Yamaha WR125X/R

WR125X "Sports White"

Yleistä

WR125 on Yamahan uutuuspiikkimalli vuodelle 2009. Pyörästä tulee kaksi eri mallia: Supermototyylinen WR125X, sekä endurotyylinen WR125R. Molemmissa on Yamaha-konserniin kuuluvan Minarellin valmistama nestejäähdytteinen, nelitahtinen ja neliventtiilinen yksisylinterinen MC125-moottori, jonka tehoksi Yamaha lupaa täydet 11 kilowattia.

Moottorin tyyppiongelmia

Vuonna 2008 Yamaha YZF-R125:ssa ensiesiitymisensä tehnyt MC125 on monella tapaa edistyksellinen konstruktio, mutta siinä on muutamia hankaluuksia tai ikävyyksiä aiheuttaneita piirteitä, joista omistajan olisi hyvä olla tietoinen. Kriittisin lie moottorissa käytetty lyhythelmainen mäntä, missä on esiintynyt kippailu/kaatumis-ilmiötä erityisesti kylmää moottoria rasittaessa. Ilmiö on sinänsä tuttu mäntämoottorin alkuajoista lähtien, ja vähenee kun moottori saavuttaa käyntilämmön. Männän kippailu sylinteriputkeen nähden lisää R125-mallissa havaitun mukaisesti erityisesti alempien öljy- ja painerenkaiden kulumista, mikä taas johtaa kulumisen edistyessä yllättäen ja oireettomasti alkavaan suureen öljynkulutukseen. Mikäli öljymäärää ei tarkisteta riittävän usein (esimerkiksi 500km tai aina tankatessa) se laskee liian vähiin, mikä aiheuttaa moottoririkon. Öljyjano on R125-mallissa voinut kehittyä kaltoin kohdelluissa yksilöissä jo noin 15.000km ajomäärän jälkeen, kun moottorin asiallisella lämmittelyllä ennen sen kovaa kuormittamista kuluminen hidastuu merkittävästi: MC125 voi saavuttaa 40-50tkm ajomääriä ja ylikin ennen kuin öljyä alkaa kulua. Koska männän kippailu kuluttaa myös painerenkaita alkaa sylinteri vuotaa puristuspainetta, eli teho laskee tavanomaista kulumista aikaisemmin (tosin vain kW-kymmenyksillä). MC125:n alettua polttaa voiteluöljyään on kulutus lopetettavissa vain korjauksella: vähintään uudet männänrenkaat, mutta järkevämmin hoonaus ja uusi mäntä rengassarjoineen: Yamaha on tietoinen tästä ongelmasta ja kehitellyt kyseisiä osia kestävämmiksi, eli kannattanee vaihtaa kuluneiden tilalle uusimmat versiot osista. Vajanaisella voitelulla ajetun moottorin mäntä leikkaa aikanaan kiinni (vahingoittaa sylinteriä, moottori sammuu), yleensä samalla rikkoutuu kiertokangen laakerointi (kalkattava sivuääni), ja tapahtuma on ainakin R125-mallissa joissain tapauksissa johtanut männän massiiviseen rikkoon (palan irtoaminen, helman luhistuminen) mikä aiheuttaa perusteellista tuhoa moottorissa.

