Käytetyn kevytmoottoripyörän ostajan opas

Käytettyä kevaria ostamaan

Mopoilua lopettava ja kevarien kiihkeään maailmaan aikova teini on helppo nakki lypsettäväksi. Sen ovat huomanneet niin liikemaailma kuin jo moto- tai autokantaan siirtyneet edellisen sukupolven piikkikuskitkin. Myyntipuolella kuvitellaan: "Kun pappa betalar, on eurot löysässä." - Mutta vastaostetun kevarin kanssa autotallissa vietetty kesä ei jää ns. miellyttävien kokemusten joukkoon. Aurinkoa ja asfalttia, sitä kumpikin kaipaa.

Perinteisesti kevarit jaetaan kaksitahtisiin ja nelareihin. Saatetaan jakaa myös käyttö( mielikuva ) tarkoituksen mukaan, sporttipyöriin eli kyykkyihin tai enduroihin sekä customeihin. Jopa matkapyörinä joitakin mainostetaan. Alaryhminä vielä pyörii sellaisia kuin streetfigter, supermoto, jopa naku. Jaetaanpas tällä kertaa piikit ajokuntoisiin ja projekteihin. Monella kun on mielessä: "Tuosta kun rakentelen, saan piikin halvalla." - Onko niin? Jospa nämä vinkit auttaisivat realisoimaan haavetta. Ajokuntoisilla pääsee heti liikenteeseen, projektipyörästä puuttuu "jotain pientä osaa: mäntää, kantta, kaasaria." Osien ja korjausten likimääräiset hinnat on mainittu siinä mielessä, että ne yhteen laskemalla saisi helpommin kuvan kokonaishinnasta, jolla pyörä maantielle saadaan. Mielessä on hyvä pitää, että noin 4000€:lla saa useamman vuoden takuulla olevan uuden kevarin. Projektipyörää ostaessa kannattaa ottaa selvää mikä on vastaavan ikäisen ajokuntoisen myyntihinta. Tästä hinnasta kun vähentää tarvittavien osien ja työn hinnan tiedät maksimihinnan, jonka voit aihiosta maksaa. Muista myös, että korjaamot laskuttavat vähintään 30-40 € /tunti. Kannattaa myös miettiä, onko valmis kunnostamaan tai kunnostuttamaan pyörää auringon paistaessa kesäiseltä taivaalta ja kortin poltellessa taskussa.

Suurin osa tässä oppaassa mainituista pyörän kunnon tutkimiseen liittyvistä vinkeistä pätevät myös isompiin ja painavimpiin moottoripyöriin. Tutkimisen helpottamiseksi olisi hyvä jos apuna olisi moottoripyörän ohjekirja, kaikkien moottoripyörien tulee mukana ohjekirja. Jos ohjekirjaa ei löydy eikä moottoripyörän myyjältäkään sitä löydy niin on syytä epäillä että onko moottoripyörää varmasti huollettu ainakaan oikein myyjän puheista huolimatta.

Paperit

• Tarkista, että myyjänä on omistaja, ei haltija. Joskus omistajana on jompikumpi vanhemmista, jolloin hänen pitää myös olla myyjänä paikalla.
• Onko poliisi merkinnyt rekisteriotteeseen mainintoja laittomista virityksistä, jotka pitää korjata määräaikaan mennessä? Onko ne suoritettu? Jos ei ole, joudut ne itse korjaamaan ennen kuin saat pyörän rekisteröityä nimiisi.
• Rekisteriotteessa on yleensä merkintä mallissa vaadituista tehonrajoittimista. Ovatko ne paikoillaan? Jos eivät, ovatko ne tallessa? Ellei ole, oletko valmis ottamaan riskin ja ajamaan täystehoisella? Rangaistuksena kiinni jääneelle sakkoja ja pyörän uudelleen katsastus.
• Tarkista rungonnumero ja rekisteriotteen vastaava merkintä.
• Projektipyörissä - onko katkeamaton ketju luovutustodistuksia, viimeisestä rekisteriotteeseen merkitystä omistajasta myyjään? Jos ei ole, onko pärrä varastettu aikoinaan varaosiksi? Älä silloin ota riskiä, vaan hylkää osto.

