Yamaha DT 125R
Kirjoittanut Ale-ksi » 7.2.2012 20:43
Vanhat viestit: viewtopic.php?f=100&t=79814
Yleinen keskustelu jatkuu.
INFOA
Muutamia hyödyllisiä linkkejä:
!!!!Haynesin tekemä korjausopas DT/TZR 125 engl. (sisältää räjäytyskuvat, sähkökaaviot ja muut tekniset tiedot)!!!!
http://www.carlsalter.com/download.asp?p=1327
Uusi Yamaha-sivusto, sisältö periaatteessa vielä sama kuin tämän sivun sisältö
http://pygmi5.arkku.net/index.html
Kaasarin räjäytyskuva, kiitos Naked
Motowikin sivu
http://www.motot.net/wiki/Yamaha_DT_125_R
Gifue:n kokoamat räjäytyskuvat ja sähkökaavio selityksineen (myös koneen pulttien ja muttereiden momentit)
http://www.bikepics.com/members/gifue/91dt125r/
OEM Motorpartsin sivut (osien hintoja+räjäytyskuvia)
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... A-DT-R-125
2 T kaasuttimen säätäminen
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... C3%A4minen
Etupumppujen jäykistämiseen ohjeet
http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-5.html#5.10.4
Etupumppujen stefojen vaihto-ohjeet
http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-5.html#5.10.1
Etuhaarukan huolto-opas (kuvitettu)(myös stefojen vaihto)
http://www.mediafire.com/download.php?z7t1fzituba
Sytytystulppien kuvia ja niiden selityksiä (engl.)
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark ... talog.html
Hyödyllisiä kuvia aiheeseen liittyen, mm. tzr:än ja dt:n mäntävertailu ja koiranluut yms.
turhakkeen galleria
Arvostelut kyseisestä pyörästä (kiitokset -Zone-:lle)
http://www.mediafire.com/download.php?jm5wdmlzykj
http://www.mediafire.com/download.php?jtngynkmyti
Erilaisia yleisiä vikoja:
K: Pyörä ei käy tyhjäkäyntiä ja risteykseen tullessa huutaa, eikä säädöt vaikuta.
V: Imuvuoto! Tarkista, että imukaula on suora ja kunnolla kiinni, eikä siinä ole reikiä eikä halkeamia. Tarkista kaasarin kiinnitys sekä YEIS pönttö. Tarkista myös pytyn alapään tiiviste, ettei vuoda. Siihen oiva keino on suihkuttaa tiivistekohtaan crc:tä pyörän ollessa käynnissä. Jos vuotaa, niin kierrokset nousee. Kikkaa voi käyttää myös imukaulan kanssa. Jos ei näistä vikaa löydy, niin on mahdollista, että kampiakselin jommankumman puolen stefa on vaurioitunut.
K: Pyörä sammuu, kun vaihde polkaistaan päälle. Saa bensaa, mutta ei anna kipinää kun kerran tai pari.
V: Tarkista, onko seisontajalan kytkin maadoitettu kunnolla.
K: Käydessä putkesta tulee valkoista savua tai putkessa vettä, tehot laskeneet, kylmänä kun aukaisee syylärinkorkin ja käynnistää niin vesi purskuaa ulos jäähdyttimestä.
V: Kannentiiviste hajonnut. Uusi tiiviste maksaa alle 20 € paikasta riippuen. Muista hioa kansi suoraksi lasileyä vasten, koska se on mennyt luultavimmin kieroon. Kansi menee myös herkästi kieroon avattaessa ylipäätään.
K: YPVS servo ei toimi.
V: Tarkista, onko akussa virtaa. Jos on, niin kokeile suihkuttaa crc:tä servon liittimiin. Jos ei toimi, mittaa, tuleeko virtaa tarpeeksi servolle (pitäisi tulla yli 12 volttia). Jos tulee, niin silloin luultavasti servo hajonnut.
K: Kone tärisee kierrättäessä, vaikka pyörä on paikallaan.
