Tämä info käsittelee enimmäkseen kaksitahtimoottorien purkamista ja kasausta, työkaluista ja menettelytapoihin. Esimerkkinä käytetään Derbin (Rabasa) ja Suzuki PV:n koneita. Toki näitä voi soveltaa muihinkin 2-tahti ajoneuvoihin, sillä ne ovat toiminnaltaan yksinkertaiset ja hyvin samankaltaiset.
Sisällysluettelo
Ennen purkamisen aloitusta
Varmista seuraavat asiat ennen purkamisen aloitusta:
- Valoisa, tilava ja siisti työympäristö
- Riittävästi aikaa
- Räjäytyskuvia (kirjat ja Internet)
- Hieman opiskelua räjäytyskuvista, että tietää mitä on tekemässä
Työkaluja
- Kiintoavaimet 8-19mm (ei toki kaikkia tarvita)
- Räikkä 8-24mm hylsyineen (ei toki taaskaan kaikkia tarvita)
- Vasara, myös kumivasara
- Kuusiokoloavaimia
- Talttapää- ja ristipääruuvimeisseleitä
- Talouspaperia
- Suppilon, tyhjennysastian, pulloja ym. kanistereita (kemikaaleja varten)
- Kippoja, purkkeja tms. ruuveja, pikkuosia yms. varten
Suositeltavia työkaluja
- Momenttiavain
- Moottorikohtainen magneeton ulosvetäjä, halpa ja erittäin tärkeä työkalu joka säästää kalliin vauhtipyörän irrotusvaurioilta
- Yleismallinen 2 tai 3-haarainen ulosvetäjä
- Pulttipyssy
- Iskumeisseli
- Kamera
- Merkkikohtaisia erikoistyökaluja
Osia
- Täydellinen tiivistesarja (5-10€)
- Öljyjä (10-18€)
- Suositeltavaa olisi vaihtaa vähintään uudet stefat ja petilaakerit (20-30€)
- Rikkoutunut tai vaihdon tarpeessa oleva osa
Purkaminen
Ensiksi olisi suositeltavaa purkaa pyörää osiin sen verran, että oma työskentely on mahdollista. Pakoputki, kaasutin, ilmanputsari, tankki (mikäli tarvetta), ketjut, sähköjohdot (opettele mihin mikäkin johto menee tai hanki esimerkiksi sähkökaavio) pois. Myös eturatas on hyvä ottaa pois, kun voi käyttää takajarrua apuna. Ota tyhjennysastia ja aukaise koneen öljyntyhjennys ruuvi ja anna öljyn valua. Jos pyörässäsi on nestejäähdytys, niin ota letkut pois sylinteristä, sekä koneesta ja anna valua kaikki jäähdytysnesteet tyhjennysastiaan. Kun öljyt ja jäähdytysnesteet ovat valuneet tyhjennysastiaan, irroita konetta pitävät pitkät ruuvit. Yleisesti niitä on 3kpl: koneen edessä, koneen keskellä ja koneen takana. Nämä irroitettua voit varovasti kokeilla nostaa koneen pois rungosta, vaikka lattialle viereen. Huomaa, että Derbin kone pitää ottaa sivusta mopon ollessa kaadettuna tai nostettuna. Sillä takahaarukka on kiinni koneessa.
Joissakin mopoissa moottori on todella ahtaasti rungossa ja se saattaa olla työläs nostaa pois painon takia. Yksi tapa on purkaa koneen kytkinpuoli ja magneetto sen ollessa vielä rungossa kiinni. Tässä on myös toinen etu, vauhtipyörän mutterit sekä kytkinpuolella ensiörattaan ja kytkinkruunun mutterit voi olla helpompi irroittaa kun konetta ei tarvitse itse pidätellä kiinni mutteria vääntäessä. Näitä muttereita irroittaessa pulttipyssy on kätevä apuväline.
- HUOM: Muistathan että moottoriöljyt ja jäähdytysnesteet ovat ongelmajätettä, joten ota mieluiten hyvä astia, johon valutat kemikaalit. Vie ne ongelmajätekeräykseen!
Moottori
Vie moottori siistiin ja tukevaan paikkaan, jossa aiot huoltaa/purkaa moottoria. Itse moottorista sen verran, että jos olet tekemässä ensimmäistä kertaa ko. operaatiota niin ota valokuvia joka vaiheesta, että osaat kasata sen (myös räjäytyskuvien hankkiminen ennen työn aloitusta ei ole pahitteeksi). Aloita irroittamalla sylinteri ja sylinterikansi, kannessa on yleensä 10" mutterit. Ne lähtevät räikällä. Nosta varovasti männästä kiinni pitäen sylinteri ylös ja aseta hyvälle paikalle. Nyt näet männän joka on vielä kiinni kiertokangessa. Kokeile esiintyykö kiertokangessa klappia pystysuunnassa nykimällä sitä ylös-alas samaan tapaan miten mäntä liikkuisi pytyssä (sivuttaisvälystä saa olla jonkin verran). Jos välystä selvästi tuntuu tai kuuluu naputus/kolina, on kiertokankisarja vaihdettava, mutta nykyään tulee melkeinpä halvemmaksi ostaa kokonaan uusi kampiakseli.
