Honda NSR huolto ja korjaus

Kuten myös moni muu, NSR-topikkikin tuppaa vähän toisteleen itseään. Tässä pientä lääkettä ongelmaan infon muodossa. Ilmotusta mulle, jos tiedätte jostakin operaatiosta/yksityiskohdasta näsärissä jotain, ja haluutte kirjottaa siitä pätkän infoon.

Etupumput vuotavat öljyä? Stefojen vaihto

Yritä saada pyörä takapainoon. Vanha näsäri menee keskijalalle, uuden kanssa tarvitset vaikkapa vahvat narut tankoihin kannattelemaan pyörän keulaa katosta.

Irroita etuvanne, ja kromiputkien pölysuojat varoen talttapäämeisselillä kalvaen. Avaa pumppujen kromiputkien yläpäässä korkkeina olevat pultit ja irrota jarrusatula etupumpusta. Asettele sopiva öljyastia pumpun alle, ja ala irrotteleen pumpun pohjaruuvia; pian pumpun alaosan voi vetää pois, anna öljyn kuitenkin valua vähän aikaa, ettei se ryöppyä pihalle.

Nyt stefa on näkyvissä. Sitä pitää ulkoreunaa pitkin paikallaan eräänlainen "prikka", joka on poikki yhdestä kohtaa. Kalva sitä varovasti talttapäällä sauman kohdalta uomastaan ulos. Prikan irrottua voi vanhan stefan kaivella pois, ja painaa uuden paikalleen samoin päin tietysti kun edellinen. Kannattaa rasvailla stefaa ensin, niin uppoo paremmin. Varo myös sössimästä stefaa rikki asennusvaiheessa.

Stefan asetuttua, laita prikka uomaansa ja työnnä alaosa takaisin kromiputkeen. Katto ettei kromiputken holkit irtoile uomistaan rikkoon stefaa. Sitten pohjapultti kiinni kunnolla, öljyt sisään (Omaan vm -92:een laitoin 2,3dl/putki) ja käänteisessä järjestyksessä kiinni.

Kuristusten poisto

Honda NSR - imukaulan kuristus

Useimmiten pyörät on kuristettu imukaulan ja lohkojen välisellä laipalla, sekä putken alkukäyrään hitsatulla prikalla. Ohjeet kurien poistoon löytyvät englanninkielisinä kuvineen täältä: http://www.nsr125.com/derestrict.htm

Imukaulan kuristus on kiinnitetty kahdella normaalilla pultilla ja kahdella sinettipultilla. Sinettipultit ovat ongelmallisia avata, koska niiden kannat on muotoiltu siten, että niitä voi kiertää vain kiinni päin. Sinettien poistoon voi koittaa seuraavia niksejä:

• Hitsaa pultin päähän mutteri ja väännä lenkkiavaimella tai räikällä auki
• Poraa reikä sinettiin ja kierrä vastakierretapilla irti
• Hakkaa väkisin hylsy kiinni sinetin kantaan ja käännä räikällä auki
• Sahaa kantaan syvä lovi, josta saat kiinni talttapäämeisselillä ja kierrä sinetit auki.

Kaasuttimen täystehosäädöt

• Pääsuutin 135
• Tyhjäkäyntisuutin 42
• Tehosuutin 65
• Ilmaruuvi 2,5 kierrosta auki
• Ohjekirja suosittelee tyhjäkäynniksi 1400rpm.

Tuontipyörien kuristukset

1. liian pienet suuttimet ( 132 pääsuutin, 38-tyhjäkäyntisuutin ja 55 tehosuutin. TT näsärissä kuuluu olla: 135,42,65) Kaikkia kolmea suutinta saa Suomesta, ainakin mopo-sportilta. Niille, jotka eivät itse löydä tehosuutinta: http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?pageID=9&itemcode=1160065++02
2. pakoputki kuristettu ,,syvemmältä,, alkukäyrästä (kuristusprikka sijaitsee heti ensimmäisen hitsaussauman kohdalla,alkukäyrässä, pakoputken koodi: HI KBS F1) sen tilalle kannattaa ostaa käytetyn TT putken tai teharin. Huom:vanhemman näsärin (-89-93) pakoputki sopii uudempaan pienellä muokkaamisella!!
3. Servo-moottorin ohjausyksikkö on kuristettu,uusi sellainen maksaa yli 300â�¬ mutta käytettynä niitä saa suht halvalla (esim MC-scatter on hyvä purkaamo,sieltä oon ostanut paljon käytettyjä NSR osia)