V: Aloita tarkastamalla kaikki koneen kiinnitykset. Kone on kiinni takasvingin akselilla, vaihdepolkimen tienoilla syvemmällä koneen alla on yksi pultti, koneen edessä on yksi pultti, sekä kone tulee sylinterin kannesta kiinni rungon yläputkeen kahdella kolmion muotoisella kiinnikkeellä. Jos pultit ovat kireällä, niin silloin on luultavasti tasapainoakseli pois kohdaltaan. Se kohdistetaan siten, että tasapainoakselin päässä olevassa hammasrattaassa ja kampiakselissa olevassa rattaassa on pienet merkit, jotka tulevat vastakkain. Kuva --> Tasapainoakselin kohdistusmerkit
Männät:
Alkuperäinen:
Saa Yamaha jälleenmyyjiltä, hinta vaihtelee jälleenmyyjästä riippuen n.140-160 €, mutta kestää varmasti oikein asennettuna ja käytettynä.
Wiseco:
Itse hain paikalliselta koneistamolta. Takomäntä, kestää lämmönvaihteluja hyvin, mutta vaatii enemmän "huolenpitoa", eli pitää lämmittää hyvin ja myös jälkilämmittää hyvin. Maksaa n. 120 €.
Prox:
Saa ainakin Mc-scatterilta. Perushyvä valumäntä, on hyvä hinta-laatusuhteeltaan, mutta on myös niitä maanantai kappaleita. Hinta n. 70 € luokkaa.
Mitä pitää ottaa huomioon männän vaihdossa?
1. Putsaa kone ulkoisesti
2. Valuta jäähytysnesteet pois.
3. Otat kaikki turhat osat tieltä pois, eli muovit, penkki, tankki, putki, ypvs-servo yms...
4. Kannesta kaiken maailman jäähdytysletkut, ja mitä siihen nyt tuleekaan, irti.
5. Pakoaukonsäätimestä ainakin vaijerit pois. Itse ottaisin samalla koko akselin pois ja putsaisin karstasta (tulee samoilla tulilla)
6. Pytystä alapään mutterit auki. ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ OTA KANTTA POIS, JOS SE EI VUODA! Joudut ostamaan muuten uuden kannentiivisteen (17e), ja sitä on turha vaihtaa, jos ei ole mitään vikaa edellisessä.
7. Polkaise mäntä lähelle alakuolokohtaansa, ja vekslaa pyttyä armottomasti. Sieltä se sitte aikanaan tulee.
8. Mäntä pois, sipaise 2t öljyä pytyn pinnalle, uudet hilut tilalle ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Kun mäntä on irti, on myös kätevää tarkistaa kampuran laakereiden väljyys. Eli ota kiinni kiertokangen yläpäästä ja heiluttele. Pystysuunnassa ei saisi tuntua välystä.
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus:
Täytä syyläri täyteen jäähdytysnestettä, jätä syylärin korkki auki, käynnistä ja kaasuttele, kunnes nesteenpinta ei enää laske. Täytä syyläri uudestaan, korkki kiinni ja ajelemaan. Tarkista vielä ennen ajelua, onko syylärissä varmasti tarpeeksi vettä.
OBS! ainakin vm. -91 DT:n magneeton ulosvetäjäksi käy PV:n ulosvetäjä, maksaa n. 7 euroa!
Stefat:
Hinnat yleensä n. 5-10 €
Kampiakselin magneeton puolen stefa: 8x44x25
Kampiakselin kytkinpuolen stefa: 8x44x32
vaihdepolkimenakselin stefa: 12x21x4
vetoakselin stefa: 26x38x5
Laakerit:
*Kampiakselin laakerit: Koyo 6305r1 25x62x16mm
Vetoakselin vasen laakeri: Koyo 6304 20x52x15mm
Vetoakselin oikea laakeri: Koyo 6202 15x35x11mm
Kytkinakselin oikeanpuoleinen laakeri: Koyo 6204 20x47x14mm
Tasapainoakselin oikeanpuoleinen laakeri: Koyo 6203 17x40x12mm
Tasapainoakselin vasemmanpuoleinen laakeri: Koyo 6302 15x42x13mm
*Saatavilla ainakin Mc-Scatterilta hintaan 29 €!