Seuraavana hommana on kytkinkopan irroitus. Irroita kytkinkopan ruuvit, ja aukaise kytkinkoppa. Näet keskellä kytkimen, vasemmalla puolella käynnistysakselin (mikäli sellainen on) sekä oikealla puolella rattaan, joka kiinnittyy kampiakseliin ja kytkimeen. Seuraavaksi irroita kytkimen päältä olevat pultit ja ota kytkimen kansi kytkinjousineen, sekä ruuveineen ja laita ne talteen vaikapa kytkinkopan sisään.
Sitten siirrytään magneeton puolelle. Seuraavaksi ota vauhtipyörää pitävä mutteri pois. Tämän jälkeen ota ulosvetäjä, kieritä se vauhtipyörän kierteisiin ja vedä vauhtipyörä pois (voit myös teettää tämän toimenpiteen jossain muualla, sillä ulosvetäjät voivat maksaa jopa ~60€, myös jonkinlaisen kotitekoisen ulosvetäjän väsäys voi olla mahdollista). Yleisesti ottaen vauhtipyörän irrotuksessa tulee käyttää keskiöön kiinnittyvää vetäjää, eli sellaista mikä pyöritetään siihen mutterin kolossa oleviin kierteisiin. Haaraulosvetäjää joka tarttuu vauhtipyörän ulkokehälle ei välttämättä kannata käyttää, sillä se voi vääntää vauhtipyörän kieroon.
Vauhtipyörän alla on staattori, joka tuottaa sähkövirran mopolle kun magnetoitu vauhtipyörä pyörii käämien ympärillä. Staattori lähtee pois irrottamalla ruuvit, näihin tarvitaan usein iskumeisseliä sillä ne voivat olla helposti nylppääntyvät ristipäät. Kampiakselin päässä on myös kiinni pieni kiila jota tarvitaan vauhtipyörän kohdistukseen. Älä hukkaa sitä. Kiilan on lisäksi oltava täysin ehjä, samoin kuin kampiakselissa olevan kiilauran. Jos kiila on väljä urassaan, ei vauhtipyörä asetu oikeaan asentoon ja sytytyksen ajoitus menee pieleen.
Irrota varovasti kaikki muutkin ruuvit ja osat mitä moottorista löytyy. Käytä täsmälleen oikeankokoisia ruuvikärkiä, sillä väljä kärki nylppää ruuvinkannan helposti, ja silloin ns. ketutuskäyrä lähtee jyrkkään nousuun. Jos jokin ruuvi tuntuu olevan todella tiukassa, kannattaa heti turvautua iskumeisseliin ja mahdollisesti myös kaasutoholla lämmitykseen.
Moottorin pulttien sijainti & niiden aukaisu
Tämä osio on jo astetta haasteellisempi. Operaatio alkaa niin, että otat sopivan työkalun ja ruuvaat kaikki pultit pois.
Seuraavassa ohjeita jumittuneiden/hankalien ruuvien poistamiseen (mm. PV:n koneessa näitä menetelmiä joutui käyttämään):
- Etsi sopivan kokoinen ristipää "kärki", esim. vaihdettavilla kärjillä varustetun ruuvimeisselin kärki. Ota iso jakoavain, laita se ruuvikärkeen kiinni ja väännä samalla painaen _ruuvikärkeä_ voimakkaasti. Suurta varovaisuutta on noudatettava. Heti jos alkaa lipsua niin lopeta ja siirry seuraavaan vaiheeseen. Tällä menetelmällä irtosi Derbin koneen kytkinkannen ruuvit ensimmäisellä yrityksellä.
- Mikäli ruuvit ovat todella tiukalla niin hakkaa ensin ristipäällä kunnolla kannan sisään ja ota iskumeisseli. Hakkaa tällä niin se ruuvi kyllä irtoaa. Varovaisuus ennen kaikkea! Mikäli tämäkään ei toimi niin siirry seuraavaan kohtaan.
- Ota (kestävä) talttapää. Hakkaa ruuvin kannan reunaan (kuten kelloissa viisari) "syväviilto" kunnes siinä on "viisari". Ota vasara ja hakkaa tätä "viisaria" kierresuuntaan. Tällä jos millä ruuvi lähtee ongelmatapauksissa, mikäli taitoa löytyy.
