Motowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Zing 125 on Hondan sopimusvalmistajana aloittaneen taiwanilaisen Kwang Yang Motor Co:n eli Kymco:n yksisylinterinen kustomtyylinen järkipyörä A1-teholuokkaan. Zingin (ja usean muun KYMCO-kruiserin kuten Sector 125:n) 2V-moottori on HONDA CG125:n erittäin kestävänä tunnetusta, KYMCOn pitkään Hondalle tekemästä moottorista kehitetty. Zing 125:ttä valmistettiin 1997-2007 RH25AA-versiona, 2004-2014 parannettuna RH25BC Zing 125 II:na. Myöhemmässä Zing II:ssa käytettiin tiettävästi moottorin neliventtiilistä ("4V") kehitysversiota. KYMCO-yhtiö sai laatusertifioinnin jo 1990-luvulla, eli sen tuotteet ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä. Zing 125 on niin Keski-Euroopassa kuin Suomessakin ollut varsin suosittu, ja KYMCO on atv-ajoneuvoissa ja suurissa matkaskoottereissa (125cc:tä suuremmat "senioriskootterit") Euroopassa rekisteröintitilastojen kärkiryhmässä.

Kun kustomtyyliset pyörät päätyvät keskivertoa asiallisemmin omaisuudestaan huolehtivien motoristien käsiin voi vanhempikin Zing 125 olla yhä näyttävässä ja teknisesti hyvässä kunnossa, eli edullinen kelpo vaihtoehto monille uudemmille pienille kustom- tai järkipyörille. Teknisesti yksinkertaisempana kuin 2-sylinteriset 125cc-kustomit se on vanhanakin vielä aika riskitön ostos, jonka ylläpito ei aiheuta kohtuuttomia haasteita, ja Zing voi tarjota hyvinkin edullista kyytiä aikankin perusliikkumistarpeisiin. Hieman niukka huippunopeus ja 4T-sinkun "hyvät vibrat" ohjaavat matka-ajossa reittivalinnan hiljaisemmille sivureiteille, jotka kuitenkin usein ovat kauniita ja hauskoja. Zing tarjoaakin mielenkiintoisen hinta/laatu-suhteen ihmisille, jotka eivät odota räjähtävää suorituskykyä ja osaavat laskea rationaalisesti.

Kymcon kuten monien muidenkin perinteisten valmistajien siististi pidettyjen 125-kustomeiden hintapyynnit vaikuttaisivat nousseen viime aikoina niin Suomessa kuin esimerkiksi Saksassakin. Vastaavaa ilmiötä on ollut havaittavissa myös autopuolen "youngtimer":eissa, missä Autobild (saksankielinen, ks. kuvasarja) 80/90-luvun monessa konstailemattoman hyvälaatuisessa perusautossa on todettu "arvoautoja" suurempia arvonnousuja vuosikymmenen 2004-2014 aikana.

Zing 125:stä sanottua

Englanninkielisiä arvosteluita KYMCO:n eri malleista löytyy UK Bike:sta. Motorcyclenews:illa ei ole arvioita malleista, mutta samankaltaisen ikikestoisen moottorin omaavasta Hondan CG125:stä kylläkin. Ranskalaisen MOTO-STATION:in lukijoiden "Maxitest"-arvosana 1997-2004 Zing 125:lle on (tilanne 12/2013) peräti 8,18/11 arviota, eli kustom-kevareiden hyvää keskisarjaa (kärjessä Yamaha XVS125 Dragstar 8,33- ja Daelim Daystar FI 8,50-arvosanallaan). Sijaluku on 595:s/1008 lukijatestiä. Maxitestin sanallisissa arvioissa kehutaan Zing:in luotettavuutta ja edullisuutta, mutta suorituskyky korkeammilla nopeuksilla on (A1-nelareille jossain määrin tyypillisesti) vaisu. Yksisylinterinen moottori alkaa täristää huippunopeutta lähestyttäessä, eli on parhaimmillaan 80-90 vauhdeilla.

