Yamaha DT50R kuristukset

Yamaha DT vm 2006

MBK X-limit ja Yamaha DT50R ovat samoja mopoja, ja siten tämä artikkeli käsittelee molempia.

Vuosimallit 1998-2003

X-limit ja DT ovat vakiona nuhaisia laitoksia. Ei tarvitse kovin kummoinen ylämäki olla kun joutuu jo pykältämään pienemmälle.

CDI-boksi

Tässä niinsanotussa "vanhassa" mallissa ratkaisevin kuristus on rajoitettu CDI-boksi. Mopo ottaa kierroksia vain 4250. (Kierroslukumittarilla katsottu) Tämän kuristuksen poistoon ei ole mitään muuta konstia kuin CDI-boksin vaihto. Tähän käy esimerkiksi seuraavat:

Metrakitin Pro Race Cdi

• 58,00€ emc:llä
• Tarkempi sytytys
• Ottaa enemmän kierroksia kuin Ducatin puolalla

Ducatin "rajoittamatton" Cdi

• Tämä puola on vakiona Aprilia RX:ssä, joissakin Derbeissä ja Peugeot XPS:ssä.
• Mc-Scatterilla n. 65€
• Näitä löytää käytettynä jo melko halvalla
• Rajoitettu jonnekkin 12000-13000rpm

Yamahan Genuine CDI

• Tämä on paikallaan useissa euroopan malleissa, joissa mopo saa kulkea 65 km/h
• Lähes samankaltainen kuin Metrakitin puola
• Hintaa löytyy noin 80€
  • EI SAATAVILLA UUTENA (maahantuonti lopetettu)

Nyt kun on vaihdettu uusi CDI-boksi niin mopon pitäisi ottaa kierroksia Vauhtia lötyy noin 55-65km/h (jos edes sitäkään). Vääntöä ei nimeksikään.

Pakoputki

Pakoputki on tässä mopossa kuristettu niin, että alkukäyrässä on vesijohto-putken pätkä hitsattu pienellä hitsitäpillä, juuri ennen paisuntakammiota. Tämä on ratkaisevin pakoputken kuristus. Poisto tapahtuu niin, että katkaiset putken alkukäyrän ja paisuntakammion rajasta, sekä 5cm alkukäyrän sarjanumeron alapuolelta. Tässä välissä on se kuristus. Hiot jollakin sen hitsitäpin irti ja hitsailet putken siististi kasaan ja hiot siiststi

Tässä vielä edellisessä ohjeessa mainittuun kuristuksen poistoon hieman tarkennusta. (Eri kirjoittajan käsialaa) Tuskin paremmin selvää saa, mutta muutama kuva mukana, joista näkee kuristuksen. Tosin jälkikäteen otettu joten putki on jo kasassa. Ohjeet käsittelee siis alkukäyrän kuristusta joka on omien kokemuksien puolesta ainoa kuristus jonka pois ottamiseksi kannatta nähdäkkin jotain vaivaa, väliputken suurentamisesta ei ollut iloa niinkun ei äänenvaimentajankaan vaihdosta. Eli kun olet saanut putken irroitettua mopostasi tein itse muistaakseni seuraavalla tavalla.

Eli kuristus sijaitsee alkukäyrän loppuvaiheessa ennen paisuntakammiota. Kohdassa jossa näkyy tehtaalta peräisin oleva hitsaus sauma. Kuristuksen toinen pää sijaitsee noin 5cm alkukäyrän sarjanumeron lopusta alaspäin. (Katkaisuvaiheessa: jos haluat varmistaa katkaisevasi putken oikeasta kohtaa katkaise putki ensin jo tehtaalta peräisin olevan sauman kohdalta, ja laita sisälle rautalankaa jonka pää on taitettu ja kokeile minne asti kuristus ylettyy.)

