Peeveessä ei liiemmin varsinaisia kuristuksia ole kuten joissain nykymopoissa on. Peeveen vakiosylinteri on niin tuhnu että tehoja on melko turha yrittää saada vaihtamatta pyttyä. Tässä kuitenkin jotain osviittaa jos peeveen vakiotehot eivät miellytä.
Sisällysluettelo
Ilmanputsari
Suzuki PV:n putsari on melko hyvä laitos. Ilmanottoaukossa on kuminen tötsä joka tietysti hivenen kuristaa virtausta, mutta pikkuvirityksillä sen poisto ei liiemmin mitään hyödytä.
Jos tötsän ottaa pois, seos menee laihalle ja kaasarin säätöjä täytyy rikastaa että saa mopon vielä kulkemaan edes entisen lailla ja välttää kiinnileipomisen. Pikkuvirityksillä vakioputsaria on turha korvata millään piperillä tai powerfiltter katiskalla, niillä ei saa kuin karmeat imuäänet, poliisien kiinnostuksen ja paljon murhetta kaasarin säätelystä ja putsarin jatkuvasta likaantumisesta.
Putki
Pv:n putki on vakioputkeksi erittäin hyvä. Se on hiljainen ja antaa alakierroksille hyvät väännöt mutta ei myöskään liiemmin ahdista kulkuja tehokkaammillakaan pytyillä.
Vakiokuntoiset PV:n putket ovat katoava luonnonvara eikä niitä kannata mennä pilaamaan. "Kuristuksia" putkessa toki on, mutta niiden poisto ei paljoa hyödytä. Äänenvaimentimen loppupilli on ohut ja pitkä ja pienen teholisän saa korvaamalla sen paksummalla putkella. Paisariosan sisällä on myös 2 kuristuslevyä. Niiden poistaminen voi tuntua houkuttelevalta mutta jos ne poistaa, sen jälkeen voidaan havaita kaksi asiaa: putki alkaa pitää kamalaa meteliä, ja väännöt häviävät kaikilta kierroksilta ja putkesta tulee täysin onneton. Myöskin paisarin ja änkän välissa on pienimuotoinen kuri.
Vakioputken muokkaamisen sijasta on paljon järkevämpää ostaa suoraan tehoputki jos tehoja kaipaa.
Sylinterin ja männän viilaus
Vakiopytyn pilaamista viilalla kannattaa aina välttää, mutta saahan sitäkin yrittää jos oikein haluaa.
Oikeastaan vakiopytty on peeveen suurin tehon kuristus. Kanavat ovat pienet mehupillit ja summittaisestikin viilaamalla saattaa saada hyvän teholisän, kunhan käyttää harkintaa ja tekee homman huolella.
Viilaukseen kannattaa kuitenkin perehtyä perinpohjaisesti ennen kuin rupeaa hommaan. PV-foorumilta löytyy paljon tietoa ja löytyy sitä muualtakin kun osaa käyttää googlea.
Seuraavilla nyrkkisäännöillä ei luulisi paljoa menevän harhaan.
Pakoaukkoa voi leventää pari milliä sivuille ja korottaa 1-2mm ylöspäin. Ylöspäin viilaaminen lisää tehoja yläkierroksille mutta hävittää samalla alavääntöjä. Aukon leventäminen lisää tehoja hävittämättä alavääntöä liiemmin, mutta aukkoa ei saa tehdä niin leveäksi että männänrenkaat pullistuvat aukon kohdalla liikaa ylöspäin ja katkaisevat itsensä aukon reunaan. Aukon muoto on myöskin pidettävä symmetrisenä ja aukon yläreuna kaarevana ettei se katkaise männänrenkaita.
Imuaukon osalta pätee sama mutta korkeussuunnassa sitä pitää viilata alaspäin eli kampiakselia kohti. Imuaukon leveyttä rajoittaa myös männän imuhelman leveys. Männän on peitettävä imuaukko kokonaan sen ollessa alakuolokohdassa.