Teknisiä tietoja RF25AA

Lähde: korjaamokäsikirja ja käyttäjän opas KYMCO, louis.de tietopankki/osatiedot

  • Huomioi vanha ja osin ristiriitainen lähdemateriaali (1/2014) -> tarkista tiedot muista lähteistä, kirjoitusvirhevaraus
  • Mitat
    • pituus 2.183mm
    • akseliväli 1.470mm
    • korkeus 1.162mm
    • maavara 140mm
    • leveys 810mm
    • paino (kuiva) 152-154kg, enimmäispaino 312kg
    • polttoainesäiliö 14,0 l
      • bensamittarin punainen alue kun 1,6 l jäljellä
        • sondin tarkastuksesta/korjauksesta juttu ranskalaisfoorumissa (huonojen) kuvien kera
      • kolmiasentoinen pa-hana, vipu alhalla = ON, poikittain = STOP ja ylös = RES, tankattuasi aina ON-asentoon
      • tarkista pa-suodatin lian/ruostehilseen varalta, vaihda tarvittaessa: myös hanassa suodatinsihvilä
      • saksalaisen DAT-listan mukaan kaikki KYMCO-nelitahtimoottorit voivat käyttää 95 E10-polttoainetta, Suomen yhteensopivuuslistaa ei ole vielä tarkistettu
      • etanoli saattaa erkaantua polttoaineesta talvisäilytyksen aikana, hölskytä ennen kevätkäynnistelyä, tarkkaile säiliön sisäpuolista ruostumista
      • SUZUKI-suositus E10:tä käytettäessä on tyhjentää pa-järjestelmä hanasta alavirtaan jos seisonta-aika on yli 4 vkoa
      • kaasuttimeen jääneen ikääntyneen bensan (tärpättihaju!) syttyvyys heikko: tyhjennä uimuri, moottorin käynnistys muuten vaivalloista
    • kulutus 60km/l @ 50km/t
      • nelitahtimoottorin kulutus nousee jyrkästi osakaasu -> täyskaasu, nousu helposti 1l/100km normaalista (huomioitava matka-ajossa)
    • huippunopeus (tehdasarvo) 101 km/t
  • Moottori
    • ilma- ja öljyjäähdytteinen yksisylinterinen OHV-nelitahtimoottori, 2-venttiilinen
    • poraus x isku 56,5 x 49,5 mm
    • iskutilavuus 124 cm3
    • puristussuhde 9,0:1
      • puristuspaine 10-15bar, raja 8 bar
    • suurin teho 7,8 kW @ 9.000/min
    • suurin vääntö 9,3 Nm @ 6.500/min
    • venttiilivälys 0,04/0,04 mm imu/pako (KYMCO-korjausoppaan tieto)
      • välystiedoissa ristiriitaa, CG125:n arvot 0,08/0,08 ja louis.de tietopankki suosittaa Zingiin peräti 0,12/0,12mm?!?
      • rakotulkkien mukaista 0,10/0,10 ehdotettu (0,15/0,15 jo liikaa), ehkä syytä testailla millä välyksellä käynti nätein ja kulku hyvä
      • T-merkki ("top") vauhtipyörässä ja venttiilit kiinni (=työtahti)
      • pyöräytä moottoria hieman, tarkista säätö (tikittelyä, jos säädetty väärin)
        • pitkään eri säädöillä/säätämättä ollut välys voi muutettuna aiheuttaa venttiilien äänekkyyttä (uudelleensovittautuminen, karsta)
      • säätömutterien kireys 14-18 Nm, venttiilikopan ruuvit 8-12Nm
    • sähkö- ja polkukäynnistys
    • suuri osa kunnostustöistä mahdollisia moottoria rungosta irroittamatta
      • kansityöt (korjausopas luku 6), sylinteri (7), startti/nokkaketju (8), kytkin/vaihdemekanismi (9)
    • kaasutin
      • Keihin PWK
      • pääsuutin 112 M4, eri pääsuutinkokoja mm. racing-planet.de (101.Octane Powerjet-mallisto)
      • tyhjäkäynti 1.500/min +/- 50/min
      • ilmaruuvi (perussäätö) 2 kierr. auki, lopullinen säätö ~1/2-kierrosta pienempi
      • kaasukahvan vapaaliike 2-6mm
        • voitele vaijerit jos raskastoimiset, tarkista ne rikkojen/rispaantumisen ja kulumien varalta
        • säädä tarvittaessa + vivun/kiinnikkeen merkinnät kohdallaan kiihdytyspumpussa täyskaasu-asennossa
        • kaasutintöiden (ks.korjausopas) yhteydessä tiivisteet/O-renkaat uusittava aina, pumppukalvo tarvittaessa
        • seisonta-aikana kaasuttimeen jäänyt bensan lisäaineistus muodostaa joskus kovia kristalleja
          • erityisesti ahdas tyhjäkäyntikanava arka, saattaa vaatia liuotusta/mekaanista t. ultraäänipuhdistusta
      • katso kuvat ja työohjeet korjausoppaasta
      • uimurin korkeus 12,5mm
      • järjestelmässä Euro1/2-saastenormin vaatima huohotuksen ohjausventtiili (PCV)
        • saattaa tukkeutua: toimimattomuus voi ilmetä huonona käyntinä/tehona
        • tarkistusohjeet korjausoppaassa luku 4-9/-10, systeemikuvaus luku 18
    • viisivaihteinen jalkakäyttöinen vaihteisto
      • ensiövälityssuhde (puuttuu)
      • 1. vaihteen välityssuhde 2.846
      • 2. vaihteen välityssuhde 2.063
      • 3. vaihteen välityssuhde 1.270
      • 4. vaihteen välityssuhde 1.130
      • 5. vaihteen välityssuhde 0.923
      • toisiovälitys 2,562
      • takarenkaan kehä 1.857mm
        • rattaat 16+41, linkit 124, ketjujako 428
        • ketjun vapaaliike 1-2cm (kokonaisliike)
        • huolehdi oikeasta kireydestä ja linjauksesta, tarkista säätö useasta kohtaa (kireys voi vaihdella)
        • kuiva väärin säädetty toisioketju on suurin tarpeeton tehosyöppö: hukkaa jopa 1hv
          • halpaketjut puolustettavissa pikkuajossa (parempi rullaavuus), matka-ajossa venyminen rajua
        • ketjulukon umpipään osoitettava ketjun liikesuuntaan -> väärä asennus: purkautumisvaara
        • katkeava ketju voi iskeä reiän moottorilohkoon, löysä nousta rattaalta ja jumittaa takapyörän
        • 4T-moottorin pakoputki jo lyhyen ajon jälkeen polttavan kuuma