Tarkastuskohteet - Vikalista

Ulkoasu

Ulkoasu vaikuttaa yleisilmeeseen. Rikkinäinen satula , naarmuiset katteet tai kulunut maalipinta ei estä ajoa. Älä hylkää pyörää sen perusteella. Niiden perusteella voit tinkiä hintaa alemmas, jos pyörä muuten on kunnossa. - Satulan voi korjata itse tai korjauttaa suutarilla tai verhoiluliikkeessä. 20-50€ - Katteiden, samoin kuin muukin maalaus kannattaa tehdä itse. ( Liikkeissä liian kallista, 400-500€ ei ole edes yläraja.) - Uudet katteet kyykkyihin voit unohtaa , maksavat maltaita. Vanhempiin malleihin niitä ei edes löydy. Mutta harkitse ajaisitko tee-se-itse nakupyörällä? Katsele myös moottoripyörän runkoa niin tarkasti kuin voit, rungon tulisi olla kaikin puolin ehjä eikä rungossa saa olla minkäänlaisia halkeamia/murtumia.

Vanteet, renkaat, jarrut, ketjut, rattaat

Renkaat ja jarrut kuluvat, vanteet ovat ikuisia normaali käytössä. Kolari tai ulosajo vioittaa niitäkin.

• Rikkinäinen valuvanne on entinen , ilmat eivät pysy tubeless-renkaassa. Uusi on kallis, n.400-1500€
• Pinnavanne on korjattavissa, ammattimies saa sen suoraksi puolattua. 50-100€
• Kulunut takarengas on yleinen myytävissä pyörissä. Uusittava maksaa 50-200€.
• Jarrupalat maksavat 10-60€
• Jarrulevy, onko se kulunut naarmuiseksi, vääntynyt tai vaan kulunut liikaa? Naarmuuntunut kuluttaa uudetkin jarrupalat nopeasti pilalle. Uusi jarrulevy voi olla kallis ja joskus vaikeasti saatavilla. 30-150€
• Onko vuotoja jarruletkujen liitoksissa tai jarrusylinterissä? Korjaussarjat maksavat yleensä parikymppiä.
• Ohjauslaakerin ja pyöränlaakerit voit tarkistaa, jos saat pyörän keskituelle. Tyhjä kaljakorikin käy alustaksi. Paina tai pyydä kaveria painamaan jarru lukkoon ja heiluttele sitten pyörää sivusuunnassa, jos välystä löytyy pyöränlaakerit on syytä uusia. Eivät ole kalliita. 10-25€
• Ohjauslaakerin tarkistus suoritetaan vääntämällä etuteleskoopeista ylöspäin. Antaako laakeri periksi, eli notkuuko etupumput? Ohjaustankoa kääntämällä kumpaankin suuntaan huomaat takerteleeko ohjaus.

Ei kallis korjata, mutta hankala homma.

• Tarkista samoin takarenkaan laakerien ja takahaarukan helojen välys. Helat saattavat olla arvokkaatkin, joidenkin mallien osat eivät paljoa maksa, mutta työ on hankala suorittaa. 20-100€
• Vetämällä ketjua takarattaan takaosasta taaksepäin joko sormin tai kampeamalla ruuvimeisselillä näet paljonko ketju on venynyt. Ketju saisi nousta korkeintaan noin puolen hampaan verran ylöspäin.
• Ovatko rattaan hampaat tasaisia, eivätkä muistuta piikkisiä hain hampaita?
• Ketjut ja rattaat maksavat uusittuina 30-200€