Minarellin MC125:n jäähdytysjärjestelmän pitäisi ilmautua automaattisesti, mutta valitettavasti näin ei aina käy: moottorin jäähdytyskiertoon (painejärjestelmään) jää ilmaa. Ilmalukko estää jäähdytysjärjestelmän normaalin toiminnan l. aiheuttaa moottorin ylikuumenemisoireita, ja ne johtavat ikäviin seurannaisvahinkoihin. Älä siis jatka ajoa, jos jäähdytys ei toimi oikein, vaan selvitä ongelmien aiheuttaja. Tyypillisiä syitä ovat väärin suoritettu jäähdytysnesteiden vaihto (ilmalukko) ja esimerkiksi bigbore-sylinteriin vaihdettaessa väärässä järjestyksessä ja/tai väärään momenttiin kiristetty sylinteri/kansi-paketti (kannen kiertyminen). Ajoittain on myös ilmennyt termostaatin jumittelua, tai painekierron ja paineettoman paisuntasäiliön yhdysletku vioittuu sattumusten yhteydessä. Yleisimpiä seurannaisvikoja ovat kiertyneen kannen aiheuttama kansitiivisteen vuoto (kansi on ehkä "plaanattava" jotta uusittu kansitiiviste kestäisi), tai pitkään toimimattomalla jäähdytyksellä ajettaessa vesipumpun monimutkaisen (=kalliin!) stefan pettäminen. Ensin mainittu aiheuttaa jäähdytysnesteen kulutuksen lisäksi vaikeaa käynnistystä, kenties oireilua ajossa, ja moottori voi alkaa päästellä valkoisen-viipyilevää makeantuoksuista glykolisavua (kylmillä keleillä täysin normaalista, harmaa-haihtuvasta vesihöyrystä taas tulee erityisesti kylmäkäynnistetyn moottorin ylirikkaasta seoksesta johtuva pistävä haju). Pitkään ylikuumentumisoireista piittaamatta ajoa jatkettua taas vesipumpun stefa pettää, jolloin jäähdytysvettä pääsee moottoriöljyn sekaan: oireena on tällöin samea, värivirheinen moottoriöljy. Stefa voi myös luhistua pahemmin, jolloin vesivuoto on massiivinen, ja voi johtaa (värivirheisen) moottoriöljyn määrän lisääntymiseen, ellei jopa tulvimiseen ylivuotoletkusta jolloin WR alkaa "merkata" pysäköintipaikkansa brittipyörien tapaan. Veden/öljyn seos menettää voiteluominaisuuksiaan: moottori kuluu rajusti, ja voi viimein rikkoutua massiivisesti.

Moottorinohjauksen sensoriviat

WR on varustettu moottorinohjauksella ja diagnostiikkavalolla. Tietyt sensoriviat estävät moottorin käynnistyksen ja ajon, jolloin diagnostiikkavalo vilkkuu käynnistystä yrittäessä. Yleisin harmia aiheuttava sensori lie kallistuskulman tunnistin, mikä voi mennä toimimattomaksi: sen tarkastaminen on selostettu R125-wikijutussa. Diagnostiikka ilmoittaa erinäisistä vioista myös merkkivalon vilkkumisilla (pitkät/lyhyet), mitkä paljastavat vikakoodin. Koodilistaus löytyy valitettavasti vain korjausoppaasta, tai kenties avulias korjaamo osaa kertoa mitä on vialla. Sähköjen yleiskiukuttelu taas johtuu useimmiten akusta (vianetsintälistoissa se on yleensä kärkisijoilla), mikä on aika ajoin huoltoa/huolenpitoa vaativa kohde, ja moottoripyörissä usein ikävän lyhytikäinen - huonolla pidolla ehkä vain muutama vuosi. Aihepiiriä ja ennakoivaa hoito-otettakin on selosteltu hieman laveammin R125-wikijutussa.

WR tulee markkinoille suomessa vuoden 2009 keväällä hintaan 5100e(?).

Värivaihtoehdot

WR125X

• Valkoinen ("Sports White"), tarkalleen Purplish White Solid #1 värikoodilla 206/PWS1
• Sininen ("Racing Blue"), tarkalleen Deep Purplish Blue Solid E värikoodilla 583/DPBSE
• Musta ("Yamaha Black"), 33/YB

WR125R

• Sininen ("Racing Blue")
• Musta ("Yamaha Black")
• Valkoinen ("Sports White")

Värikoodit ks. yllä, ja ne ilmenevät myös versiotarrasta satulan alla olevassa runkoputkessa. Tarra olisi hyvä säilyttää koska se sisältää mm. markkina-alueen koodin (lie "040" eli DK, FIN, N)

Ulkonäkö

Yamaha WR on ulkonäöltään erittäin kaunis ja jopa ylellisen näköinen. Perä nousee nätisti suht korkealle, joten eipä tähän enää tarvitse koropalaa heittää. Myös maski on uudistunut edeltäjästään Yamaha DT:stä, joten nokkakin on komea. Yleisesti voidaan sanoa myös, että pyörä näyttää suht isolta, joten ei tätä ainakaan sekoita ulkonäöllisesti ainakaan mopoon, istuin korkeuskin suht korkealla, joten pyörä ei ehkä paras lyhyille kuskeille. Itse n.170cm pitkänä on jo hyvä ajella WR:llä. Ehkä pienenä miinuksen, että vakio takalippa/kilventeline on erittäin iso ja ruma, mutta sen voi vaihtaa.