Imuaukko on vaikea viilata ilman erikoisempaa pitkää jyrsinterää. Imuaukon viilaamisen sijasta helppo keino on lyhentää männän imuhelmaa. Tämä lisää imuaukon aukioloaikaa mikä on sama asia kuin imuaukon korkeuden lisääminen, joskin se ei vaikuta yhtä tehokkaasti. Imuhelmaa voi lyhentää 3-5mm aika huoletta. Jälleen pätee sama että isompi lyhennys lisää tehoja mutta huonontaa samalla alavääntöjä.
Hyvää saa myös aikaan sylinterin aukkoihin juuri koskematta. Männän kaikki reunat ja nurkat kannattaa pyöristää viilalla ja lopuksi hienolla vesihiomapaperilla niin öljy pääsee paremmin männän ja pytyn väliin mikä vähentää kulumista ja pienentää kiinnileikkaamisen mahdollisuutta. Samoin sylinterin aukkojen reunat kannattaa pyöristää dremelillä ja hiomapaperilla joka vähentää männänrenkaiden tarttumista aukkojen reunoihin niin ne kestävät pidempään. Jos sylinterin aukkoja viilaa isommiksi, aukkojen reunat täytyy ehdottomasti pyöristää etteivät ne ole terävät.
Myöskin männän lakea voi viilata siten että aukkojen kohdilta viilaa männänlakeen viisteet niin että aukot avautuvat aikaisemmin ja menevät myöhemmin kiinni. Se ei ole niin tehokasta kuin itse aukkojen viilaus, mutta tällä tavalla ei ainakaan tarvitse pilata pyttyä. Männän laen viilaaminen tosin pienentää puristussuhdetta ja jos siitä viilaa kovin paljon tavaraa pois, saattaakin käydä niin että tehot vain laskevat. Liikaa ei kannata viilata, kannattaa jättää vähintään 1mm väliä männänrenkaaseen.
Peeveen vakiopytystä ei kuitenkaan tehoja saa paljoa irrotettua koska huuhteluaukkoja on vain kaksi ja nekin ovat pieniä, joten maltti kannattaa pitää mielessä ja viilata vain vähän, tai sitten ei ollenkaan. Jos tehoja haluaa, niin paljon järkevämpää on ostaa noin 50 euron hintainen Power+ / Step Two / Airsal -merkkinen sylinterisarja joita löytyy lähes joka mopokaupasta ja niitä löytyy 50/60/75cc kokoisina. 50cc Power+ pytyllä peevee huilii vakiokaasarilla ja vakioputkellakin suurin piirtein 70km/h kun välitykset ja säädöt ovat kunnossa.
Läpät
Uudemmissa (94->) pevukoissa on läppäsylinteri, josta saa hieman tehoa irti joko taivuttamalla rajoitinläppiä enemmän auki, tai laittamalla paremmat hiilikuituiset "teholäpät". Tehonlisä on kuitenkin melko vaatimaton eikä se suoraan sanottuna kannata ellei mopossa ole jo muutenkin tehokas pytty ja putki.
Läppärunkoa voi kuitenkin dremelillä viilailla paremmin virtaavaksi pyöristelemällä turhia kulmia. Varsinkin power+ sylinterisarjoissa läppärungossa on monesti jonkun verran parantamisen varaa.
Rattaat
Pevukan vakiorattaat ovat vm.<--93 13/35 ja vm.94--> 14/35, jotka ovat täysin vakiolle ihan sopivat. Jos tämän sivun ohjeilla onnistuu saamaan persiissä asti tuntuvaa tehonlisää, niin kannattaa kokeilla vaikkapa 15 piikkistä eturatasta. Välitykset kannattaa valita niin, että mopo jaksaa isoimmallakin vaihteella kiertää suurin piirtein saman verran kuin edellisellä vaihteellakin.