Jousitus

Etupumput ja takaiskari(t) - Onko vuotoja näkyvissä etuteleskooppien pinnoilla? Uusittavat stefat eivät ole kalliita, mutta työ on hankala suorittaa. Jos liukuputkessa on naarmuja uudet stefat eivät auta, vaan putketkin on uusittava. Hintaa kertyy äkkiä 100-200€. - Mono-takaiskari on kallis uusia, usein huonommat/halvemmat ei ole korjattavissa lainkaan. Jos siinä näkyy öljyvuotoa ajo-ominaisuudet muuttuvat pian ajo-omituisuuksiksi. 30-500€

- Joskus moottoripyörän myyjä saattaa yrittää piilottaa ongelman öljyä vuotavasta etuteleskooppien stefoista pyyhkimällä vuotanutta öljyä pois juuri ennen sinun paikalle saapumista. Tälläisen tilanteen varalta kannattaa sinun nousta moottoripyörän selkään, vaikka moottori sammuksissa vaihde vapaalla työnnä moottoripyörää jaloillasi eteenpäin ja paina etujarru lukkoon asti jolloin tavallaan "pumppaaat" etupäätä ja jousitus joutuu hommiin. Tämän jälkeen tarkista uudestaan etuteleskooppien stefat öljyvuotojen varalta. Jos öljyä nyt löytyy lisää niin voit olla varma että myyjä on yrittänyt piilottaa sinulta etuteleskooppien öljyvuotoa.

Hallintalaitteet

Kahvakumit , kahvat, vaihde- ja jarrupolkimet. Sähkölaitteet.

• Rikkinäiset kahvakumit, katkenneet kahvojen päät kertovat kaatumisista. Niitä kuitenkin saa uusia ja suhteellisen edullisesti. Myös vääntynyt jarrupoljin tai vääntynyt vaihdepoljin kertovat kaatumisista.
• Etujarru. Paina etujarruvipua , painuuko jarruvipu pohjaan? Jarruvivun ei tule painua pohjaan vaan sen pitäisi tuntua jämäkältä.
• Kytkinkahvan vapaaliike. Kytkimelläkin pitää olla pieni vapaaliike, jos sitä ei ole ollenkaan niin on mahdollista että esim. Ohjaustankoa käännellessä saattaa kytkin toimia niin kuin joku painelisi kytkinkahvaa jolloin riskinä on kytkimen "palaminen" piloille.
• Vaihdepolkimen kiinnitys kannattaa tarkistaa. Eihän vain ole hitsattu kiinni akseliinsa ? Kallis korjata, joudut ostamaan osia vaihteistoon ja purkamaan koko koneen. 100€ hujahtaa äkkiä.
• Sähkölaiteviat ovat ikäviä. Toimimattomuus voi johtua vain huonosta kontaktista jossain liitoksessa. Mutta missä? Siinäpä pulma, jonka kanssa vierähtää pian useampikin tunti. Viallisen osan ollessa kyseessä pulmaksi tulee osan löytyminen. Onneksi muun merkkisen piikin osalla voi asian yleensä korjata.

Jos pyörässä on saranoitu satulan kiinnitys, vilkaise miltä satulan alla olevat johdotukset näyttävät. Jos näkymä on siisti, johdot näyttävät alkuperäisiltä, eivätkä liitokset ole pahasti hapettuneet asia on kunnossa. Mutta jos johdot ovat miltei kaikki saman värisiä ja teippiliitoksia on näkyvissä se on merkki siitä, että joku on viritellyt uudet johdot. Kannattaa harkita kahdesti jos sähkölaitteissa on ongelmia. Jos kaikki pelaa, niin OK.