- Jos kanta on kokonaan tuhoutunut, niin myös vastakierretappi tai raaka poraus voi auttaa ruuvin saamiseksi pois.
- Osa ruuveista saattaa olla lujitteella kiinni, varaudu siis koviin otteisiin.
Kun on varmistuttu että mikään muukaan ruuvi ei enää pitele lohkoja yhdessä, on aika erottaa lohkonpuolikkaat toisistaan. Tämä kannattaa aloittaa kumivasaralla, hakkaamalla kampiakselin ja vetoakselien päitä siten että vastakkainen lohkonpuolikas on ilmassa. Tässä vaiheessa kaveri on kätevä, toinen kannattelee moottoria ilmassa lohkonpuolikkaasta kiinni pitäen ja toinen paukuttaa akselien päitä. Ei tarvitse olla hirveän varovainen sillä lämpösovite voi olla varsin tiukkakin, kunhan käytetään kumivasaraa. Yleinen moka on hakata metallivasaralla kampiakselin päät pilalle, ja sitäpä sitten kasausvaiheessa voivotellaan kun mutterit eivät mene enää kierteille.
Lohkojen pitäisi alkaa pikkuhiljaa raottamaan. Tätä voi helpottaa kampeamalla jollain pehmeällä kiilalla(ei teräksisellä talttameisselillä) lohkojen välistä joka suunnasta vähän kerrallaan. Kun lohkot ovat noin sentin verran auki, lasketaan kone takaisin pöydälle etteivät sisäosat leviä kuin Jokisen eväät lattialle kun toinen puolikas viimein tipahtaa pois. Paras tapa olisi käyttää "lohkojen ulosvetäjää", joka on oikeastaan kampiakselin ulos-työnnin. Kaupassa tällaiset ovat melko kalliita, mutta ne ovat yleismallisia ja käyvät käytännössä kaikkiin 2-pyöräisten koneisiin. Tässä työkalussa on siis haarat jotka ruuvataan kytkinkopan ruuvien paikkoihin lohkoon kiinni, ja työkalun keskellä on pitkä pultti joka asetetaan kampiakselin päähän, ja tätä kiristämällä työkalu työntää lohkot irti toisistaan. Työkalun voi myös itse valmistaa kohtuullisen helposti paksusta lattaraudasta, muttereista ja pulteista jos löytyy tarvittavat työkalut(useimmiten hitsauskone välttämätön). Työkalun etuna on se että mitään moottorin osia ei tarvitse vasaroida.
Kampiakselit, laakerit, stefat jne.
Ensimmäisenä irroita kampiakseli jommasta kummasta lohkosta, mistä se ei ole vielä irronnut (tuttuun tapaan kumivasaralla, tai yllämainitulla irrotustyökalulla). Mikäli kiertokanki ja alapäänlaakeri ovat ehjiä(ei pystyklappia), niin todennäköisesti haluat vaihtaa kampiakselin petilaakerit ja stefat. Usein vanhat laakerit jäävät kiinni kampiakseliin. Ne voivat olla todella lujassa, ei kannata alkaa kampeamaan ja vasaroimaan. Paras olisi käyttää tähän sopivaa laakerin ulosvetäjää joita löytyy yleismallisena. Halvin ja helpoin keino voi olla käyttää laakerit koneistamolla/nyrkkipajalla irrotettavana. Laakerit voi myös rälläköidä irti siten, suurta varovaisuutta noudattaen, että ensin rälläköidään ulkokehä poikki ja kammetaan se pois, nyt myös laakerikuulien pitäisi tippua pois. Tiukasti kiinni oleva sisäkehä rälläköidään varovasti lähes poikki(itse akseliin ei saa tulla rälläkän viiltoja), ja kun sisäkehässä on metallia jäljellä enää noin millin verran(tarkkuutta), hakataan kehää tästä kohti terävällä taltalla jolloin sen pitäisi haljeta ja jännitys katoaa jolloin kehän voi vetää pois akselilta. Kun laakerit on saatu kampurasta pois, puhdistetaan vielä kampiakseli hyvin bensassa/polttoöljyssä liottamalla tai sitten ihan vain puhdistusspraylla(brakecleaner) ja kuivataan paineilmalla.
Lohkon puolikkaiden kanssa menetellään samalla lailla. Vaihteiston osat otetaan pois ja poistetaan vanhat stefat ja laakerit sopivan kokoisella hylsyllä ja vasaralla hakkaamalla. Vaihteiston laakereita ei välttämättä tarvitse vaihtaa sillä ne lisäävät nopeasti rempan hintaa, mutta 20-30tkm ajettuun koneeseen voi näidenkin vaihtaminen olla aiheellista. Kannattaa aina tarkistaa tuntuuko laakerissa väljyyttä tai rahiseeko se. Vaihteistossa voi lisäksi olla pieniä neulalaakereita, mutta nämä eivät yleensä juuri kulu ja niiden poistaminen on haasteellista joten niitä ei välttämättä tarvitse vaihtaa.