          • ketjua kiristäessä palovamman vaara -> matka-ajossa infektion vaara, voi olla ongelmallinen
    • öljytilavuus 1,1 l, öljynvaihdossa 1,0 l
    • määrän tarkistussilmä oikealla moottorissa, tarkastus moottori sammutettuna 2-3min, tasamaalla
      • määrä merkkien alueella, vältä ylitäyttöä
    • suositeltu öljy 15W-40 luokittelu API-SG/CD (LOUIS: 10W-40)
      • suositeltu vaihtoväli 5.000km
      • öljynlaatu vaikuttaa merkittävästi moottorin kulumiseen
        • vaihto mieluiten vuosittain syksyllä ennen talvisäiläriä, jotta palojäänteet eivät syövytä laakereita
      • käytä laadukasta moottoripyörän märkäkytkimelle sopivaa JASO MA-öljytyyppiä - ei autoöljyä!
      • öljysihdin puhdistusvälisuositus 4.000km (editointivirheitä aineistossa, öljynvaihtoväli luontevin)
        • avaa öljysihdin kannen tulpparuuvi, puhdista sihti ja jousi paineilmalla
        • asenna takaisin oikeaan asennussuuntaan, virheellinen asennus -> moottoririkon vaara
        • tarkista kannen O-rengas, vaihda jos tarpeen, kannen kiristysmomentti 15Nm
      • tyhjennysruuvi oikealla moottorin alla, varo ylikiristämistä (kierteiden ja lohkon vauriovaara), uusi tiivisteprikka
    • öljylauhdutin
      • öljytilavuus 53cc, letkut 7 cc
      • lauhduttimen kenno on hauras: vältä painepesua ja työkaluilla aiheutettuja vaurioita
      • öljynlämpö voi koleassa kelissä jäädä alhaiseksi -> asiallinen lämmittelyvaihe ajoon lähtiessä
        • vältä korkeita kierroksia mutta myös raskasta vedättämistä alikierroksilla -> suurin paine laakereissa
        • voisi tarkkailla öljynlämmöstä tarvittaisiko lauhdutinpeite lyhyillä matkoilla t. kevät-/syyskoleilla?
    • ilmasuodatinelementti, puhdistettavissa, oikean sivuposken takana
      • irrota PCV:n hiilikanisteri (2 ruuvia) ja suodatinkotelon kansi (4), poista suodatinelementti
      • pese elementti liuottimella (ei polttoaineella) ja kuivaa varovasti
      • kasta moottoriöljyllä ja anna ylijäämien valua pois
      • suodattamaton kiintoaines (hiekkapöly) lisää moottorin kulumista rajusti
      • tukkoinen suodatin laskee moottoritehoa ja rikastaa seosta -> karstoittuminen
        • moni arkiajossa tukkeutunut pieni 4T-moottori piristyy pidemmän reissun "karstanpoltosta"
        • voi olla asiaa tankata 98-bensaa, varaudu öljyn kulutukseen ja tummumiseen karstan irrotessa
    • sytytys CDI
    • merkki "F", ennakko 15ast@1.400/min, maksimi 33ast.@ 3.900/mn
    • sytytystulppa NGK DR-8EA tai DR-8EIX (iridium)
      • iridium-tulpan sanottu antaneen tuntuvaa hyötyä ajettavuudessa, pitkä kesto
      • kuumempi (talvi): DR-7EA, kylmempi (kesähelle): DR-9EA, seloste Wikissä: Sytytystulpat
      • kiristysmomentti 10Nm (käsikireä+1/4-kierros), varo ylikiristämistä -> kierteen korkkaamista
      • puhdistusvälisuositus 2.000km, vaihda tarvittaessa, virheitä: Sytytystulppa-Wiki
      • rako 0,6-0,7mm
      • suojavoitele ajoittain tulpanjohto ja puola sadekelihäiriöiden välttämiseksi (WD-40, CRC 5-56)
      • irrotettu tulppa johdossaan massaa vasten jos pyörität moottoria
    • kytkinkahvan suositeltu vapaaliike kärjessä 1-2cm
      • älä säädä kuorta (kahva) vaan moottorin käyttövipua
      • vaijeri kaipaa ajoittain rasvausta (irrota, ja valuta rasvausholkin avulla öljyä vaijerikuoren sisään)
      • raskastoimisuus tai kahvanippelin takeltelu (naksuminen) voi taittaa vaijeria -> rikkovaara
  • Alusta
    • eturengas 3.00-18 52S, rengaspaine 1,75 bar 1h/2h kuormalla (lLOUIS: 1,8-2,0 bar)
    • takarengas 130/90-15 M/C 66P, rengaspaine 2,0/2,25 bar 1h/2h kuormalla (LOUIS: 2,2-2,5 bar)
      • kirjoittaja huomaanut leivän ylipaineen toimivaksi VT125C Shadowssa
      • normaali paineen lasku (huokoisuus, venttiili) 0-0,2bar/kk -> viikkotarkistus
    • vähimmäiskuviosyvyys pääurissa 1,0mm, TWI-merkkipalkit renkaassa 1,6mm, suositus ~2mm
      • Suzuki: "90% rengasrikoista sattuu kulutuspinnan viimeisen 10% aikana"
    • eri rengasmalleilla tuntuvia ajettavuuseroja: halvat usein aika kehnoja
      • rengastietoutta motot-Wikissä Rengas_FAQ tai rajallisemmin Shadow 125-jutussa
      • suuri osa rengasharmeista vältettävissä
    • etuakselimutterin momentti 55-70Nm
    • taka-akselimutterin momentti 60-80Nm
      • takajarrun reaktiotangon mutteri 18-25Nm
        • tarkista varmistussokat: reaktiotangon irtoaminen -> takajarru hirttää -> onnettomuusvaara
    • vanteiden suurin sallittu sivuttais-/pystyheitto 2,0mm -> rihtaus, esimerkiksi renkaanvaihdon yhteydessä
    • nestetoiminen etulevyjarru
      • jarrupalat KYMCO tai tarvike mm. SBS 688HF, TRW-Lucas MCB 663 (SBS-taulukon mukaan = EBC FA197 ?)
        • Hipster 125:ssä samat
      • jarrusatulan kiinnitysruuvit (2) 24-30Nm, jarruletkuliitoksen 25-35Nm
      • palojen pinnojen 15-20Nm, ilmausruuvi vain 4-7Nm
        • pinapultit olisi hyvä voidella vedenkestävällä rasvalla paloja vaihtaessa
      • paloissa kulumista osoittavat urat, näkyvät alta satulaa/paloja katsoessa
