tuota alkuperäistä vastaava kappale. Rabasassa on eri iskunpituus josta johtuen tuo etäisyys YKK:sta ei pidä paikkaansa. Ulosvetäjänä käyttämäsi kappale on lisäpaino vauhtipyörään nelitahtikoneita varten .

Hyvä topic, loistavaa dokumentointia!

Edit: Laitan nyt tähän, en jaksa postata uutta. Malossin staattori sopii myös suoraan lohkoihin ilman aluslevyä, mutta johdon lähtö tulee todella pahaan asentoon, joten tuolla asennuslevyllä sen saa kohdistettua fiksummin.

Kiitti lisätiedoista, Malamuutti

Nyt tuli molemmilta hyvää tekstiä, hyvin selitetty ja tuosta saa ongelmiin selkeän ratkaisun jos jollain kyseinen ongelma on! Hyvältä näyttää

Malamuutti: Olet aivan oikeassa, staattori olisi mennyt suoraankin kiinni, mutta törmäsin kahteen ongelmaan.
1. Staattorin asennussyvyydestä olisi tullut "liian" syvä, tosin on mainittava että olen kuullut ettei se olisi niin tarkkaa...
2. Derbin kiinnikereiät olivat jaoltaan sellaiset, että staattorilla ei olisi ollut säätövaraa ja ennakon muuttaminen olisi vaatinut aina pyörijän siirtämistä akselissaan, aika hankalaa mielestäni.
Näiden seikkojen takia päädyin kiinnikelevyn muokkaamiseen.

Mainitsit myös staattorin johdon sijoitus ongelmasta, alla kuva jossa musta neliö on paikka mihin minulla nyt tuli johdon siirtymäalue, sain pienellä kaiverruksella lohkoon tehtyä mukavasti tilaa ettei johdin jää puristuksiin...


Laitanpa vielä kuvan aiemmin mainitusta staattorin keskityksestä liuskojen avulla.


Tarkkasilmäiset varmaan huomaavat että osassa kuvista staattori on kiinni kolmella kuusiokoloruuvilla ja toisissa kuvissa kaksi on korvattu pyöreäkantaisilla muttereilla...
Syy tähän on, että kahden ruuvin kiinnitys on vain 4mm alumiinilevyyn ja vain yksi pulteista osuu lohkossa olleeseen valmiiseen 5mm kierrepaikkaan. Melko varmaan nämä pelkästään 4mm alulevyyn kiinnitetyt pultit olisivat korkanneet kierteistään jossain vaiheessa, niin varmistin ne laittamalla lukkomutterin levyn taakse ja pinnapultit kiinnitysruuveiksi. Kiristämällä pinnapultin lukkomutteria ja alulevyssä olevien kierteiden kanssa sain kiinnityspultit jämäkäksi eivätkä näin lähde pyörimään pyöreäkantaisen staattirin kiinnitysmutterin mukana.

Muutaman kerran kans on tullut Malagutistin kanssa sitä virtapäätä ihmeteltyä ja passailtua paikalleen ja kirottua sen sopivuutta.

Itse kyllä jos lähtisin tuollasta kisamoottoria ja sen sähköjä miettimään, ottaisin ihan kylmästi perus 85W Ducatin staattorin ja vauhtarin, vauhtiksesta ehkä sorvissa hieman lastua pois ja sytkästä huolehtimaan Ignitechin boksin. Kierrosherkkyydestä se on toki pois, mutta vastaavasti saadaan hieman sitkeyttä mitä tuollasessa HE-50cc koneessa ei juurikaan ole. Ignin boksiin taas saadaan tehtyä just sellanen kartta kuin vain itse halutaan, olipa aikanaan Waltter-Racingin SikaPV:ssäkin monkeyn outer-rotor virtapää ja Ignin boksi, johon väänneltiin karttaa hyödyntäen noita Malossin karttoja, jotka löytyy siitä pienestä vihkosesta ja netistäkin. Akun ja jännitteensäädin/tasasuuntaajan moinenhan tarvitsee mutta virtapäällä ruokkiikin sitten kaikkea muutakin.
Ja onhan se hipoa hääräillä läppärin kanssa mopon ääressä sekaamassa boksin sielunelämää.

Itse tuumailen vielä tämän "kisasähkön" osalta sen jäähdytystä.
Pyörijän ( voi oisko roottori ) alapinnassa on jäähdytys rivotus ja ilmeisesti niiden tarkoitus on pistää ilma kiertämään / jäähdyttämään staattorin käämejä. Kun tein kiinnityslevyä, suurensin sen keskireikää jotta näille rivoille tuli mahdollista saada ilmaa. Mutta staattori on kauttaaltaan kiinni tässä kiinnityslevyssä eikä tämä ilma pääse poistumaan kuin niiltä kohdin jossa kiinnityslevyssä on "aukot". Tällä toteutuksella ei siis todellisuudessa juurikaan jäähdytetä staattoria juurikaan? Joku asiasta enempi tietävä voisi kertoa onko siihen edes tarvetta. Jos on, pitää keksiä muutos kiinnityslevyyn tältä osin.

Jotta asiani selkiytyisi, tässä kuva jossa neliöt kertovat paikat missä pyörijän rivotuksen aikaansaama ilman liike pääsee purkautumaan ulos.


Edit: Lisään tähän "väliaikatietoa", huhut kertoo ettei Malossin sähköissä olisi muutaman kaverin mukaan havaittu lämpöongelmia. Siltä osin kuulostaa hyvältä.

Loppiaisen kunniaksi yleiskuva pyörän kasaamisesta.

Ulkomaisilla foorumeilla HE-koneissa (yleensä kyllä 70/80/90cc) ajetaan usein ilman magneetonkoppaa juuri sähköjen jäähdyttämisen vuoksi. Tämän tarpeellisuutta en kyllä tiedä tai voi vahvistaa mitenkään.

Näin on, olen itse tuumaillut että tarvittaessa teen "ilmanvaihto" aukot koppaan ja koitan keksiä aukkoihin hiekkatopparit, koska pikkukivet pyörimässä siellä pyörijän ja magneeton välissä ei tunnu oikein hyvältä ( väliin mahtuu 0,3mm liuska joten paljoa kökköä ei väliin mahdu ). Täytyy testiajossa ajaa koppa irti ja mittailla käämin lämpötilaa niin saa esimakua, mitä tuleman pitää.