• Akut kestävät huonosti . 2-3 vuotta tahtoo olla maksimi-ikä. Onneksi ne eivät ole kalliita 30-40€
• Käynnistysmoottorit kestävät yleensä hyvin. Toimimattomuus johtuu usein kuluneista hiilistä. Halpa korjaus, jos osaat tehdä sen itse. Liikkeessä hintaa kertyy noin tunnin laskutus, 40-50€.
• Lukkojen kunto. Toimivatko lukot kunnolla ilman suurta voimankäyttöä? Kokeile kaikkien lukkojen tomintaa. Jos joudut käyttämään paljon voimaa kääntääksesi lukkoa/lukkoja on todennäköistä että lukkoja ei ole koskaan rasvattu. Virtalukossa, mahdollisen bensatankin korkin lukossa, mahdollisen tavaratilan lukossa on usein suojaläpät estämässä lian pääsyä lukon sisälle. Toimivatko suojaläpät? Aseta avain lukkoon ja ota avain pois lukosta pari kertaa, sulkeutuvatko lukkojen suojaläpät kun otat avaimen pois? Jos suojaläpät jäävät auki, ovat ne todennäköisesti jumissa ja tämä on yleensä myös varma merkki siitä että lukkoja ei ole voideltu lainkaan tai ainakaan oikein. Lisäksi on erittäin todennäköistä että lukot ovat sisältä lähes täynnä likaa ja lukoissa on myös ruostetta. Lukkojen ja niiden suojaläppien toiminnan palauttaminen voi olla hieman työlästä. Tällaisessa tapauksessa on usein syytä käyttää voiteluaineena aseöljyä. Ellei pelkkä aseöljy auta saamaan lukkojen ja suojaläppien toimintaa ennalleen, voi edessä olla hieman työläämpi prosessi joka tilanteesta riippuen vaihtelee jonkin verran.
• Avaimet. Tarkista onko virta-avain kunnossa, onko avain vääntynyt, onko avaimessa halkeamaa? Jos avain on kovin vääntynyt voi edessä olla pieni tappelu saada avainta paikalleen. Jos avaimessa on halkeama, on todennäköisestä että se saattaa pian katketa. Sisältyykö kauppaan vara-avainta? Jos ei sisälly niin uuden vara-avaimen hankinta voi tulla hyvinkin kalliiksi riippuen moottoripyörästä. Uuden avaimen teettäminen voi maksaa kymppejä.
• Kaasuvaijerin vapaaliike ja kireys. Onko kaasuvaijeri liian kireällä vai löysällä? Onko kaasuvaijeria ikinä kiristetty? Kaasukahvan vapaaliikkeellä on kyse siitä että paljonko voit kääntää kaasukahvaa ennen kuin kaasuvaijeri nostaa kaasuttimen luistia ja moottori nostaaa kierroksia, eli kaasukahvaa kääntäessä ensin tuntuu tyhjää ja sitten kireämmältä. Oikea kaasuvaijerin vapaaliike on yleensä 2-4mm(oikea arvo löytyy moottoripyörän ohjekirjasta). Käännä kaasukahvaa reippaasti auki ja vapauta otteesi kaasukahvasta, sulkeutuuko kaasukahva itsestään nopeasti napsahduksen säestämänä? jos näin ei tapahdu niin kaasuvaijeri on todennäköisesti liian kireällä. Käännä ohjaustankoa vasemmalle stoppariin