1.) Tee merkit jotta osaat sijoittaa putken oikeeseen kulmaan takaisin hitsaus vaiheessa. Laita jokin suora esine ja vedä esimerkiksi naulalla viivoja maalipintaan, Tee niin pitkiä että viivat ylettyvät katkaistujen kohtien ylitse molemmilta puolilta, tee niitä riittävän monta (2-3kpl?). Koska takaisin hitsaus vaiheessa on helppo katsoa että viivat osuvat joka puolelta kohdakkain ja putki on oikeassa kulmassa. Ei varmaankaan pakollinen vaihe kuristusten poistossa, mutta suosittelisin jos haluaa pelata mahdollisimman varman päälle

2.) Katkaise putki. Ensin jo tehtaalta peräisin olevan sauman kohtaa. Nyt voit myös varmistaa kuristuksen pituuden. Seuraavaksi katkaise putki kuristuksen loppukohdasta. Nyt pakoputken pitäisi olla kolmessa osassa käteesi jäävässä palalssa itse kuristus.

3.) Muistaakseni kuristus oli toisesta päästä (paisarin päästä...?) kiinni yhdellä "hitsitäpillä" joka piti porata pois. Tämän jälkeen jos ei suoraan pois tippunut niin ruuvi penkkiin ja hieman iskua niin pitäisi kyllä irrota..

4.) Nyt putki pitäisi saada kokoon eli palat tulee asettaa oikeeseen kulmaan joka pitäis löytyä varsinkin jos on vetänyt ne kohdistus viivat. Ja hitsaamalla vain palat yhteen. Saumoihin kannattaa panostaa jottei virkavalta liikaa niistä kiinnostu.

5.) Viimitteeksi kannattaa viimeistellä saumat ja maalata putki.

Sitten kokeilemaan ja ajelemaan. Jos kaikki on mennyt hyvin, pitäisi äänien olla suht koht samanlaiset kun pelkällä viri cdi:llä. Vauhtia kertyä noin 60-70 mittariin. En ota edellisestä vastuuta, ja omista kokemuksista kyseisestä

Tehoputki

Jos kaipaat vielä enemmän tehoa niin osta tehoputki. Isomman kaasuttimen ja ennenkaikkea isomman sylinterin kanssa tämä on välttämätön. Näitä on monenlaisia:

Kundo

• Melko hiljainen
• Vääntää hyvin
• Piikki kaikista putkista huonoin, melko lähellä kuristamattoman vakioputken tasoa
• Hinta noin 150€€

Metrakit (vanha malli)

• Äänet kääntää katseita (paisari on ohutta peltiä)
• Heikohko alavääntö
• Todella repäisevä piikki
• Hyvät yläkierros tehot (tehoalue loppuu kuitenkin aiemmin kuin turbokitissä)
• Hieno vaimennin
• Ei saa enää uutena Suomesta

Arrow/Giannelli

• Melko hiljainen
• Laaja tehoalue (ehkä paras 50cc pannulla)
• Miehekkäät äänet
• Ainoa ero Arrowin ja Gianellin välillä on äänenvaimennin
• Hyvä piikki, mutta kovempi saisi olla
• Tehoa yläkierroksilla kiitettävästi
• Suhteellisen hyvä alavääntö
• Kallis
• Tehareista paras vaihtoehto
• Arrow: Putki 122€, Vaimennin 109€ Mc-Scatterilla
• Gianelli: Putki 149€€, Vaimennin 84€ MopoSportilla

Turbokit

• Todella kovat äänet, johtuen huonosta vaimentimesta ja paisuntakammion ohuesta pellistä
• Huono alavääntö
• Repäisevä piikki, lähes kaikki tehot yläkierroksilla
• Edullinen
• Hieno vaimennin, mutta silti huonosti vaimentava
• 139€€ Sparewheeliltä
• 106€€ Opvoeren.nl

Leovince

• Tehoalue 6000-11000
• Hyvät alaväännöt
• Mukavasti tuntuva piikki
• Hieno änkkä
• Suht kallis
• Laatu hyvää