        • jarru alkaa rohista palojen kuluttua loppuun -> jarrulevy (kallis) voi tärveltyä -> vaihda palat
        • jarrulevyn std-paksuus 4mm ja minimi 3mm, kesto ehkä 3-4 palavaihtoa, heitto <0,15mm
      • jarruvalokatkaisin HONDA-osa 35340-MM5-600 (luultavasti muitakin Honda-osia)
    • nestesuositus DOT 3 tai DOT 4, vaihtoväli 2 vuotta
      • silikonipitoinen DOT 5-jarruneste ei käy
        • nesteen oltava kirkasta ja vaaleaa -> vaihda jos tummunut
        • jarruneste vettyy (hydrofiliä), voi kiehua (fading), vanha neste aiheuttaa korroosiovaurioita
      • stongasäiliö vaaterissa määrän oltava merkkiviivojen välissä
      • nestepinta laskee palojen kulumisen myötä, huolehdittava riittävyydestä -> viikkotarkistus
      • neste syövyttää maali- ja muoviosia, käytä esim, pyyhkeitä suojana nestettä käsitellessäsi
      • kahvan kärjen vapaaliike 1-2cm, kumipallomainen tuntuma -> ilmaus? jarruletkun kunto?
    • mekaaninen takarumpujarru 130mm
      • rummun enimmäishalkaisija 131mm
      • jarrukengät KYMCO tai tarvike mm. TRW Lucas MCS817 (Hipster 125:ssä eri, MCS821)
        • Ebay:ssa tarjottu EBC H340 (140 x 30) vaikuttaisi väärältä -> tarkkaavaisuutta
        • paksuus 4mm, kulumisraja 2mm, hio uusien kenkien kitkapintoihin viisteet ennen asentamista
        • levitinakseli/tappi voidellessa ei voiteluainetta kenkien kitkapintaan
        • levitinakselin/vivun kohdistusmerkit kohdakkain -> levittimen liiallinen kääntyminen voi hirttää jarrun -> onnettomuus
          • älä "tekohengitä" jarrua vipua rihlauksessa siirtämällä!
        • kenkien lasittuminen mahdollista pitkissä mummoilevissa jarrutuksissa -> voi äännellä, muutama terävä jarrutus voi auttaa
        • rumpu tulisi puhdistaa vähintään renkaanvaihtojen yhteydessä -> pöly/lika heikentää tehoa
      • polkimen suositeltu vapaaliike 2-3cm, tarkista säädön jälkeen jarruvalokatkaisimen säätö oikeaksi
    • etuteleskooppihaarukka
      • liukuputkien heitto enintään 0,2mm
      • teleskooppiöljy, 158ml/joustin, stefat samat kuin Honda CA125 Rebel?
      • jousien vähimmäispituus 434,8mm
      • ohjauslaakerin mutterin momentti 60-90Nm
    • takasvingi
      • akselimutterin momentti
      • iskunvaimenninten ylä-/alakiinnike 30-40Nm
        • vaimentimet osittain purettavissa, jousien rajamitta 227mm
      • ohjauslaakerin vaurio -> pykälä stongaa käännettäessä -> korjaustarve
  • Sähköt
    • Akku 12V 6 Ah (ohjekirja 7 Ah), MF-tyyppiä
    • malli CTX7A-BS tai YTX7A-BS
    • jänniterajat 12,4-13,1 V
      • käyttöikä yleensä enintään 3-4 vuotta, hoidosta riippuen
      • jännitteen pudotessa alle 10V voi CDI-sytytys voi alkaa pätkiä moottoria kuormitettaessa
      • akkua ei pidä irrottaa mootorin käydessä, voi rikkoa CDI-boxin
      • irrota akkunavat jos käyttö on vähäistä, irrota akku talvisäilytyksen ajaksi (ajoittain purku ja ylläpitolataus: lataus max. 3A)
      • akkunapojen irrotus 1) miinus 2) plus -> kiinnitys 1) plus 2) miinus
        • ensin irrotettu pluskaapeli voisi mahdollisesti aiheuttaa oikosulun runkoon osuessaan
      • vaihda heikko akku ajoissa jottei laturi kuormitu tarpeettomasti
        • edullisenkin akun tekninen laatu ok, tyyris YUASA toki pitkä-ikäinen
      • puhdista akkunavat ja -kengät ajoittain kiiltäviksi, voi suojavoidella vaseliinilla (petroolihyytelö) hapettumisen vähentämiseksi
    • Polttimot (tieto puuttuu)
      • tarkista, puhdista hapettunat ja suojavoitele kannat, puhdista polttimon kuvun sormenjäljet spriiliinalla asentamisen jälkeen (pidempi ikä!)
      • tarkista sähköjohtojen siteet (liikkumattomiks, tarvittaessa nippuseitetä käyttäen)
      • tarkista, puhdista ja suojavoitele liittimet (esim. WD-40 öljysuihkeella)
    • sähkökaavio käyttöohjekirjan lopussa (ks. linkit, sen read only-versio myös täällä)
    • Joitain tavanomaisia häiriöitä
      • katkaisinten/tappokatkaisimen hapettumat, kosteusongelmat -> suojavoitelu
      • johtojen hankautumisesta aiheutuvat oikosulut/häiriöt -> sido, tarkista reititys
      • sivutuen turvakatkaisimen kosteushäiriöt, tuen jousen rikko -> katkaisee sytytyksen vaihde päällä ("mystinen" vika ellei tiedä)
  • Värikoodeja
    • korjauskyniä pikkuvaurioiden paikkailuun saatavilla ainakin Saksasta (ks. linkitetty KYMCO-Ersatzteile = tietolähde)
    • värikoodi merkitty useimmiten runkotarraan kuljettajan penkin alla, tarkista sen koodi ennen kuin tilaat
      • koodit vaikuttaisivat samankaltaisilta kuin Hondissa, kuitenkin vain yksi osuma Motorradlack (DE) vertailuissa
    • RS Bike Paint tarjoaa 1998-2000 vaihtoehtoja "black pearl" tai "candy red", tiedot vaikuttaisivat puutteellisilta
      • punainen (Zing/Yager/Sector) RR132, korjauskynä esim. Easyparts IT
      • sinimusta (Zing I/Zing II) PB184, korjauskynä esim. Racing Planet DE
      • hopea NH045, korjauskynä esim. Racing Planet DE
      • beige YR035: vaikuttaisi hankalalta, google ei löydä korjauskynää, pikahaku ei tuottanut muualtakaan lisätietoa