Suutintietoa:
A1-tehoinen eli kuristettu: Pääsuutin = 210 Tyhjäkäyntisuutin = 17,5 tai 22,5 vm:sta riippuen
Täysitehoinen: Pääsuutin = 240 Tyhjäkäyntisuutin = 25
Tarkemmat mallimerkinnät vuosimallien mukaan:
Nämä ovat siis esim. niitä merkintöjä, joita näet sähkökaavioiden alareunoissa (katso gifuen sivu)
Vuosimallit maahantuonnin mukaan
3DB1 = 88-89
3RN1 = 89-90
3RN2 = 90 (helmik.-jouluk.)
3RN4 = 91-93
3RN6 = 93-94
3RN7 = 94 (tammik.-marrask.)
3RN8 = 94-95
3RN9 = 95-96
Miten takapyörän laakerit lähtee ehjänä irti?
Jos talosta tai lähinaapureista löytyy hitsausvermeet, niin helppo homma. Hitsaa siihen laakeriin kiinni reijän päälle palan rautaa ja lyö sitten vanteen toiselta puolen tuurnalla laakerin irti pesästään. Tuurnana ei sitten kannata käyttää sitä takapyörän akselia, kun menee jengat pultin päästä pärsään. kun toisen laakerin saa irti, on toisen ottaminen helppoa. Siihenkin voi käyttää samaa systeemiä, mikäli sitä toista laakeria ei pääse lyömään millään muulla irti.
Tohon hommaan kehittelin kyllä ihan oman työkalunsakin, mutta sen valmistukseen kuluu aikaa ja tuo hitsaus on 10 X nopeampi menetelmä.
Työkalu: Tarvitaan pitkä pultti (tai kierretanko), mutteri, pätkä putkea ja jostain raudasta sorvattu kartio. Jos sorvia ei ole, niin sitten kappale porakoneeseen pyörimään ja hiominen mirkelissä tai rälläkällä.
Osat: http://img36.imageshack.us/i/sw11.png/
Putkeen poikkittain läpireikä ja sitten pitkittäissuuntaiset viillot. Esim rälläkällä. Poraus viillon päässä avittaa palasia taipumaan, mutta eivät ole välttämättömiä.
Osat koottuna napaan. Putken pää jätetään laakerin takapuolelle (punainen rengas): http://img46.imageshack.us/i/sw1.png/
Mutterin kiristämisellä putki leviää ja laakeri voidaan lyödä työkalulla pesästään irti: http://img46.imageshack.us/i/sw177.png/
Täsmennys - Tarvitaan siis tietty niin pitkä pultti ja putki, että ne ylttyvät vanteen toiselta puolen ulos jotta pultin päähän voidaan antaa vasaralla lyöntejä. Kuvissa niiden koon vuoksi vain tuollaiset lyhyet.
Välityssuhteen laskemiskaava:
Km/h =
(C / ((A / B) * E * F)) * 60 * D / 1000000
(huomioi laskentajärjestys)
((Kaavan voi laittaa vaikka googleen, kun laittaa oikeat arvot, niin google laskee))
A = Takarattaan hammasluku
B = Eturattaan hammasluku
C = Moottorin kierrokset
D = Renkaan kehämitta milleissä (takarenkaan)
E = Vaihteen välityssuhde
F = Ensiövedon välityssuhde
DT:n Ensiövedon välityssuhde: 3.227:1
DT:n Vaihteiden välityssuhteet:
1= 2.833:1
2= 1.875:1
3= 1.412:1
4= 1.143:1
5= 0.957:1
6= 0.818:1
OBS! Vuoden -96 Yamaha YZ 125cc:n ketjurattaat ja ketjut passaa DT:seen. Jako 520.
Infon kokosi pygmi5 Yamaha DT125R topicia avuksi käyttäen. Männänvaihto-ohjeista kiitokset Rautaselle ja laakerin irroitusohjeista sekä välityssuhdekaavasta kiitos -Zonelle.
Yleinen keskustelu jatkuu.