Kaasutin

Limitissä ja Detukassa on vakiona Dell'Orto SHA 14.12M kaasutin, jonka kurkku on siis 14mm halkaisijaltaan. SHA -kaasuttimista liikkuu paljon ristiriitaisia huhuja ja mielipiteitä, jotkut ovat sitä mieltä, että SHA:ta ei saa millään säätöihin, joidenkin mielestä se on ihan toimiva kaasari. SHA:ssa on vain kaksi säätöä: pääsuutin ja tyhjäkäynnin nopeus, kun normaalissa kaasarissa niitä on huomattavasti enemmän. SHA:ssa ei voi säätää edes neulan korkeutta koska neulaa ei edes ole. SHA:ssa seosta voi siis säätää pääsuutinta vaihtelemalla vain noin puolikaasusta ylöspäin, ja jos mopo ei toimi sitä pienemmällä kaasulla, ei asialle voi tehdä mitään muuta kuin ostaa toinen kaasari missä voi säätää myös tyhjäkäynnin ja pintakaasun seosta.

Normaalissa moporälläilyssä, missä kaasu on suurimman osan ajasta pohjassa, ja riittää että mopo pysyy edes jotenkin tyhjäkäynnillä, vakio SHA toimii kuitenkin ihan hyvin. Se ei ensimmäisenä ole tehojakaan kuristamassa, hyvällä teharilla Limitti/Detsi huilii kyllä 80km/h pintaan vakio SHA:llakin kunhan suutin on sopiva.

Erittäin hyvä idea kuitenkin on ostaa uudemmissa AM6 mopoissa käytetty kuminen imukaula(menee suoraan kiinni) jolloin saa laitettua esim 16mm PHBN kaasarin(semmoinen on useimmissa uudemmissa AM6 mopoissa) taikka PHBG:n. Näissä kaasareissa on kaikki säätönippelit (tyhjäkäyntisuutin, seosruuvi, neula, pääsuutin) jolloin kulutus pienenee ja käynnistyvyys ja tyhjäkäynti paranee. 16mm kaasari ja uusi imukaula paransivat meikäläisen mopossa myös hieman vääntöjä ja tehoja vaikka muuta viriä ei ollutkaan kuin tehari.

Tosin jos ei kaasarin säätämisestä juuri pintaa syvemmältä ymmärrä, kuten useimpien tapauksessa on, kannattaa silti pitää se vakio SHA sillä monipuolisemmasta PHBN:stä ei ole juuri hyötyä jos ei ymmärrä muiden säätökohteiden päälle kuin pääsuuttimen.

Kaasuttimen säätämisestä löytyy oma artikkeli, kannattaa lukea se. Tässä kuitenkin pikaohje kuinka saat täyskaasun seoksen kohdilleen: laita aluksi niin iso pääsuutin että kone röpisee, savuttaa eikä ota millään kierroksia. Sitten laitat 5 numeroa kerrallaan pienemmän suuttimen kunnes mopo ottaa viimein kierroksia puhtaasti, myös ajossa eikä pelkästään vapaalla. Nyt täyskaasun seoksen pitäisi olla kohdallaan jolloin mopo ei leivo ja tehoja löytyy.

Muuta imupuolen "kuristus" juttua...

Läppien sisällä oleva muovinen "bensanohjain" ei ole kuri vaan täytepala joka ohjaa seoksen virtausta jouhevammin läppien läpi. Sen kannattaa antaa olla siellä ellei käytössä oleva kaasari ole isompi kuin se täytepalan reikä.

Ilmanputsariboksin imuputki ei kurista, älä revi sitä pois.

Välitykset

Vakiovälitykset ovat 11/62. Niitä ei tarvitse ihan heti vaihtaa. Ne ovat suhteellisen pitkät ja riittävät helposti 90km/h nopeuksiin asti, jos joku onnistuu edes virittämään limittinsä/detukkansa niin hyvin että se kiertää tehollisia kierroksia sinne asti(n. 11krpm). Nuo välit toimivat myös vakioputkella hyvin, kun vakiossa vääntö on muutenkin niin matalilla kierroksilla niin lyhyistä väleistä ei ole juuri apua kiihtyvyyteen.