Kuristettu yksikkö on TV-124 ja kuristamaton TV-78

1. jotkut saksan näsärit on rajoitettu sähköisesti kulkemaan 80km/h,tästä ei vaan ole tarkempaa tietoa,kun mulla ei sellaista ollut,mutta kuulemma siihen CDI boxiin on lisätty joku erillinen rajoitin-boxi,joka rajoittaa kierroksia 7000rpm:ään. Saksalaisissa näsäreissä CDI-boksi on CI626A. Muunmaalaisissa kuristettu CDI on CI639. Kuristamaton CDI-yksikkö on CI626 (älä sotke saksalaiseen)
2. CDI:n ja pakoaukonsäätimen ohjausyksikön kuristukset ovat ainakin ranskalaisissa ja sveitsiläisissä näsäreissä vakiona

Pakoputkien koodit

NSR:ien niinsanotut pakoputkien koodit ovat paljon kyselty juttu. Tässä ne tulevat:

• Vanhat, aina alunperin täystehoiset (31hv): HI KY4
• 1994->1998, siis uutena kuristamattomat: HI KY4 F1
• Uusimmat, tehtaalla kuristetut: HI KBS F1
• Uusimmissa Suomi-näsäreissä myös: HI KBS U1

Moottorin irrotus

Ajattelin tallaisen ajankuluksi kirjoittaa mikäli siitä olisi jollekulle apua. Selostan tässä tavan jolla olen itse irroittanut -92vm näsärini moottorin n. 6 kertaa. Ajattelin että jollekulle joka ekaa koneremonttiaan tekee olisi tästä jotakin hyötyä.

Ensinnäkin etsi sellainen paikka jossa olet ajatellut remontin suorittaa. Runsaasti pöytätilaa osille.

1. Riisutaan alakatteet, penkki ja takakatteet.
2. Puhdista kone kauttaaltaan vedellä, pesuaineella, hammasharjalla tjs.
3. Laske öljyt ja jäähdytinnesteet pois (jäähdytinnesteet saa helpoiten pois avaamalla vesipumpun alimman pultin avaamalla).
4. Irroita tankki, vaihdepoljin ja eturissa.
5. Avaa öljypumpun koppa ja rc-valven (pakoaukonsäädin) koppa ja irroita niiden vaijerit ja öljysäiliöltä tuleva öljyletku (tähän letkuun kannattaa laittaa jokin tukko esim. puutikku tai paperia).
6. Irroita syylarin alalaidasta molemmilta puolin kaksi syylarin kiinnityspulttia (helpottaa koneen irrotusta/asennusta).
7. Irroita kanteen tuleva vesiletku, tulppa ja lämpöanturin johto.
8. Irroita ilmanputsari, kaasari ja kaasarista öljyletku sekä johdot jotka tulevat sen mustan "kumipussin" sisälle.
9. Nyt voit alkaa irroittamaan koneen pultteja (ellen unohtanut mitään), minulla ainakin takimmainen ja etummainen pultti sekä mutteri ovat 8mm kuusiokoloja. Ja keskimmäinen pultti on 14mm.

Nuo kun saat irti niin pitäisi koneen "hypätä" syliin.

Sylinterin kiristysmomentit

• Kannen mutterit: 16nm (1,6kg)
• Sylinterin alapään mutterit: 23nm (2,3kg)

Mikä sytytystulppa?

• NGK: B9ES, BR9ES, BR9ECS (tehdastulppa), BR9EG, BR9EGS, BR9EIX (iridium)
• Bosch: W3C, W3CC, W3CO, W3CP
• Champion: N2C, N86, N86G
• Denso: W27ES-ZU

Jarrupalojen vaihto

Eteen

1. Avaa kiinnikkeet (12mm kanta) [[1]]

2. Avaa puristimen takapuolelta keskimmäinen pultti (10mm kanta) [[2]]

3. Nosta kiinnikelaattaa ylöspäin ja vedä se pois

4. Naputa ohuella ruuvimeisselillä tai piikillä tapit pois [[3]]

5. Vedä palat pois puristimesta. Näissä paloissa oli vielä reilusti pintaa, joten tyydyin putsaamaan ne ja hiomaan uuden pinnan esiin. [[4]]

6. Kokoa vastakkaisessa järjestyksessä

7. Paina jarrua muutama kerta puristimen lopullisen kiinnittämisen jälkeen, jotta jarruun palautuu tuntuma.

Taakse

1. Avaa kiinnikkeet (12mm kanta) [[5]]

2. Ota kansi (lähtee nostamalla) ja kyljessä oleva talttapääpultti pois. Pultin alta paljastuu toinen pultti. [[6]]

3. Kuva ilman mustaa kantta [[7]]

4. Ota nyt alempi talttapääpultti auki ja vedä se pois, nyt palat on irti. [[8]]

5. Ota päällä oleva klipsuhärdelli ja palat pois. Näissä paloissa oli vielä reilusti pintaa, joten tyydyin putsaamaan ne ja hiomaan uuden pinnan esiin. [[9]]