asti, käännä jälleen kaasukahvaa ja vapauta otteesi kaasukahvasta. Tee sama testi myös ohjaustangon ollessa käännettynä oikealle stoppariin asti. Kaasukahvan pitää aina sulkeutua itsestään nopeasti napsahtaen kun olet kääntänyt kaasukahvaa ja vapauttanut otteesi kaasukahvasta myös ohjaustangon ollessa käännettynä vasemmalle ja oikealle. Mikäli kaasukahva ei sulkeudu niin ei myöskään kaasuttimen luistikaan laske alas asti. Jos kaasuvaijeria on kiristetty liikaa niin kaasukahva, kaasuttimen luistikaan eivät sulkeudu itsestään. Tällöin on vaarana että moottoripyörä kiihdyttää itsestään aina kun käännät ohjaustankoa vaikka sinä et itse koskisikaan kaasukahvaa. Liian löysällä oleva kaasuvaijeri ei myöskään ole mukava esimerkisi Paikaltaan liikkeelle lähdetteäessä kun käännät kaasukahvaa, niin moottori ei otakkaan tarpeeksi kierroksia liikeelle lähtemiseen ja sammuu siihen paikkaan kun yrität lähteä liikeelle vaikka osaisitkin käyttää kytkintä.
• Ohjaustangon stoppari. Useimmissa moottoripyörissä on yleensä stoppari joka on yleensä hitsattu kiinni moottoripyörän runkoon estämään sinua kääntämästä ohjaustankoa niin paljon että ohjaustanko osuu bensatankkiin. Rikkinäinen/ puuttuva stoppari yleensä kertoo törmäyksestä ja kaatumisesta esimerkiksi liikenne-onnettomuudessa. Kokeile varovasti kääntää ohjaustankoa vasemmalle ja oikealle stoppariin asti. Jos pystyt kääntämään ohjaustankoa niin paljon että se osuu bensatankkiin niin tämä on yleensä merkki puuttuvasta/ rikkinäisestä stopparista.
• Sivuseisontatuen turvakatkaisija. Toimiiko turvakatkaisija? Käynnistä moottori ja polkaise vaihde päälle vapauttamatta otettasi kytkinkahvasta, sitten käännä sivuseisontatuki alas. Sammuuko moottori? Jos moottori ei sammu vaihde päällä ja sivuseisontatuki alhaalla niin turvakatkaisija ei toimi.
• Valot ja vilkut, äänitorvi. Tarkista myös näiden toiminta. Moottoripyörissä jarruvalot eivät yleensä ole erillisiä vaan takavalot vain kirkastuvat jompaa kumpaa jarrua painettaessa. laita toinen kätesi aivan moottoripyörän taakse lähelle takavaloa ja paina toisella jalalla jalkajarrua, katso samalla kättäsi. Käteesi kohdistuvan valon pitäisi kirkastua kun painat jalkajarrua, jos näin ei tapahdu niin jarruvalon kytkin ei toimi. Aina se ei kuitenkaan ole rikki vaan toisinaan ongelmana on vain jarruvalon kytkimen kosketushäiriö joka yleensä korjautuu pienellä puhdistamisella, säätämisellä. Tee samanlainen testi myös etujarrulle(käsijarru) tietysti jalan sijasta kättä käyttämällä. Molemmilla jarruilla on omat anturinsa.