Korjausoppaita, käyttäjän käsikirjoja

Ranskalaisella ETAI:lla on tarjolla korjausopas Revue Moto Technique eli RMT112.2 97-99 Zing 125 RH25AA:lle sekä 1999 Sector 125 RH25AD:lle hintaan 28,45€ (+postikulut). Kustantajalle tyypillisesti opas on tiivis (eli töitä tehdessä kätevä ja selkeä) A4-vihkonen, ja ETAI:n oppaat ovat laadukkaita (usein valmistajalta lisensoituja piirroksia, kuvia). RMT:t käsittelevät perinteisesti kahta eri mp.mallia, ja Zing/Sector:in pariksi on valikoitunut Yamahan R1-hurjimus. ETAI:n oppaiden mallisivuja on mm. Suzuki VL125 Intruderin Wiki-jutussa jos haluaa arvioida pystyykö purkamaan ranskankielen esim. hyvän sanakirjan avulla. Kyseisen oppaan saa kenties myös ranskalaisen Zing-foorumin jäseneltä (tarjosi 12/2012 vielä sen latausmahdollisuutta 80Mb pdf:nä, ks. "tuto et fiche conseil"-osio, pyydettävä YV:llä varmaankin copyright-ongelmien välttämiseksi).

HAYNES:illa on englanninkielinen yleisopas 125-yksisylinterisille 2005-2010 korealais-, taiwanilais- ja kiinalaisvalmistajien malleille, HAYNES-verkkokauppa. Kymco-mallit käsitellään siinä ilmeisesti omassa tiiviissä kappaleessaan. Paksuhko kirjamallinen opas ei ole erityisen kätevä pyörän parissa työskennellessä, mutta HAYNES sisällyttää oppaisiinsa yleensä kätevän yleistieto-osan työtavoista ja työkaluista. HAYNES on edullisempi kuin vaikkapa ETAI, ja sisältää yleistieto-osan työtavoista ja työkaluista

KYMCO:n saksankielinen tehtaan korjausopas Zing:ille löytyy esimerkiksi (read only/maksullinen download, suttuinen) täältä, lisätään muita kunhan löytyvät.

Google-haulla saattaa löytyä muitakin sopivia korjausoppaita. Maahantuoja Masco Oy saattaa pystyä auttamaan, mikäli käyttäjän ohjekirja olisi päässyt katoamaan edellisten omistajien aikana. Englanninkielisen vanhan Zing-käyttöoppaan saa ladattua vaikkapa Manualslib:istä, tai luettua sen read only-version (linkki teknisissä tiedoissa). Honda_VT_125_C_Shadow-wikijutussa on pitkäpiimäistä pohdiskelua kevarin ylläpidosta, matkailusta ja liikenneturvallisuusasioista, jotka soveltuvat pääosin myös Zingiin.