Sylinteri

Tunnetusti helpoin keino saada lisää poweria mopoon, on vaihtaa isompi pytty. Sen kanssa kannattaa olla myös tehoputki kaverina sillä vakioputki on niin tukkoinen että sen kanssa isomman pytyn hyöty jäisi varmasti melko mitättömäksi. AM6:seen löytyy vaikka minkä sorttista viripyttyä, joten google vain käyttöön.

Vakiopytystä saa myös viilalla kutitettua lisää voimaa, mutta tähän en suosittele ryhtymistä ennen kuin on perinpohjaisesti perehtynyt asiaan. Pytyn viilailusta on google ja mototin keskustelupalsta tietoa täynnä, kannattaa vain lukea kärsivällisesti ja ajatuksen kanssa.

Kuitenkin, malttamattomia henkilöitä löytyy varmasti joten ylimääräisen häsläyksen välttämiseksi laitan pikaohjeet 50cc vakiopytyn kairaamiseen: viilaa pakoaukko noin 19mm korkeaksi ja 28mm leveäksi. Mittaa erittäin tarkkaan, liian leveä aukko syö männänrenkaat, ja liian korkea aukko kadottaa viimeisetkin vedot alakierroksilta eikä silti anna tehoa ylhäällä juuri enempää kuin vähän matalempi aukko. Jos pakoaukko on jo valmiiksi suunnilleen näissä mitoissa, viilaamaan on turha ruveta vaikka kuinka tekisi mieli. Lopuksi tärkein ohje: viilatessa muista tehdä aukosta symmetrisen muotoinen, yläreunastaan kaareva ja muista viilata aukon reunat pehmeiksi ettei se hajota männänrenkaita.

Tällä viilauksella pitäisi kulkea jo kohtuullisen haipakkaa hyvän pakoputken kanssa (n.90km/h). Kaasariksi kannattaa laittaa 16-18 millinen, mutta vakio SHA:llakin pitäisi kulkea ihan hyvin.

Vuosimallit 2004 ->

Yamahan ja MBK:n mopomallisto uudistui täysin vuonna 2004, jolloin luonnollisesti kuristuksetkin muuttuivat. Vuodesta 2004 vuoteen 2006 mopot pysyivät suunnilleet muuttumattomina. Kuristuksena siis ainoastaan putkessa oleva holkki (ohjeet pois ottoon alempana). Rajoitettua CDI-yksikköä ei näissä ole vanhempien 1998-2003 mallien tapaan.

Vuonna 2007 mallisto koki pieniä muutoksia. Mopoja alettiin myydä ns. Power Up!-versioina, jotka olivat vakiona hieman tehokkaampia vrt. 2004-2006 mallisiin. Välityksiä lyhennettiin jolloin saatiin täysvakion teho kasvatettua 1,6kW:sta 2,1kW:iin. Mutta mopoihin lisättiin myöskin samalla elektroninen kierrosrajoitin (EI CDI), joka sijaitsee uudessa moottorinohjauslaatikossa (ns. MORIC-boksi). Tätä siis EI PYSTY ohittamaan ostamalla uutta CDI-boksia, vaan alempaa löytyvien ohjeiden mukaan.

Pakoputken kuristuksen poistaminen:

1.Rälläköi, viilaa, sahaa tai poista jollain muulla tavoin pienet hitsauspisteet paisarin ja alkukäyrän liitoksesta ja ota pultit välistä pois.

2.Ota jouset pois, jotka pitävät alkukäyrän sylinterissä kiinni.

3.Ota alkukäyrä irti sylinteristä. Voi olla vähän jämäkkä aluks, mutta kyllä se sieltä lähtee.

4.Nyt kun alkukäyrä on kädessäsi, katso sinne sisälle ja näet tuon kiusantekijän, jonka eliminoiminen on tarkoituksena.