Ajettavuus

WR kiihtyy ihan pirteästi nelariksi,kiihtyy todella hyvin vakio väleillä sinne 90-100, mutta sitten kiihtyminen hidastuu. Pyörässä on hyvät ja tehokkaat jarrut, joten niillä kyllä saa pyörän pysähtymään. Asvaltilla WR käyttäytyy supermotoilla hyvin, mutta soralle mentäessä hieman mutkat täytyy lasketella varovaisemmin, nappuloilla ajelu sorallakin onnistuukin sitten paremmin. Tehoa pyörästä löytyy vakiona 11kW ja huiput pyörivät siinä 110 paikkeilla suoralla. Mainittakoon vielä, että pyörässä on hyvät jouset. Takanakin on ihan kiva istua, tosin kiinnipitopaikat ovat mielestäni hieman huonot.

Äänet

Pyörästä lähtee todella hiljaiset äänet, joten pyörä on hyvä, sellaiselle, joka ei äänistä välitä tai eipä näistä äänistä naapureitakaan herätä, jos yöajelua harrastelee. Muuten jos ääntä haluaa, kannattaa harkita uuden äänenvaimentimen ostoa.

Kulutus

Pyörä on todella pieni kulutuksinen verrattuna kakstahti pyöriin, pyörä kuluttaa vain noin 4 litraa satasella ja tankillisella ajeleekin 200km. Myöskään öljyyn ei kulu rahaa, kun pyörä ei tarvitse kakstahti öljyä polttoaineen sekaan.

Välitykset

Vakiona pyörä ei oikein meinaa jaksaa painaa kutosella, vaan saattaa olla että vitosella päästään lujempaa kuin kutosella. Tähän ongelmaan on ratkaisuna suurempi takaratas, tai pienempi eturatas. Pienemmällä eturattaalla ketjulaahari menee erittäin nopeasti vaihtokuntoon, joten suosittelisin suurempaa takaratasta, vakiovälit ovat 14/53 ja 428 jakoiset.

Eturattaaksi sopii 428 jakoisena Yamaha XT 125 R/X mallin 13z (eli yksi piikki alkuperäistä pienempi) ratas pienellä lukkolevyn viilauksella tai xt:n omalla lukkolevyllä, tämä tosin syö hieman rattaan kiinnityslevyä ja pulttia.

Takarattaaksi sopii suoraan 428 jakoisena Yamaha DT 125 mallin ratas (vuosimallilla ei ole väliä, eikä sillä onko re/r/x malliin, kaikki käyvät), pitäisi kyllä löytyä myös ihan wr:n tiedoilla, mutta mikäli ei niin kysy dt:n ratasta joka on aivan samanlainen.

Mikäli pyörään haluaa 520 jakoiset ketjut ja rattaat, ovat Yamaha YZ 125 1986 mallin rattaat sopivat, eturattaaksi ei yli 12 piikkinen mahdu pyörimään ja lukkolevyä joutuu vähän viilaamaan tai ostamaan yz:n lukkolevyn, takaratas sopii suoraan ja voi laittaa vapaasti haluamansa kokoisen, vakiovälejä vastaavat ovat aavistuksen lyhyemmät 12z eturatas ja 46z takaratas.

Ketjuksi mielellään O/Z/X-renkaiset, koska kestävät paremmin, mutta kyllä tavallinen crossiketjukin käy.

Virittäminen

Koska pyörä on nelitahti, ei tätäkään pysty kummemmin virittelemään, mutta jotain pientä pystyy aina tekemään.

Tehoputkella pyörään saadaan pientä tehonlisäystä aikaan, mikäli pyörä on säädetty kyseiselle putkistolle (Powercommander, hinta paikasta riippuen ~350e). Tehoputkia kyseiseen pyörään löytyy usealta merkiltä:

Arrow (löytyy mm. http://mpt.fi/)

Leovince (löytyy mm. http://www.storm-motor.fi/)

Giannelli (löytyy mm. http://mc-scatter.com/)

Ulkoimailla myydään myös lukuisia muita merkkejä, Scorpion, Ixil, Takkoni, CRD ym. Ulkomailta putkistoja saa huomattavasti halvemmalla kuin Suomesta. Googlella löytyy.