INFOA
Muutamia hyödyllisiä linkkejä:
!!!!Haynesin tekemä korjausopas DT/TZR 125 engl. (sisältää räjäytyskuvat, sähkökaaviot ja muut tekniset tiedot)!!!!
http://www.carlsalter.com/download.asp?p=1327
Uusi Yamaha-sivusto, sisältö periaatteessa vielä sama kuin tämän sivun sisältö
http://pygmi5.arkku.net/index.html
Kaasarin räjäytyskuva, kiitos Naked
Motowikin sivu
http://www.motot.net/wiki/Yamaha_DT_125_R
Gifue:n kokoamat räjäytyskuvat ja sähkökaavio selityksineen (myös koneen pulttien ja muttereiden momentit)
http://www.bikepics.com/members/gifue/91dt125r/
OEM Motorpartsin sivut (osien hintoja+räjäytyskuvia)
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... A-DT-R-125
2 T kaasuttimen säätäminen
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... C3%A4minen
Etupumppujen jäykistämiseen ohjeet
http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-5.html#5.10.4
Etupumppujen stefojen vaihto-ohjeet
http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-5.html#5.10.1
Etuhaarukan huolto-opas (kuvitettu)(myös stefojen vaihto)
http://www.mediafire.com/download.php?z7t1fzituba
Sytytystulppien kuvia ja niiden selityksiä (engl.)
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark ... talog.html
Hyödyllisiä kuvia aiheeseen liittyen, mm. tzr:än ja dt:n mäntävertailu ja koiranluut yms.
turhakkeen galleria
Arvostelut kyseisestä pyörästä (kiitokset -Zone-:lle)
http://www.mediafire.com/download.php?jm5wdmlzykj
http://www.mediafire.com/download.php?jtngynkmyti
Erilaisia yleisiä vikoja:
K: Pyörä ei käy tyhjäkäyntiä ja risteykseen tullessa huutaa, eikä säädöt vaikuta.
V: Imuvuoto! Tarkista, että imukaula on suora ja kunnolla kiinni, eikä siinä ole reikiä eikä halkeamia. Tarkista kaasarin kiinnitys sekä YEIS pönttö. Tarkista myös pytyn alapään tiiviste, ettei vuoda. Siihen oiva keino on suihkuttaa tiivistekohtaan crc:tä pyörän ollessa käynnissä. Jos vuotaa, niin kierrokset nousee. Kikkaa voi käyttää myös imukaulan kanssa. Jos ei näistä vikaa löydy, niin on mahdollista, että kampiakselin jommankumman puolen stefa on vaurioitunut.
K: Pyörä sammuu, kun vaihde polkaistaan päälle. Saa bensaa, mutta ei anna kipinää kun kerran tai pari.
V: Tarkista, onko seisontajalan kytkin maadoitettu kunnolla.
K: Käydessä putkesta tulee valkoista savua tai putkessa vettä, tehot laskeneet, kylmänä kun aukaisee syylärinkorkin ja käynnistää niin vesi purskuaa ulos jäähdyttimestä.
V: Kannentiiviste hajonnut. Uusi tiiviste maksaa alle 20 € paikasta riippuen. Muista hioa kansi suoraksi lasileyä vasten, koska se on mennyt luultavimmin kieroon. Kansi menee myös herkästi kieroon avattaessa ylipäätään.
K: YPVS servo ei toimi.
V: Tarkista, onko akussa virtaa. Jos on, niin kokeile suihkuttaa crc:tä servon liittimiin. Jos ei toimi, mittaa, tuleeko virtaa tarpeeksi servolle (pitäisi tulla yli 12 volttia). Jos tulee, niin silloin luultavasti servo hajonnut.
K: Kone tärisee kierrättäessä, vaikka pyörä on paikallaan.