5.Itse kuristimen irti ottaminen onkin se ikävin vaihe prosessissa. Se on ikävän hyvin hitsattu kiinni kolmella pisteellä putken reunoille kiinni. Nuo pisteet olisi tarkoitus saada pois. Jos vaan löytyy Dremel tms., niin homma helpottuu selvästi. Sillä vaan hinkkaat pisteet pois, ja nyppäät kurin pois. Jos taas tuota kyseistä mainiota laitetta ei omista, niin otat vaan isukin hyllystä porakoneen (ei, ei mitään akkupaskaa) ja varaat niin maan perskuleesti teriä. Niitä kuluu. Sitten vaan terillä jyystämään pisteitä irti.

6.Lotjase putki kiinni.

7.Keksi hyvä selitys, minne on kadonnut kaikki isukin poranterät.

8.Nyt moposi voi kulkea parhaimmillaan jopa 85 km/h mittariin (joka näyttää ihan liikaa. Oikea nopeus ~75km/h)

Kuristimen poiston jälkeen pitää myös vaihtaa suutin, 90-100 on sopiva koko. Laihalla moottori saattaa rikkoutua. Kumminkin katalysaattori ei kestä kuristusten poistoa eli saattaa ikävästi tukkia putken jolloin huipuista lähtee ~10 km/h. Kaikkia katalysaattorin palasia et saa alkukäyrää irrottamalla ja sitten kippaamalla.. Kaikista parhaiten saa varmasti kun pistää paisarin keskeltä kahtia ja putsaa ja sen jälkeen hitsaa kasaan.

Kuvia kuristuksen poistamisesta vaihe vaiheelta:

1. http://img34.imageshack.us/img34/4236/valokuva0050.jpg

2. http://img443.imageshack.us/img443/9317/valokuva0052.jpg

3. http://img710.imageshack.us/img710/9204/valokuva0054.jpg

4. http://img59.imageshack.us/img59/3687/valokuva0056.jpg

5. http://img132.imageshack.us/img132/917/valokuva0057.jpg

6. http://img686.imageshack.us/img686/1595/valokuva0059.jpg

7. http://img97.imageshack.us/img97/8936/valokuva0061.jpg

8. http://img341.imageshack.us/img341/7387/valokuva0062.jpg

Elektronisen kierrosrajoittimen ohittaminen (2007-mallit!)

1. Ota penkki irti

2. Näet mustan laatikon akun vieressä, johon menee monta johtoa

3. Ota johtopuoli irti itse laatikosta

4. Etsi porakone, jossa on 5mm terä

5. Poraa MORIC-kirjaimien O:n kohdalta boksin lävitse

6. Paikkaa reikä esim. silikonilla ja teippaa boksin MORIC-puoli umpeen

7. Pistä boksi takaisin kiinni

Moric-boksin ohitus ledillä (-07->)!!

1.Penkki irti

2.Etsit siitä liittimestä sinivalkoisen johdon

3.Katkaise se (kannattaa katkaista sivukatteen alta ettei näy)

4.Etsi esim. ns. sokerinpala ja laitat kiinni johtojen päihin

5.Hommaa jostakin 8mm ledi tai diodi ja laitat sen kiinni sokeripaloihin. Virta tulee moricista päin eli ledin plus jalka(pidempi) boksiin päin. (jos ei toimi, kokeile toisin päin)

6.Jos haluat voit laittaa jotain teippiä siihen päälle ja penkki kiinni ja ajamaan!

Kuva moric boksin ohituksesta. http://www.motot.net/galleria/showfull.php?photo=311008#

(PS. Ei voi olla niin hauskaa pilata näitä sivuja. Eli terveisiä vain sille idiootille Ouluun joka muokkasi tuota Vuosimallien 2004- kuristus hommaa...)

Kuva pakoputken kurista. http://img390.imageshack.us/img390/9472/kuri4jf.png