Ovatko ajovaloina vakiopolttimot vai ovatko ajovalot vaihdettu xenoneihin? xenonit eivät ole laillisia useimmissa moottoripyörissä. Entä vilkut? Katso vilkkuja läheltä, jos niissä ei ole mitään E merkintää, esim E1 niin vilkut eivät ole laillisia. Tämä siis jos et halua ajaa laittomalla moottoripyörällä.

Moottori

Kone on joko 2 tai 4-tahtinen. Siltä väliltä ei vaihtoehtoa ole. 2-tahtinen on yleinen pienemmissä moottoreissa, mutta nykyään niitä vajaatahteja eli 4-tahti moottoreita löytyy myös paljon. Lisäksi löytyy vanhemmista myös ilmajäähdytteisiä, joskin viimeiset 15 vuotta on nestejäähdytys ollut vallalla. Kaksitahtiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: pinnoitetulla sylinterillä oleviin ja perinteisiin ns. porattaviin sylintereihin. Varsinkin projektipyörää ostettaessa on huomioitava, että viallinen pinnoitettu sylinteri on erittäin kallis korjata tai uusia. Joihinkin malleihin on saatavilla halvempia piraatti-pyttyjä.

• Pinnoitettuja sylintereitä on miltei kaikissa uudemmissa pyörissä. Pinnoitus kyllä kestää vähintään 50-70 tuhatta km, mutta mäntävaurion sattuessa se saattaa naarmuuntua korjauskuntoon. Korjausta ei pysty itse tehdä ilman erikoiskoneita, mutta on olemassa firmoja jotka kunnostavat sen usein parilla sadalla, mutta usein on melkein kannattavampaa ostaa uusi sylinteri, koska kunnostetun sylinterin lisäksi pitää vielä ostaa mäntä ja tiivisteet. 200-700€
• Perinteisiä ns. porattavia sylintereitä ei nykyään löydy melkein missään muualla kuin tosi halvoissa pyörissä (kiinaanpyörät ja mopot). Mutta jos semmoisen hankkii, niin pystyy itse kunnostamaan tarvittaessa halvalla hooniilla (isommat naarmut on pakko porauttaa)€

• Pyydä myyjään käynnistämään kone. (Koita kuitenkin ennen alkukäyrää onko se kuuma. Myyjä on saattanut lämmitellä konetta ennen myyntiä.) Jos hänellä on vaikeuksia siinä, sinullakin on. Missä siis vika?
• Älä hurmaannu koneen kovasta mummoja säikyttävästä äänestä, vaan kuuntele tyhjäkäyntiä. Kuuluuko ylimääräisiä ääniä? Sirinöitä tai nakuttavia ääniä, jotka kielisivät väljistä paikoista jossain koneen sisuksissa? Olisi hyvä jos olisit aiemmin kuullut varmasti kunnossa olevan vastaavan moottorin ääntä. Siinä mielessä kannattaa käydä jossain liikkeessä kuuntelemassa uudehkon vastaavan ääniä, vaikka et aikoisikaan sieltä mitään ostaa. ("kisasemmissa" 2-tahdeissa on yleensä tyhjäkäynnillä semmoinen ääni joka voi kuulostaa siltä että jokin laakeri olisi rikki)
• Kylmä kaksitahtinen savuttaa aina, joten siitä älä välitä. Lämpimän koneen savutus johtuu joko liiasta voiteluöljystä, vuotavasta kytkimenpuoleisesta stefasta tai kaasuttimen säädöstä liian rikkaalle. Vuotavan kytkimenpuoleisen stefan vaihto onkin jo vaativampi juttu ja mallista riippuen koneen aukominen on tarpeen.
• Pakoputki ja äänenvaimennin eivät saisi vuotaa vääristä paikoista. Ovatko liitokset tiiviitä? Valuuko öljyistä mönjää liitoskohdista putkelle?
• Onko pakoputki ja äänenvaimennin alkuperäinen vai jokin tarvike / viritysosa? Jos sellainen on kiinni, niin jälleen on ratkaisun paikka, haluatko ajaa laittomalla pelillä?

Pakoaukonsäätimet ovat ongelmallisia. Joissakin malleissa ne on riisuttu pois tehojen rajoitus päämääränä, joissakin ne ovat paikoillaan. Äkkinäinen ei osaa sanoa toimivatko ne vai eivät.

• Yleissääntönä : jos säädin on rikkinäinen ja juuttunut kiinni-asentoon kone ei ota täysiä kierroksia. Jos se on juuttunut auki-asentoon koneessa ei ole pienillä kierroksilla vääntöä, mutta saatuaan tarpeeksi kierroksia se kulkee kuin mitään ongelmaa ei olisikaan.
• Osat ovat kalliita säätimiin, jokaisella merkillä on omat systeeminsä. Osiin menee helposti 100-400€, mutta huomioitava on, että ilman säätimiäkin jokainen 2-tahtikone toimii, onhan osat juuri eräistä malleista poistettukin tehojen pienennystarkoituksessa.

Nelareissa löytyy useammanlaisia versioita. On yksi-, kaksi- ja neljäsylinteristä, jäähdytys toimii ilmalla tai nesteellä. Pytyt ovat vierekkäin (R2, R4) tai peräkkäin (V2). Venttiileitä kaksi, kolme tai neljä per pytty. On ruiskua ja kaasutinta. Jos mahdollista nelari ostoksille kannattaa ottaa mukaan puristuspainemittari. Sillä saa helposti selville mahdolliset venttiiliviat tai väljän koneen. Ilmankin pärjää. Yksisylinterinen ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla, jos venttiili vuotaa. Kaksisylinterisen taas korva kuulee pätkivän toisella pytyllä jos vikaa on. ( Sävelkorva on motoristille korvaamaton. )