V: Aloita tarkastamalla kaikki koneen kiinnitykset. Kone on kiinni takasvingin akselilla, vaihdepolkimen tienoilla syvemmällä koneen alla on yksi pultti, koneen edessä on yksi pultti, sekä kone tulee sylinterin kannesta kiinni rungon yläputkeen kahdella kolmion muotoisella kiinnikkeellä. Jos pultit ovat kireällä, niin silloin on luultavasti tasapainoakseli pois kohdaltaan. Se kohdistetaan siten, että tasapainoakselin päässä olevassa hammasrattaassa ja kampiakselissa olevassa rattaassa on pienet merkit, jotka tulevat vastakkain. Kuva --> Tasapainoakselin kohdistusmerkit
Männät:
Alkuperäinen:
Saa Yamaha jälleenmyyjiltä, hinta vaihtelee jälleenmyyjästä riippuen n.140-160 €, mutta kestää varmasti oikein asennettuna ja käytettynä.
Wiseco:
Itse hain paikalliselta koneistamolta. Takomäntä, kestää lämmönvaihteluja hyvin, mutta vaatii enemmän "huolenpitoa", eli pitää lämmittää hyvin ja myös jälkilämmittää hyvin. Maksaa n. 120 €.
Prox:
Saa ainakin Mc-scatterilta. Perushyvä valumäntä, on hyvä hinta-laatusuhteeltaan, mutta on myös niitä maanantai kappaleita. Hinta n. 70 € luokkaa.
Mitä pitää ottaa huomioon männän vaihdossa?
1. Putsaa kone ulkoisesti
2. Valuta jäähytysnesteet pois.
3. Otat kaikki turhat osat tieltä pois, eli muovit, penkki, tankki, putki, ypvs-servo yms...
4. Kannesta kaiken maailman jäähdytysletkut, ja mitä siihen nyt tuleekaan, irti.
5. Pakoaukonsäätimestä ainakin vaijerit pois. Itse ottaisin samalla koko akselin pois ja putsaisin karstasta (tulee samoilla tulilla)
6. Pytystä alapään mutterit auki. ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ OTA KANTTA POIS, JOS SE EI VUODA! Joudut ostamaan muuten uuden kannentiivisteen (17e), ja sitä on turha vaihtaa, jos ei ole mitään vikaa edellisessä.
7. Polkaise mäntä lähelle alakuolokohtaansa, ja vekslaa pyttyä armottomasti. Sieltä se sitte aikanaan tulee.
8. Mäntä pois, sipaise 2t öljyä pytyn pinnalle, uudet hilut tilalle ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Kun mäntä on irti, on myös kätevää tarkistaa kampuran laakereiden väljyys. Eli ota kiinni kiertokangen yläpäästä ja heiluttele. Pystysuunnassa ei saisi tuntua välystä.
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus:
Täytä syyläri täyteen jäähdytysnestettä, jätä syylärin korkki auki, käynnistä ja kaasuttele, kunnes nesteenpinta ei enää laske. Täytä syyläri uudestaan, korkki kiinni ja ajelemaan. Tarkista vielä ennen ajelua, onko syylärissä varmasti tarpeeksi vettä.
OBS! ainakin vm. -91 DT:n magneeton ulosvetäjäksi käy PV:n ulosvetäjä, maksaa n. 7 euroa!
Stefat:
Hinnat yleensä n. 5-10 €
Kampiakselin magneeton puolen stefa: 8x44x25
Kampiakselin kytkinpuolen stefa: 8x44x32
vaihdepolkimenakselin stefa: 12x21x4
vetoakselin stefa: 26x38x5
Laakerit:
*Kampiakselin laakerit: Koyo 6305r1 25x62x16mm
Vetoakselin vasen laakeri: Koyo 6304 20x52x15mm
Vetoakselin oikea laakeri: Koyo 6202 15x35x11mm
Kytkinakselin oikeanpuoleinen laakeri: Koyo 6204 20x47x14mm
Tasapainoakselin oikeanpuoleinen laakeri: Koyo 6203 17x40x12mm
Tasapainoakselin vasemmanpuoleinen laakeri: Koyo 6302 15x42x13mm
*Saatavilla ainakin Mc-Scatterilta hintaan 29 €!
Suutintietoa:
A1-tehoinen eli kuristettu: Pääsuutin = 210 Tyhjäkäyntisuutin = 17,5 tai 22,5 vm:sta riippuen
Täysitehoinen: Pääsuutin = 240 Tyhjäkäyntisuutin = 25
Tarkemmat mallimerkinnät vuosimallien mukaan:
Nämä ovat siis esim. niitä merkintöjä, joita näet sähkökaavioiden alareunoissa (katso gifuen sivu)
Vuosimallit maahantuonnin mukaan
3DB1 = 88-89
3RN1 = 89-90
3RN2 = 90 (helmik.-jouluk.)