Seuraavaksi puhdistetaan lohkot ja vaihteiston osat. Kannattaa ottaa jokin vati, ja siihen reilusti dieseliä/polttoöljyä ja osat sinne, sitten vain pensselillä sutien kaikki puhtaaksi. Sisäosat(rattaat, kytkimen osat, ym.) kannattaa puhdistaa ensin ja vasta sitten lohkot sillä niistä irtoaa yleensä hiekkaa. Lopuksi puhalletaan osat paineilmalla ja järjestellään ne siististi johonkin kasaamista varten. Lohkoja ja osia ei nyt välttämättä tarvitse aivan näin perusteellisesti puhdistaa, mutta vähintään kannattaisi aina puhdistaa spraylla uuden asennettavan laakerin pesä kunnolla, sekä lohkojen tiivistepinnat.
Laakerit kannattaa asentaa lämpösovitteella, eli lohkon laakeripesä laajennetaan kuumentamalla se n. 100 asteeseen kuumailmapuhaltimella tai toholla, ja laakeri jäädytetään pakastimessa tai kylmäspraylla. Kylmäspray on usein paljon tehokkaampi tapa. Kun osat on kuumennettu ja kylmennetty, suihkautetaan laakeripesään kevyesti öljyä ja tipautetaan laakeri nopeasti pesän pohjaan. Sovite saattaa olla tiukka, ja homma ei välttämättä onnistu ja laakeri jumittuu puoliväliin. Tällöin hakataan se hylsyllä ja vasaralla ulkokehältä paukuttaen loppuun.
Kasaaminen
Kasaaminen aloitetaan sillä että otetaan kaksi lankunpätkää tai vastaavaa ja laitetaan toinen moottorilohko(yleensä kytkinpuolen) niiden päälle siten että lohko on n. 10cm korkeudella pöydästä niin akselit eivät tökkää pöytään kun niitä asentaa paikalleen. Asennetaan vaihteiston osat. Käytä apuna netistä/korjausoppaasta löytyviä räjäytyskuvia, varmista että jokainen ratas ja prikka on oikein päin oikella paikallaan.
Sitten käytetään jälleen kylmää&kuumaa. Kampiakseli jäädytetään pakastimessa, tai sitten vain jäädytä laakerikaula reilusti kylmäspraylla. Lohkossa oleva laakeri kuumennetaan puhaltimella tai toholla. Hyvä kikka on ottaa 1/2" räikän jatkovarsi ja kuumentaa se reilusti. Sitten se asetetaan laakerin sisäkehän päälle jolloin se kuumentaa pelkän sisäkehän. Sitten vain työnnetään kampiakseli paikalleen, tarkista että se tulee oikein päin. Seuraavaksi voidaan lohkon tiivistepinnalle sivellä tiivisteliima mikäli sitä tarvitaan(Minarelli AM6 ja PV, Rabasassa tiivisteenä on paperi). Paperitiivistettä ei saa korvata liimalla, eikä toisin päin! Sitten laitetaan toinen lohko päälle, kuumentaen kampiakselille tuleva laakeri samalla tapaa. Vaihteiston laakereita ei tarvitse kuumennella sillä niiden sovite ei ole tiukka.
Kun lohkot on onnellisesti saatu takaisin yhteen, tai ainakin niin yhteen että ruuvit yltävät riittävästi kierteisiin asti, asennetaan lohkojen ruuvit. Valmistaja tai maahantuoja kertoo oikean momentin, mihin lohkot pitää kiristää (mopojen koneissa yleensä noin 12-15Nm). Kun ruuvit ovat kiristetty, laita kaikki purkamasi osat kiinni, tee tämä päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessa. Sylinterille laitetaan uusi alatiiviste, laitetaan se 2T-öljyn kanssa paikalleen ja laitetaan uudet kansitiivisteetkin. Kannenpultit kiristetään yleensä noin 10-14Nm momenttiin, AM6 ja Rabasa 14Nm.
Loppusanat
Kun rupeat konetta huoltamaan niin muista: keskity, käytä aikaa, älä tee hätiköityjä päätöksiä. Tämä homma on kivaa, mutta myös hankalaa. Äläkä säästä koneremonteissa missään pikkuosissa (öljyt, stefat, laakerit tms.). Hutiloiden tehty koneremppa on valitettavan yleinen näky mopoissa. Suurimpia sudenkuoppia ovat vauhtipyörän hakkaaminen irti vasaralla kun oikeaa ulosvetäjää ei löydy, ja kampiakselin kierteiden hakkaaminen pilalle. Sano ei metallivasaralle, niin remppa onnistuu.