Mikäli pyörään haluaa lisää potkua, on kyseiseen pyörään saatavilla mm. 180cc sylinterisarjaa. Valmistajia:

Malossi (Saa tilattua mm. Moposportin kautta Suomesta, http://moposport.fi/)

Athena (Löytyy mm. http://mpt.fi/)

Top-Performances (Löytyy mm. http://www.storm-motor.fi/)

Pyörään saa myös isovenakantta, parempaa ruiskua, sytytysosia, virtaavampia ilmanpuhdistimia ym. Kaikkia näitä löytyy ulkomailta. Optimaalisilla osilla (sisältäen 180cc, isovenakannen, putkiston ym. tarvittavan) lupaillaan pyörätehon nousevan lähelle 25hp.

Tekniset tiedot

WR125X

Moottori

Runko

Mitat

WR125R

Moottori

Runko

Mitat

Lähteet: Yamaha

Huolto

Keulan stefojen vaihto

Foorumilta kopioitua tekstiä elikkä copyrightit alla mainituilla herroille, ja keulaöljyksi suositeltava viskositeetti on 10w.

Käyttäjän Tulimies ja naksu007 kirjoittamat stefojen mitat

Itse en ainakaan täältä foorumilta tai muutenkaan pikaisella googlaamisella löytänyt noiden wr:n etupumppujen stefojen kokoa joten aattelin jakaa ne nyt tänne. Orkkis stefat on 41x53x8/10.

Uusi stefa voi olla myös 41x53x8/10.5 mutta mielummin 41x53x8 eli ilman huulta joten stefa painuu tiukemmin liukuputkeen ja pitää öljyä paremmin. Sinne ei missään nimessä mahdu 41x53x10.5!

Keulat eroavat merkillä Paioli ja Kayaba, molempiin menee erilaiset alkuperäiset stefat. Tarvike stefat todennäkösesti sopii molempiin keuloihin. (Paioli harvinaisempi. Tunnistaa siitä, että "reikä" pumppujen alapäässä katso kuva http://imgur.com/9KKwWye )

Käyttäjän Ale-ksi kirjoittamat ohjeet stefojen vaihtoon

Ihan alkuun tietysti irroitat kaikki tarvittavat osat keulasta (akseli, vanne, etujarrusatula ymym.) ja sen jälkeen molemmat keulaputket t-paloista.

1. Avaa keulan pohjasta kuusiokolopultti ja valuta öljyt pois (keulan painelu auttaa öljyjen poistumisessa)

2. Irrota pölysuoja (irtoaa helposti tunkemalla esimerkiksi pieni talttapääruuvimeisseli keulan alaosan ja pölysuojan saumaan)

3. Avaa liukuputken yläosa (kierteillä oleva "pultti", muistaakseni 21mm tai 22mm)

4. Käännä keula ylösalaisin ja laske kaikki sisällä olevat esineet ulos

5. Irrota stefan ja pölysuojan välistä löytyvä "lukkoprikka" (oikea nimi ei ole lukkoprikka, eikä edes näytä prikalta, mutta tarkoitan sitä taivuteltua rautalangan palaista)

6. Vedä liukuputki ja keulan alaosa erilleen (vaatii hieman voimankäyttöä)

7. Irrota stefa (itselläni ainakin jäi stefa kiinni liukuputkeen, josta se oli helppo poistaa)

8. Aseta uusi stefa paikalleen

9. Aseta liukuputki ja keulan alaosa yhteen

10. Laita vanha stefa uuden päälle ja naputtele uusi stefa vanhaa apunakäyttäen paikalleen

11. Aseta "lukkoprikka" paikalleen

12. Laita kaikki keulan sisältä tulleet osat takaisin samassa järjestyksessä

13. Kierrä liukuputken yläosaan korkki takaisin kiinni

14. Kaada pumppuun 610 kuutiosenttimetriä keulaöljyä

15. Kierrä kuusiokolopultti takaisin kiinni keulan alaosaan

16. Aseta pölysuoja paikalleen

17. Pumput t-paloihin, etujarrusatula paikalleen, vanne paikalleen ymym.

Ohjeet venttiilien säätöön by: Alexir & Drifter4samp

1.Penkki irti, löytyy ruuvit penkin molemmin puolin.

2.Avaa tankin korkki jonka jälkeen irroita etu- ja takakatteet jonka jälkeen korkki takaisin! Nykytilanne

3.Irroita tankki, 3 ruuvilla kiinni Nykytilanne

4.Ota bensaletkun liiti irti tankista (Punainen mötikka) ja irroita sähköjohtojen liittimet jotka ovat kiinni tankissa, lähtee vetämällä irti.

5.Syyläristä jäähdytysletku irti.