3RN4 = 91-93
3RN6 = 93-94
3RN7 = 94 (tammik.-marrask.)
3RN8 = 94-95
3RN9 = 95-96
Miten takapyörän laakerit lähtee ehjänä irti?
Jos talosta tai lähinaapureista löytyy hitsausvermeet, niin helppo homma. Hitsaa siihen laakeriin kiinni reijän päälle palan rautaa ja lyö sitten vanteen toiselta puolen tuurnalla laakerin irti pesästään. Tuurnana ei sitten kannata käyttää sitä takapyörän akselia, kun menee jengat pultin päästä pärsään. kun toisen laakerin saa irti, on toisen ottaminen helppoa. Siihenkin voi käyttää samaa systeemiä, mikäli sitä toista laakeria ei pääse lyömään millään muulla irti.
Tohon hommaan kehittelin kyllä ihan oman työkalunsakin, mutta sen valmistukseen kuluu aikaa ja tuo hitsaus on 10 X nopeampi menetelmä.
Työkalu: Tarvitaan pitkä pultti (tai kierretanko), mutteri, pätkä putkea ja jostain raudasta sorvattu kartio. Jos sorvia ei ole, niin sitten kappale porakoneeseen pyörimään ja hiominen mirkelissä tai rälläkällä.
Osat: http://img36.imageshack.us/i/sw11.png/
Putkeen poikkittain läpireikä ja sitten pitkittäissuuntaiset viillot. Esim rälläkällä. Poraus viillon päässä avittaa palasia taipumaan, mutta eivät ole välttämättömiä.
Osat koottuna napaan. Putken pää jätetään laakerin takapuolelle (punainen rengas): http://img46.imageshack.us/i/sw1.png/
Mutterin kiristämisellä putki leviää ja laakeri voidaan lyödä työkalulla pesästään irti: http://img46.imageshack.us/i/sw177.png/
Täsmennys - Tarvitaan siis tietty niin pitkä pultti ja putki, että ne ylttyvät vanteen toiselta puolen ulos jotta pultin päähän voidaan antaa vasaralla lyöntejä. Kuvissa niiden koon vuoksi vain tuollaiset lyhyet.
Välityssuhteen laskemiskaava:
Km/h =
(C / ((A / B) * E * F)) * 60 * D / 1000000
(huomioi laskentajärjestys)
((Kaavan voi laittaa vaikka googleen, kun laittaa oikeat arvot, niin google laskee))
A = Takarattaan hammasluku
B = Eturattaan hammasluku
C = Moottorin kierrokset
D = Renkaan kehämitta milleissä (takarenkaan)
E = Vaihteen välityssuhde
F = Ensiövedon välityssuhde
DT:n Ensiövedon välityssuhde: 3.227:1
DT:n Vaihteiden välityssuhteet:
1= 2.833:1
2= 1.875:1
3= 1.412:1
4= 1.143:1
5= 0.957:1
6= 0.818:1
OBS! Vuoden -96 Yamaha YZ 125cc:n ketjurattaat ja ketjut passaa DT:seen. Jako 520.
Infon kokosi pygmi5 Yamaha DT125R topicia avuksi käyttäen. Männänvaihto-ohjeista kiitokset Rautaselle ja laakerin irroitusohjeista sekä välityssuhdekaavasta kiitos -Zonelle.
Dt "väsähti" ajossa. yhtäkkiä ei ottanut enää piikkiä ja booaili jos liikaa kaasua.rauhaksiin n.puol kilsaa ajoin jolloin sammui, eikä sanonut enää mitään. Tätä ennen ypvs (?) piti hiljentäessä parin sekunnin ajan "särinää".. Sen jälkeen kuitenkin toimi normaalisti n.kilometrin.. että mistäköhän sitä nyt lähtis vikaa ettimään? 