• Kunnossa oleva nelari ei savuta lämpimänä.
• Vähimmäisvaatimuksena on, että nelari käy tyhjäkäyntiä siististi. Jos se ei pysy käynnissä, vikaa on joko kaasuttimen säädöissä (jos semmoinen löytyy) tai sitten venttiilikoneistossa. Venttiilien säätö on helppoa ja halpaa, mutta jos niissä on vikaa, niin silloin korjauskustannukset nousevat. Sillä venttiilien, sekä niiden istukoiden koneistus ja mahdollisesti myös nokka-akselin(akselien) uusinta on tarpeen. 100-300€
• Nelarin ei kuulu tikittää (venttiilit, välys, painevuoto), lonksottaa tai jyristää (laakerivika), eikä nokkaketjun kuulu rallattaa. Kunnossa oleva 4T käy useimmiten kauniisti joutoa. (tosi hiljainen tikitys voi kuulua ruiskusta)
• Nelarien sylinterit ovat porattavia tai jopa sylinteriputki voidaan vaihtaa eli sylinteri putkittaa uudelleen. Korjaushinta samaa luokkaa kuin kaksitahtisellakin . 150-200€
• Onko pakoputki ja äänenvaimennin alkuperäinen vai jokin tarvike / viritysosa? Jos on, niin jälleen on ratkaisun paikka, haluatko ajaa laittomalla pelillä? Onneksi harvoissa nelareissa on mitään viriosia pakoputkistossa, korkeintaan äänenvaimentimeen on porailtu isommat reiät.
• Moottorin jäähdytys. Onko moottori nestejäähdytteinen? Tarkista, että jäähdytysnesteen määrä on oikeanlainen: yleensä jäähdytin kuuluu paineistettun osaan eli sitä ei normaalisti avata, vaan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan paineettomasta ns. paisuntasäiliöstä moottoripyörän ollessa suorassa/pystyssä esimerkiksi keskiseisontatuella. Säiliössä on yleensä merkinnät upper ja lower, tarkista että jäähdytysnesteen määrä on näiden merkintöjen välillä. Tarkista vanhemmassa pyörässä vahvistettua kumia olevat jäähdytysletkut ja niiden kiinnitys (kiristyspannat) vaurioiden ja tiiviyden osalta. Tarkista jäähdytin: kenno on altis iskemille ja vaihto suositeltu jos >20% kennosta on vahingoittunut, ja letkuliitoskaulat hauraita. Vesipumppu on tärkeä tarkastuskohde: siinä voi olla tarkistusporaus, jonka kostuminen on merkki korjaustarpeesta (voi vaatia moottoriposken irrotusta). Onko jäähdytysjärjestelmässä puhallinta? Käytä moottoria kunnes lämpötila nousee 96-106c(riippuu moottoripyörästä, ohjekirjasta pitäisi löytyä tietoa lämpötilasta jolloin tuulettimen pitäisi käynnistyä). Hyvä idea on käydä esimerkiksi ajamassa pieni lenkki, sitten pysähtyä hetkeksi sammuttamatta moottoria vähään aikaan.
• Öljyt. Tarkista moottoriöljyn määrä ja väri. Jos öljyä on liian vähän niin riskinä on vakava moottorivaurio, jos taas öljyä on liikaa niin riskinä on että moottorin tiivisteet rupeavat vuotamaan öljyä. Entä öljyn väri? Jos öljy on väriltään aivan mustaa niin öljyllä on ajettu paljon kilometrejä ja öljy tulisi vaihtaa mahdollisimman pian. Tuore laatuöljy on pienen kierroskoneen henkivakuutus, tuore on kuultavan kellertävää. Vesijäähyisessä moottorissa sameus on merkki jäähdytysnesteen joutumisesta öljyn sekaan - pahimmillaan neste on ollut vääräntyyppistä ja koko järjestelmän tiivisteet tärveltyneet, mutta kyse voi olla vesipumppuviasta tai kansitiivisteen vuodosta (mahdollisesti kansi kierossa).
• Öljyproppu. tarkista onko öljyproppu pyöristynyt? Jos öljyproppu on pyöristynyt niin öljynvaihdosta saattaa tulla hankaluuksia koska öljyproppu voi olla liian tiukalla jolloin on mahdollista että öljypohjan tai öljypropun kierteet ovat kärsineet. Asiaan kuulumaton tiivistemassasuttu öljypropussa viittaa kierrevaurioon, propun ylikiristäminen voi halkaista hauraan alumiinilohkon.