Known problems

Jo vuodesta 1975 valmistuksessa olleen, kenties jo miljoonamäärin valmistetun luodinkestävän Honda CG125-moottorin konstruktioon perustuvassa Zing 125-moottorissa ei nettikirjoittelun perusteella vaikuta olevan erityisiä ongelmakohtia. Joitain tyypillisiä pitkästä käyttämättömyydestä, vähäisestä ajosta tai rakkaudettomasta ylläpidosta johtuvia "normaaleja" harmeja sen sijaan saattaa esiintyä myös Zingissä.

Tuore laadukas moottoriöljy on pikku-nelitahtisinkun henkivakuutus. Öljy olisi hyvä vaihtaa aina syksyisin ennen talvitaukoa, jotta sinne liuenneet syövyttävät palamisjäänteet eivät jäisi makaamaan laakereihin (laakerimetalli usein pehmeää), ja jotta öljyn korroosiosuoja olisi parhaimmillaan. Nelitahtimoottori tykkää kylmäkäynnistyksen jälkeen hetken alkulämmittelystä (esimerkiksi ajovarusteita pukiessa) ja maltillisesta muutaman kilometrin lämmittelyajosta. Vältä korkeita kierroslukuja, mutta myös raskasta vedättämistä matalilla kierroksilla kaasukahva auki käännettynä, koska kumpikin aiheuttaa suurinta painetta moottorin osiin joiden voitelu ei vielä ole parhaimmillaan. Tunnet kyllä ajaessasi koska moottori tekee "kevyttä työtä" eli Zing rullailee melko vähäisillä kaasukahvan liikkeillä. Pienellä huolellisuudella öljyn ja lämmittelyn osalta on ällistyttävä vaikutus moottorin kulumiseen. Kun vielä huolehdit öljyn- ja ilmansuodatinten kunnosta (eli mahdollisimman vähän karstahippuja tai hiekanjyväsiä moottorin osia kuluttamassa) pysyy moottori piukkana eli tehokkaana huomattavan korkeisiin km-lukemiin asti.

Kaasuttimen toimintahäiriöiden tavanomainen syy on vanha tai jopa kaasuttimeen kuivumaan päässyt polttoaine tai veden/lian aiheuttama tukos. Jo 4-6kk säilytyksen jälkeen (säilytysoloista riippuen) bensiinin lisäaineistus on haihtunut, eikä moottori jaksa käynnistyä lakkabensiiniltä (tärpätiltä) vahvasti tuoksuvan litukun varassa. Kokeile ennen käynnistämistä tyhjentää kaasuttimen kupu ja laskea tankista (toivottavasti) paremmin säilynyttä bensiiniä tilalle, koska voit turhilla käynnistely-yrityksellä kastella tulpan. Vielä pidempään (vuosi) säilytetyn pyörän kaasuttimeen jäänyt bensiini on kenties haihtunut kokonaan, ja jättänyt jälkeensä lisäainetöhnää tai jopa -kristalleja. Tällainen kaasutin olisi syytä irrottaa ja vähintään liottaa ennen puhdistusta, ja saattaapa olla perusteellisempikin (mm. ultraääni-) puhdistus tarpeen. Tyypillisesti tyhjäkäyntipiirin pienet kanavat tukkeutuvat huolella, mutta saattaapa jopa luisti/neula olla töhnän jumittama. Tarkista tällaisen kaasarin kanssa jumpatessasi, ettei siinä ole ilmavuotoja (tiivisteet, imukaula). Neulan jumittelu tai ilmavuoto aiheuttaa tavallisesti komentamatonta kierrosluvun nousua. Myös bensan tuloa kohokammioon säätelevä neulaventtiili saattaa olla jumissa tai kohon saranointi tahmata, minkä vuoksi kaasutin tulvii (bensaa valuu ylivuotoletkusta tmv.). Voi myös käydä toisinpäin, eli tukkeutuneen tankin huohotuksen takia (tiivisteet turvonneet, painoa/tavaraa korkin päällä) se ei saa korvausilmaa jolloin alipaine estää bensan tulon. Tavallinen oire olisi moottorin ok käynti muutamien kilometrien pätkissä (eli kunnes alipaine estää bensan saannin, ja motoristi pääsee viettämään Nikolaus Otton muisteluhetken tien poskessa). Olisi ihan hyvä puhdistaa bensapuoli (hanan sihti ja kaasuttimen kupu) esimerkiksi samassa 2v jaksossa kuin jarrunesteiden vaihto. E10-bensan etanoli erottuu säilytyksen aikana ja sen sekaan liuennut vesi voi aiheuttaa tankin sisäpuolista ruostumista (myös jotkut kumiosalaadut tykkäävät kyttyrää E10-litkusta). Aika moni on kokenut superbensojen kuten Shellin V-Powerin piristävän pikku nelaria: ainakin karstoja maantielle polttelemaan lähtiessä koneelle voisi tarjota "karkkibensaa".