6. Kokoa vastakkaisessa järjestyksessä

7. Paina jarrua muutama kerta puristimen lopullisen kiinnittämisen jälkeen, jotta jarruun palautuu tuntuma.

Kannattaa putsailla puristin tuossa samassa ylimääräisestä liasta, menee aika kätevästi. JA ÄLÄ PAINA JARRUA, KUN PURISTIN TAI PALAT ON IRTI! Muuten pitää kammeta taas palat erilleen.

Ongelmia sähköjen kanssa?

Täydellisen sähkökaavion löydät täältä.

Ohjauslaakerien vaihto

Jos ohjauksessa esiintyy klappia, on luultavasti ohjauslaakeristo väljistynyt. Ohjauslaakerit sijaitsevat etuhaarukan emäputken ylä- ja alapäässä (ison kromisen mutterin alla) ja niiden ansiosta pystyt kääntämään tankoa kevyesti ja tehokkaasti. Kuluneet ohjauslaakerit saattavat aiheuttaa ohjaukseen klappia tai pahimmassa tapauksessa ohjauksen takertelua/jumittumista. Paina etujarru lukkoon ja keinuta pyörää hitaasti eestaas painamatta kuitenkaan etupumppuja alas. Jos tunnet ohjauksessa klappia, voi ohjauslaakreissa olla vikaa.

Ohjauslaakerit sijaitsevat siis emäputken ylä- ja alapäissä. Jotta saisit vaihdettua ne, tulee sinun purkaa pyörän keula, ja irrottaa pyörästä koko etuhaarukka.

• Sivukatteet pois, tankki pois
• Liina rungon ympäri ja liina esim. kiinni kattoon tai nosturiin
• Nosta keulaa hiukan, jottei sille jää painoa
• Avaa etujarrusatulan kiinnikkeet ja nosta se pois paikaltaan, poista nopeusmittarin vaijeri
• Löysää t-palojen pultit ja avaa ylemmän t-palan krominen mutteri ja pumppujen korkit
• Nosta pois kädensijat ja ylempi t-pala
• Nosta keulaa enemmän ilmaan ja vedä koko etuhaarukka pois, saattaa joutua naputtelemaan vasaralla, mutta käytä välissä aina esim. puu- tai nylonkapulaa! (vanteen voi jättää paikalleen)

Kun otat pumpuista korkit pois, katoaa paine ja öljyt tulee ulos jos käännät keulan ylösalaisin. Tässä vaiheessa ne pumppujen öljyt on kätevä vaihtaa, stefatkin menee myös kätevästi samalla jos tarvetta on. Laakeripesät jää luultavasti jumiin etuhaarukan runkoputkeen ylä- ja alapäähän, ja niitä saa jollain metalliputkella ja vasaralla hakata pois. Ota ne pois ja puhdista vanhat vaseliinit runkoputkesta.

Orkkislaakerisarjassa oli mukana laakereiden ulko- ja sisäkehät ja itse laakerikuulat. Niitä kuulia ei kannata hävittää, koska ylimääräsiä ei ole. Ulkokehä kannattaa hakata kiinni runkoputkeen, ja käyttää sen sisäkehän kanssa luovuutta. Yksi vaihtoehto on laittaa sisäkehä haarukan emäputkeen kiinni ja laittaa vaseliinia ja laakerikuulat siihen päälle. Tämän jälkeen nostat keulan takas paikalleen ja koko laakeripesä asettuu paikalleen. Tuo alapäähän se ongelmallinen tässä on, yläpään laakerin voi asentaa vasta kun on muut kasassa. Itse yläpäähän kannattaa laittaa vasta, kun saa keulan takas paikalleen.

Muista, että vain laakeripesän reunoille saa lyödä, ei siis koskaan kaarevalle pinnalle. Jos lyöt jollain terävällä pinnalla siihen kaarevalle pinnalle niin kehä on entinen sen jälkeen. Laita paljon vaseliinia laakereihin, sitä ei voi olla liikaa. Käytä vain todellakin samankokoisia holkkeja laakereiden asentamiseen, jos hakkaat. Esimerkiks vanhat laakerit on käteviä, ja niihin saa lyödä koska ei niillä enää mitään tee.

Hommaa helpottaa varsinkin kokoamisvaiheessa todella paljon, jos on joku kaveri läsnä, joka kiristelee pultteja kevyesti kun nostelet pumppuja takaisin paikalleen. (moi)