Koeajolle

• Koneen lämmittyä käy koeajolla. Lähde rauhallisesti liikkeelle ja kokeile jarruja. Tee se varovasti - ei siksi että ne olisivat epäkunnossa, vaan siksi, että ne ovat mopoon tottuneen käsissä ällistyttävän tehokkaat . Rullaava Stoppie muuttuu helposti Burnaavaksi Stoppieksi -lukkojarrutukseksi. Jarruttele useampi kerta ennen kuin lähdet varsinaiselle koeajolle. Kiihdytysnopeuden saa yleensä itse valita, mutta hätäjarrutuksen voiman määräävät muut eteen koheltavat.

Aja riittävän pitkä koeajo, 10-20 kilometrin lenkki on suositeltava. Kännykkähän on taskussa ja siinä myyjän numero, joten jos peli leviää saat soittaa kyydin takaisin.

• Turha lähteä motarille, vaan ajele pikkuteitä. Huonolla päällysteellä huomaat toimiiko jousitus. Kun ajelet vaihtelevilla nopeuksilla, huomaat pelaako kone kaikilla kierroslukualueilla moitteetta.
• Kokeile myös ajaa hiljaa ja jarrutella kevyesti. Ottavatko jarrut tasaisesti vai nykäisevätkö ne yhtäkkiä? Vetääkö moottori tasaisesti ja ottaako kytkin pehmeästi kiinni?
• Kun alat olla miltei lenkkisi lopussa, pysähdy muutamaa sataa metriä ennen ja sammuta kone. Tarkasta nyt rauhassa itseksesi löytyykö nestevuotoja koneesta, jäähdyttimestä, onko öljyvuotoja iskareista tai moottorista. Istuksi ja tuumi, tupakoi. Kannattaako kauppa?
• Jos vielä saat koneen käyntiin, voit ajaa myyjän luo ja tehdä tarjouksesi tai hylätä kaupan.
• Jos et saa, niin onpa lyhyt matka myyjällä hakea pyöränsä pois.

Mistä löydän myynti-ilmoituksia?

Laajat valikoimat kevytmoottoripyörien myynti-ilmoituksia löytyy Motot.netin myyntipalstalta eli Mototalli.net-sivustolta, missä ilmoituksia voi maksutta lueskella.

Vastaavia sivustoja ovat myös Nettimoto, Motopalsta tai mp-kauppiaiden perustama MP-Kauppa. Kannattaa muistaa myös Huuto.net ja vastaavat ilmoitussivustot.

TM-juttuarkistosta löytyy 7-sivuinen tuoreehko (28.3.2012) opastusjuttu Käytetyn moottpripyörän osto

Kevarimallien ergonomiaa voi tarkastella Cycle-Ergo-sivuilla jonne on ohjelmoitu varsin laaja mallien tietopankki. "Options"-valikossa voi vaihtaa tuuma/sentti-mittojen välillä ja vaikkapa tarkastella kyytiläisenkin tilannetta tai muuttaa hallintalaitteiden säätöjä. Sivu visualisoi tuloksen, ja ilmoittaa mm. polvikulman.

Tekstin kirjoitti alunperin foorumille Enduro Pappa ja hieman muokkasi <madman> sekä mustavi.