Sähköpeikoista akkuhuolet ovat kenties yleisimpiä. Akku on hoidosta riippuen lopussa 3-4 ajokauden jälkeen. Sen irrottaminen ja ylläpitolatailu talvitauon aikana on ihan hyvä idea, ja samalla voit puhdistaa navat/kengät jottei jännitehukkaa tulisi. On ihan ok valita edullisempikin akku sen sijaan, että kitkuttelet kuoleman kourissa korahtelevan kanssa eli laturi huutaa täysillä. CDI alkaa heikolla jännitteellä (<10V) usein pätkiä moottoria kuormitettaessa, ja mm. vilkuissa esiintyy silloin häiriöitä. Voit myös tarkistella ja voidella sähköliittimiä, katkaisimia jne. jottei sähköhäiriöitä ilmenisi - esimerkiksi polttimoissa kosketushäiriöt tai kupuun rasvanäpeistä jääneet jäljet, tai kantojen hapettuminen lyhentävät niiden käyttöikää merkittävästi. Sadekelillä puola, sytkäjohto tai tulpanhattu voi alkaa aiheuttaa häiriöitä kun kipinä pääsee purkautumaan jo matkalla sytytystulpalle: niihin auttaa suihkaisu WD-40 tai CRC:tä. Lyhyessä ajossa jossa moottori ei ehdi kunnolla lämmetä se voi kerätä karstaa: irrotettu tulppa olisi mustan nokinen ja kenties karstainen, jolloin sen voisi teräsharjalla jynssätä puhtaaksi. Pidemmän vauhdikkaan maantieajon jälkeen tulppa saisi mennä vaaleaksi (todella kuumana jopa vaaleanharmaaksi), ja nelari piristyy usein kun karstat ovat ehtineet palaa kunnolla pois. Tyypillinen sytytyshäiriöitä tai -katkoja ajon aikana aiheuttava harminkappale on sivuseisontatuen turvakatkaisin tai tuen palautusjousirikko - tällöin tuki kääntyy esimerkiksi ilmavirran vetämänä hieman esiin, ja katkaisin pätkäisee työtä käskettyä tehdessään kipinän moottorilta. Oire voi äkkiseltään vaikuttaa mystiseltä. Sido tuki ylös, tai ohita turvakatkaisin: kannattaa kuitenkin varoa, koska esiin kääntynyt sivutuki voi tarttua asfaltin kuoppiin tmv. ja nykästä pyörän kumoon. Mikäli taas virta katoaa äkisti voi kyseessä olla maadotusongelma tai pääsulakkeen kärähtäminen. Kaikki letkut ja sähköjohdot olisikin normaalina hoivatyönä kiinnitettävä lenksuilla ja nippusiteillä liikkumattomiksi, jotteivat ne koneen värinän takia pääsisi hiertymään (johdon eristekuori puhki -> oikosulku -> sulake laukeaa). Yritä löytää vika (inhottava homma yöllä sateessa valtatien poskessa, minkä haluaisit ehdottomasti välttää!) ennen kuin varasulakkeet loppuvat...

Yritä pitää ajopeli (pätee kaikkiin) mahdollisimman puhtaana jotta mahdollisesti syövyttävä tielika (suola) ei jäisi vaikuttamaan sen osiin. Myös pikkuvirheet ja mahdolliset nestevuodot erottuvat puhtaasta ajopelistä likaista paremmin. Suojavahaa maalatut pinnat ajoittain perusvahalla - kestovahan jättämä kalvo istuu pirullisen sitkeässä (paikkamaalaukset), ja metalli- tai kromiosien alkavan pintaruosteen (vanteet/pinnat, varusteosat) saa kiillotettua pois kliinerivahalla ennen kuin vaurioista tulisi pysyviä. Väkivaltaisempi keino puhdistaa jo selvää ruostumista, tai pakokäyrään kiinni palanutta likaa, on PataPata-teräsvillatyyny: saippuointi ei saa heiketä, äläkä käytä liikaa pintapainetta, jottei syntyisi vaurioita puhdistettavaan pintaan tai ohur kromikerros kuluisi puhki. Nahkaosat tykkäävät ainakin talvisäilärin ajaksi nahkarasvasta, mikä hidastaa pinnan halkeilua. Pesun yhteydessä tai sen jälkeen on hyvä tarkistaa pyörä kauttaaltaan: sinkun "hyvät vibrat" voivat löystää ruuviliitoksia (käytä tarvittaessa lukitetta, sokkavarmistusten tulee aina olla moitteettomia), hallitalaitteet kaipaisivat tujauksen rasvaa tai voitelua toimiakseen kevyesti, ja tarkista myös esimerkiksi ketjun kunto/kireys sekä renkaiden kunto/paine. Nämä kaksi ovat turhista tehosyöpöistä #1 ja #2. Renkaiden kulutuspinta on hyvä tarkistaa etenkin kulutuspinnan käydessä ohueksi (2-3mm), eli kokeile rautalangan pätkällä esimerkiksi pienet pintaviillot sen varalta, että niissä piileskelisi lasinsirpaleista katkenneita lasipiikkejä - ne ovat eräs tyypillinen rengasrikon aiheuttaja, koska renkaan rullausliike wörkkii lasipiikin päivien/viikkojen aikana läpi sisärenkaaseen asti. Joissain huoltotöissä on 2v jakso, esimerkiksi jarrunesteiden vaihdossa, eli nesteen tulisi olla kirkasta/kuulasta. Tarkista sen laatu ja määrä (stongasäiliö vaaterissa nestepinnan oltava LOWER-merkin yläpuolella. Vilkaise levyjarrun satulan alle palojen kulumistilannetta (ura paloissa, rohina tietää loppuun kulumista ja pikaista vaihtotarvetta). Myös itse levyssä on vähimmäispaksuus, eli viimeistään rantu levyssä tai urille kuluminen voi olla aihe vaihtaa se + uudet palat. Voi olla aiheellista 2v jaksolla myös tarkistaa bensajärjestelmän letkujen kunto ja kiinnitys, sekä puhdistaa hanan sihti lian/ruostehilseen varalta (E10-polttoaine voi kiihdyttää tankin sisäpuolista ruostumista).