6.Avaa koneen vasemassa kyljessä olevat talttapäiset ruuvit irti, ja vaihtoehtoisesti tulppa pois (Helpottaa huomattavasti) jonka jälkeen pyöritä vauhtipyörää kunnes näet pienemmässä reiässä uran (mahdollisesti useampia uria?)

Ruuvit, tarkistusaukko

7.Ota venttiileitä suojaava kansi pois, 5(?) pultilla kiinni.

8.Näet venttiilit, joita tulet säätämään. Avaa lukitemutterit löysälle ja laitat rakotulkin venttiilinvarren väliin imupuolen (takanapäin olevat) säädetään 0,10mm välykselle ja pakoaukon (edessäpäin olevat) säädetään 0,20mm välykselle. Kun rakotulkki on välissä niin säädä neliskanttista säätöpotikkaa sormella kunnes rakotulkki on irroitettavissa, mutta liikkuu tahmaisesti jonka jälkeen kiristä lukitemutterit kun rakotulkki on vielä venttiilinvarren välissä!

9. Homma alkaa olla valmis, enää vain kasaat pyörän päinvastaisessa järjestyksessä, tarkistusruuvit kiinni, venttiilien suojakansi kiinni, jäähdytysneste letku paikoilleen ja tarkista jäähdytysnesteen pinta homman jälkeen! Jonka jälkeen tankki paikoilleen ja bensaletku+sähköliittimet kohilleen, tankinkorkki auki, etukatteet paikalleen, tankinkorkki kiinni, takakatteet paikalleen ja penkki paikalleen.

10. Kovaa ajoa! ;)

Ohjeet potikan säätöön ja laittoon by: Alexir, edited by: Hrk97

Eli siis liitin irti ruiskurungosta, ja seuraat johtoja sinne minne haluat laittaa potikkasi, kuorit johtonipun suojakuorta siitä kohdin ja laitat ruskea-valkoisen johdon väliin potikan. Potikka kannattaa kytkeä kiinni esim. abico liittimillä jotta sen saa kytkettyä helposti pois mikäli se hajoaa. Johdot jatkuvat penkin alle joten penkin ja/tai tankin irroitus auttaa johdon seuraamisessa huomattavasti!

Potikan (säätövastus/potentiometri) tulee olla 1000 ohmin eli 1 kilo-ohmin joka on tehonkestoltaan ainakin 4 wattia, jos on väärin niin korjatkaa. Johdot kolvataan kolminapaisessa potikassa keskimmäiseen ja jompaan kumpaan reunimmaisista korvakkeista (se kumman reunimmaisista valitset vaikuttaa siihen kumpaan suuntaan pyörittäessä ohmit nousevat ja kumpaan laskevat). Kolvauksen jälkeen on hyvä tarkistaa yleismittarin ohmi asetuksella, että potikka toimii ja kumpaan suuntaan pyörittäessä ohmit nousevat. Mikäli potikan asennuksen jälkeen mittaristoon syttyy moottorivianmerkkivalo tai ECU 22 virhekoodi, ei potikan läpi kulje virtaa joka tarkoittaa sitä, että johto on huonosti kiinni tai potikka on viallinen.

Esimerkki toimivaksi todetusta potikasta: 1kohm 4W lankapotentiometri

!!!HUOM, potikka on arka kosteudelle ja pölylle joten kotelointi ja kotelon hyvä tiivistäminen on välttämätöntä!!!

Liittimen sijainti

Liittin irti, havainnolistamassa liittimen sijaintia

Parempi kuva johdoista, oikea johto siis ruskea-valkoinen

Ohjeet lokarinjatkeen tekoon by LeKe96

Ladattavissa pdf-tiedostona täältä. https://www.dropbox.com/s/21tk5p49lcxzuqr/DIY-lokarinjatke.pdf

Korjausopas

• Yamaha Europe, ei-suomenkielisten käyttäjän ohjekirjoja PDF-muodossa (WR125R/X ks. luokka 125-399)
• Yamaha WR125R/X 2009 englanninkielinen omistajan opas lataus
• Yamaha R125-foorumin jäsenille tarjolla myös WR-tehdasoppaan lataus.
• Ranskalaisen ETAI-kustantamon WR125X/R-korjausopas RMT 163 ETAI verkkokauppa n. 35€ Suomeen postitettuna
• Englantilainen HAYNES ei toistaiseksi anna osumia WR125X/R:lle