Vaihtamalla kulutusosia ajoissa, sekä pienellä TLC:llä ("tender loving care") pystyy eliminoimaan uskomattoman paljon pikkuharmeja ja vikoja kaikista ajopeleistä, ei ainoastaan Zingistä.

Varaosia ja viritysosia

KYMCO:n Suomen maahantuoja Masco Oy:llä on tarjolla/ladattavissa Zing 125 II:n (RH25BC) varaosaluettelo PDF. Mahdollisesti vanhemman RH25AA-Zingin varaosatiedot löytyvät googlaamalla, ja ainakin tiedot löytyvät saksalaisen KYMCO-Ersatzteilshop:in sivulta. Saksalainen eri purkaamojen yhteissaitti Bike-Teile löysi 1/2014 Zing-haulla 118 osaa: yhteissaitin liikkeet voivat olla pieniä ja sijaita Saksan periferiassa, eli asiointi ei aina onnistu englanninkielellä, mutta kirjoittajan useat kokemukset ovat olleet positiivisia. Ebay:sta (eri maat kielitaidon mukaan) voi löytyä hyödyllisiä tai hullunkurisiakin osia myös maailmalla varsin suosittuun Zingiin. Racing Planet (mm. SE) tarjoaa joitain Zingiin sopivaksi mainittuja tarvikkeita kuten KOSO:n lisämittaria, Saksasta mm. maalien korjauskyniä pikkukolhujen fiksailuun.

Välitysmuutokset (esim. Ebay:stä saatava 17p/15p-eturatas) saattavat olla järkeviä. Imukurkussa mainitaan olevan kuristus (kavennuslaipat). LASER-putkea ja pääsuutinkoon kasvattamista hieman on mainittu toimivaksi. KYMCO-nelitahteihin kaupataan 24mm virikaasaria mm. Ebay:ssa. Kauko-Idästä saanee mm. puristusta nostavaa mäntää (tulli, 98-bensa voi olla tarpeen), ja Zing:ista on ollut maailman markkinoille myös 150cc-versio (yhteensopivuudesta ei tietoa, lie kallis muutos). Näiden todellisesta hyödystä kirjoittaja ei osaa sanoa. Pieni nelitahtimoottori on haastava tapaus: "upside" ehkä hevosvoiman-pari ennen kuin törmätään kalliimpiin töihin, ja +2hv:nkin todellinen vaikutus ajossa on vain kuin myötätuulen vire (vastus kasvaa näet nopeuden neliössä). Ehdottomasti taloudellisin ratkaisu on lusia 2 kevarivuotta minimimenoilla, opiskella erinäisiä hyödyllisiä omistamis- ja ajotaitoja (Honda_VT_125_C_Shadow-Wikin 7-kappaleessa pitkää jorinaa), ja pistää säästyneet rahat astetta parempaan isompaan kulkupeliin.

Viritysyritysten kanssa on yleensä viisasta odottaa siksi, kunnes pyörän peruskunto on laitettu kohdallaan - turhat ajovastukset kuten huono nahkea ketju, renkaat ja niiden mahdollinen alipaine, nahkeat pyöränlaakerit ja päällä makaavat jarrut, ja moottorin tehoa heikentävät seikat kuten tukkoinen ilmansuodatin, imuilmavuodot, moottorikarsta olisi poistettava. Zingin PCV-järjestelmän häiriö (hiilikanisterin tukkeutuminen?) kuuluu myös vaikuttavan moottorin toimintaan, ja se saatetaan tuntea korjaamoilla heikosti. Hyvään peruskuntoon laittaminen on halvin keino piristää pyörää, lisätä sen toimintavarmuutta ja vähentää häiriöitä. Erilaiset viritysosat eivät itsessään tuo lisätehoa, vaan säädöt pitää saada kohdalleen niiden asentamisen jälkeen. Ohjeistus voi olla huonoa tai puuttua kokonaan. Harkitse muutoksia jotka ovat kunnolla dokumentoituja ja uskottavien tahojen kauppaamia. Suuret puheet... no niin, jos haluat uskoa Joulupukkiin?! Vanha sanonta: "viritys on katsottava onnistuneeksi, jos teho ei LASKENUT"...

Samankaltaisia kmp-malleja


Lista ei ole kattava, olehyvä lisää siihen kuuluvia malleja

Linkkejä

  • Maahantuoja Masco Oy
  • Maahantuoja Saksa: Motor Sport Accessoires Gmbh, msa-germany.de, Kymco DE
    • Zing 125 II:n pienet nahkalaukut+kiinnikkeet "Zing"-brodeerauksella, käynee Zing I:eenkin?
  • Kulutusosia vaikkapa: Storm Motor, Zing 1998
    • tarkista myös muiden kauppiaiden tarjonta
  • Kymco Owners Club (englanninkielinen): KOC
  • Zing-foorumi (ranskankielinen): Kymcozing


Olehyvä täydennä Zing-juttua käyttäjäkokemuksillasi! Koosti nettitiedoista käyttäjä "mustavi", jolla ei ole tekemistä Zing:ien tai linkitettyjen tahojen kanssa.

Varaosat kaikkiin mopoihin Mopo Sportista

Noudettu kohteesta http://www.motot.net/w/index.php?title=Kymco_Zing_125&oldid=28727